本文目录一览：

• 1、女大学生如果穿着旗袍入狱换成囚服之后原来的衣服监狱会不会扔掉？
• 2、拎着Dior拜佛、穿高叉旗袍逛寺庙——现在网红流行走佛媛路线了？
• 3、关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题
• 4、旗袍是女人的袈裟比喻合理吗？

女大学生如果穿着旗袍入狱换成囚服之后原来的衣服监狱会不会扔掉？

穿着旗袍入狱，旗袍会给你保管起了，你刑满释放他会把旗袍还你的。不会给你扔掉。

拎着Dior拜佛、穿高叉旗袍逛寺庙——现在网红流行走佛媛路线了？

兄弟姐妹们大家好

之前流行一时的 茶艺妆、纯欲风

大家还记得叭？

不过那些所谓的“潮流”早已被不断更迭的后浪拍在了沙滩上

你们可能想不到

现在网红之间最新最in的 时尚 路线与流量密码

——是 “佛媛”

实不相瞒

我第一次听到“佛媛”这个词的时候完全一头雾水

因为单从字面意思上来看

“佛媛”似乎是“喜欢礼佛的名媛”的意思

但事实上真的是这样吗？

后来

我在“佛媛”的发源之地——某音，仔细研究了一下

然后我就发现

“佛媛”的风格和体系并没有想象中那么简单

门道相当复杂

首先

佛媛们的衣服一般都是各种素净的纯色系+棉麻质地

如果戴首饰，那必然是玉or翡翠

日常基本上是逛寺庙、品清茗、写字帖、抄佛经

偶尔发个状态，说的不是修心，就是修行

整体上来说呢~

她们就是怎么高雅...怎么仙气飘飘...

怎么脚不沾地...怎么不与世俗同流合污...

就怎么来！

所以呢~

佛媛们的视频文案通常都引用佛家之言

句句皆是禅意或大智慧

让人一看啊，就感觉这个姑娘思想境界高深的不得了

可能差不多就要到看破红尘，下一秒就得出家的地步

不过，坦白跟大家说

虽然佛媛们走的是不落人间又不沾染俗世的仙女路线

但“佛媛”这个称呼却并不是用来赞扬这些仙女的

事实上

“佛媛”这个词由网友创造

内里包含的，也是满满的嘲弄意味

在某音上，有一句被口口相传的话是这样的

“佛媛发自己喝茶，抄经，穿中式的衣服”

“大家纷纷觉得有格调，想效仿”

“可你问她谁是青莲居士，王右军又是谁”

“她一概不知”

emmm这个意思大家就能明白了吧？

网友实在是看不过

“佛媛”们看似处处虔诚修佛

实则是打着修佛的名头，彰显自己高人一等的样子

因此才给她们取了“佛媛”这种嘲讽性的称号

不过

在某音上的多位“佛媛”的确也是有点神奇

而她们翻车的经过也着实令人无语

先跟大家聊聊我们的一号选手

这位小姐姐学历不错，还是北大的

今年开始在某音上分享各种“佛媛”日常

例如抄经啦~

逛寺庙啦~

和菩萨讲小秘密啦~

但是...小姐姐都这么出尘脱俗了

居然也还是会进赌场，上赌桌的哦~

理由是“留三分贪财好色，以防与世俗格格不入”

Ok~fne~

这句话翻译过来似乎是她怕自己太仙、太脚不沾地

容易被天庭收走了

所以她得沾沾地气，俗气一点

这么一想，诶你看

是不是有点“酒肉穿肠过，佛祖心中留”内味儿？

好吧...那这就不算逆了人设吧...

不过真正翻车的那次

是她分享的，去普济寺的摆拍

那天

小姐姐手提着Dior，身着一袭长裙

她将佛教僧服海青当作外杉，随意地披在身上

然后站在普济寺的墙边拍了个照

而后又剪辑成了视频

当时，这个视频一发出来

很多真正懂些佛法的网友就坐不住了

因为她穿海青的方式是极其不得体的

这样去礼佛，甚至是对佛祖的不尊重

因为海青是佛教信徒礼佛时所穿的衣服

在僧服中，除了袈裟，海青算是最尊胜的僧服

它的穿着方法有一定的要求，必须按要求将其穿好，遮掩住里面自己的衣服

此外

僧侣们穿着海青时，行为举止也要注意

必须把双手端在胸前，不能把袖子随意垂下

可看看这位美女呢？

她不仅没按正确的穿法穿海青，随意地把海青披在身上

还为了展示出自己的Dior包包，双手垂下

从头到脚禁忌犯了个全

So~

这条视频发出来后，很多人都发现了问题所在

纷纷评论让她注意

然而她都视而不见、不予回复

真正的修佛之人

不可能不知道海青的正确穿法吧？

那就算之前不知道，那穿海青之前也应该弄明白不是吗？

不过

这位还只是海青穿着不妥

下面这位同样在“穿衣服”问题上犯错的

才引起了更大的风波

这位小姐姐扎着麻花辫

身着一袭无袖、高开叉旗袍

一手拎着LV的爆款小盒子，一手持着一柄小油纸伞

林荫小道上，她步履从容，摇曳生姿

雾气从油纸伞上袅袅升起

诶！还挺有江南烟雨内味儿的

对不？

可是

如果这是 旅游 的打扮，那确实值得夸一句“氛围感十足”

但谁能想到呢

这居然是这位姐姐去礼佛的穿着

——行走间，连大腿都依稀可见

美则美矣啊

可却不是去礼佛时所应该有的装扮吧？

哦对了！

她竟然还是穿着一双拖鞋去的灵隐寺

然后，网友们就费解了——

“这架势比起参拜倒更像是来逛街的”

“还能穿裙子去寺庙？”

小姐姐的评论区里

很多真的信佛的网友都跳出来表示质疑

他们说“礼佛不能穿无袖衣裙，更不能穿拖鞋”

“这是对佛祖和僧侣的不敬”

然后，也有人愤怒的表示

“这种人根本就是玷污寺庙”

其实，在一些家长信佛的家庭里

哪怕是七岁小孩也曾都被耳提面命过

衣着不得体，穿拖鞋是不能进寺庙的

这也多少属于礼佛的基本常识了

而这位小姐姐完美踩中了所有雷区

正所谓诚于中，形于外

所以也不怪网友说她“说是来礼佛的，反倒更像是来作秀的”

哎

其实这位穿旗袍逛寺庙的小姐姐

就是传说中“佛媛”的开山鼻祖

网名叫chanchan，本名陈思妍，今年29岁

陈小姐早期喜欢韩范精神小妹的画风

大概就是这个风格

你嗦精神不？

不过后来呢

陈小姐就逐渐改头换面、另辟蹊径

摇身一变成为了高不可攀的 “佛媛” 风格

她抄经书、练书法

清心寡欲又超凡脱俗

凭着这股子高雅劲儿在一众网红中脱颖而出

一度被网友捧成了“佛媛“的开山鼻祖

高雅如陈小姐，爱好肯定也和普通网红不一样

普通网红喜欢收集包包、首饰

但她与众不同，爱好收集古籍、把玩古董

你看

既彰显了财力，又显露了底蕴有没有！

此外

陈小姐的日常活动也是穿旗袍、逛古迹

茶馆更是她的消遣好去处

“呆上半日，美滋滋”

就这么一溜儿看下来

你就说

高雅不高雅？仙气不仙气？

不过，虽然陈小姐仙气飘飘，但也不脱离俗世

豪车奢侈品样样不缺，大牌邀请接到手软

因为姐真的有钱~！

出行都是坐豪车、背十几万的包包

连法拉利私享会，她都是坐在贵宾席随意观赏

最in最潮的show啊晚宴啊

都是去大牌的

如同家常便饭

LV近1万的盒子对她而言只是果盘

没错，是真的盛水果的果盘哦

这有钱程度，我们平民做梦都不敢这么做吧

所以，风格多变的陈小姐时而是超凡脱俗的仙子

时而又是富豪之家在逃公主

真巴啦啦百变小魔仙~

But！

过着如此高贵、挥金如土生活的陈小姐

竟然也会被网友怀疑是 “假名媛，真装富” ？

过年的时候，陈小姐照常大秀了一把财力

在普通人还在为666元的红包转账窃喜时

她爸爸大手一挥，直接给了666万支票为她贺新年

她妈妈也不甘示弱

直接在红包里放了12生肖的金砖

在粉丝们都感叹“别人家的父母”时

有火眼金睛的网友就站出来打假了

“公司章不能转入私人账户，这是张废票”

“金条出场率太高，我又取关了”

很快陈小姐就回应了

“只是跟风发一下，图个开心”

“支票没有去银行兑钱”

Ok，这个言下之意就是...

她不过是发着玩玩，网友还当真了...

but！

这种自圆其说的套路，可不止出现这一次

前脚晒出闪闪的钻石项链，还专门在评论放了价格

网友还没从1.2亿的震惊中缓过来

结果定睛一看，噢，没买！

发视频暗示给妈妈买了10卡大钻戒当礼物

上手多方位给大家展示钻石的光泽

还在某书上特意附和了粉丝的猜想

有意无意地暗示自己已经买了

还温柔地劝质疑的网友

“不相信也可以好好说话呀”

粉丝想着这次总可以直接夸了吧？

然而，她居然还是没买！？

找补了理由之后，结尾还要硬撑一句

“1600万的10卡太香了”

可是...香你也没买啊...

总之

陈小姐经常就是全平台都晒了一圈，但是不买

然后这种虚晃一枪的把戏玩多了

网友也逐渐摸清楚了她的套路

值得一提的是，

这位勤俭节约的白富美还在某音的简介放上了自己的微信号

然后在朋友圈做起了“四季青代购”的业务

真*方便我们普通人接触上流 社会 的品味啊

可是

她代购的一款四季青的小包包居然是仿Celine的盗版货

诶你说有意思不？

对于逛各大奢侈品牌门店如逛自己家的她

不可能不知道这是假货

so“背假包，卖我们平民假包”

这真的是顶级白富美会做的事情吗？

还有

姐之前还晒过自己的豪车劳斯莱斯

但却很反常的给车牌打了码

尽管这码打的属实不怎么样

半遮不遮的，大家都能看出来是5个8

可是

很快就有网友扒出来——浙L88888这个大富大贵的车牌和车的归属

是凯虹集团的老板金虹芸

好家伙，连牌带车都并不是陈小姐家的

既然不是自己的车，怎么还能光明正大地全网晒合照啊？

我？？？

我们不知道“借车炫车翻车”的陈小姐尴不尴尬

反正听过网友都替她脚趾扣地

有一说一，其实陈小姐能借到凯虹集团老板娘的车

说明她还是有一定的财力和人脉的

但这人脉关系肯定不是母女关系，

因为她妈妈姓应，而凯虹的老板姓金

不过，大家也实在不理解

能坐在法拉利私享会贵宾席，天天周旋在各大奢侈场所的陈小姐

她买不起一辆靓牌劳斯莱斯还要炫

日常还朋友圈帮我们这些平民代购假货

这到底是图啥呢？

然后

我们再联系一下陈小姐之前展现出的参禅礼佛的爱好

也是哪哪都不得劲

三伏天练字，配茶确实最好不过了

左上角的几个LV的小箱子也在静静璀璨~

去一趟礼佛晒了七张照

三张都是强调豪车接送

剩下的都是精致礼佛穿搭照

LV小盒子更是常在C位

还有，陈小姐最爱的消遣处——茶屋

去的时候虽然穿的是一身素雅，但也不甘平淡

手上拎的爱马仕一下就把格调拉高了！

而且爱马仕从不会放过任何一个出镜的机会

总之就是把奢华高级进行到底就对了

Ok！说到这里！

大家应该也了解陈小姐“平淡且幸福”的生活了

那么，你会不会像很多网友一样

忍不住发出类似的质疑呢？

“晒着物欲横流的生活，嘴里却满口清心寡欲”

“说出来她自己相信吗？”

其实

陈小姐身上是有一种若隐若现的 “拧巴感” 的

因为你也分不清——

富甲一方、集万千宠爱于一身的名媛小公主

游走在批发市场，立“佛媛”人设在朋友圈卖假包敛财的普通人

这两种人到底哪一个才是她的真面目

可能真的只有陈小姐自己知道答案了

其实追根究底

“佛媛” 流行的原因，也就是出在一个 “奇”

在人均白富美的某书、顶级名媛扎堆的某音里

大家已经习惯了所有网红都人手一个爱马仕、逛菜市场也要背爱马仕菜篮子

她们都化着相似的妆容，摆拍着差不多的姿势

过着又漂亮、又精致、又美得千篇一律的日子

也晒着又高端、又奢华、又闲得无所事事的生活

可是这时候，突然出现了不走寻常路的 “佛媛白富美”

我抄心经，我礼佛，我不问世俗

我品茶，我问道，我思想境界高

你说啥叫“脱俗”

被金钱包围但我表现得不为所动，一心问道

这不就是“脱俗”的巅峰？

大鱼大肉吃多了

小葱拌豆腐才显得格外可口

强烈的反差拉出来，流量不就手到擒来了吗？

道理就是这么简单

不过，我们纵观这些“佛媛”们

也的确是——

口口声声说的、字字句句不离佛法

展示出来的、桩桩件件皆是世俗

想通过修佛、清心寡欲来标新立异，巩固人设

我们很难说这是不是就是“错”

只是，人设终究只是假象

稍有不慎就会崩塌

纸又不可能包得住火

所以说

既然享受了虚假面具带来的红利

那就也要坦然接受面具掉落后带来的反噬

那“值不值得”呢？

就看自己心里这笔账怎么算了

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关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题

和服

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响，当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所谓"留袖"，即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

（第1话）

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

（第2话）

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织以黑五纹为正装，茶、黄次之，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

旗袍

旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命

旗袍是女人的袈裟比喻合理吗？

当然不合理了，一般来说袈裟是和尚穿的，和尚一般来说是要戒欲，做到无欲无求的，但是女人穿旗袍，是为了满足自己对美丽的渴望。自己别人注目的眼光，这一点就截然相反了