旗袍属于非物质文化遗产吗

一，目前旗袍还不是非物质文化遗产，非遗申报并未成功。

二，什么是非物质文化遗产：

1，根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》定义：非物质文化遗产(intangible cultural heritage)指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

2，各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。

3，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定：非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

三，非物质文化遗产包括：

（一）传统口头文学以及作为其载体的语言；

（二）传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；

（三）传统技艺、医药和历法；

（四）传统礼仪、节庆等民俗；

（五）传统体育和游艺；

（六）其他非物质文化遗产。属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所，凡属文物的，适用《中华人民共和国文物保护法》的有关规定。

中式旗袍为何上面修身，下面开个叉？是一种“奇技淫巧”吗？

在回答这个问题之前，我们先来了解一下“奇技淫巧”的意思:是指过于奇巧，让人着迷，却又无益的技艺与制品。那旗袍上身修身，下身为什么要开叉？

是一种“奇技淫巧”吗？

第一，根据中华 历史 服饰的演变，人类生活实践总结出的经验

旗袍作为袍服大家庭中的一员，也是拥有很悠久的 历史 的，它是在袍服的基础上进化而来的。

而袍服式样历代都有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。

后来袍服开始流行于少数民族地区和游牧民族，为了方便运动，他们把又宽又大的袍服进行了改造。

上面都较为紧窄合体，而下袍开叉则是利于骑射或其他激烈活动，这就是旗袍的雏形。

尤其是经常可以在影视作品中看到，皇太极大喊:我们的江山是从马背上打下来的！

所以不难理解，旗袍为什么会开叉了，是为了方便骑马射箭打江山。

还有一点就是方便随时上厕所，所以长袍开叉势在必行，这是 社会 活动中，人们通过实践得出来结论。

第二，政治环境和西方文化的影响，旗袍的变化反映了女性思想的独立和女权的解放

从字面意思上理解一下，旗袍泛指旗人所穿的长袍，这些长袍都有一个特点，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边，看起来十分繁琐。

后来随着帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门， 社会 服饰观念也跟着的变更，受西方服饰的影响，旗袍逐渐演化为融贯中西的新式款型。

此时的服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，开始注重体现女性的自然之美。

后来出现的改良旗袍在结构上吸取了西式的裁剪方法，使袍身更为称身合体，旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装，更加修身显身材，而开叉也是一种女性解放的标志。

总括而言，有书君认为，旗袍上面修身，下面开叉是为了便于活动和如厕，同时也是女性思想独立和女权解放的标志。

所以，开叉并不是奇技淫巧，而是中华服饰经典文化的一种传承和思想的解放的标志，具有现实意义。

旗袍作为国粹一直与时俱进,融合了时代元素，值得我们去传承和发展！

很明显是为了方便，不开叉的，人根本迈不开步子，或者说迈开的步子很小，非常影响走路和工作。

有人说那可以做成裤子类型啊！连着衣服两条裤筒不行吗？这个，你可以自己想想你怎么穿上去，反正我觉得是极其的不方便，而且做成这种类型，那旗袍意义何在？上半身修身，下面和上半身非常不匹配。

而且我们需要了解旗袍的发展。

旗袍属于袍服类中的一种,它是从春秋战国时期(2700年前)的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。也就是说旗袍一定是上下一体的衣服。

在旗袍黄金年代的20世纪30年代到40年代，旗袍样式多种多样，开叉不是必须的，开叉高度也不尽相同。这里就当今大众意识中的旗袍——民国时的海派旗袍，和现代旗袍这两大类旗袍简单说一旗袍开叉这回事儿。

1、民国时期旗袍的典型代表——海派旗袍

民国旗袍起源于20世纪20年代后期，旗袍起源说里面有彼时女子为寻求思想独立和女权解放，而出现效仿男子穿左右两开禊男子长袍的举动。

思想解放潮再牛，绝大部分女性还是更喜欢穿贴合身形的旗袍，因为，更显女性身材魅力。旗袍修身，还要保证行走活动方便，在裙摆两侧开叉上多下功夫是最好的解决方式。（请原谅邓丽君的这配图有点夸张，还不是典型的海派旗袍）

张曼玉在电影《花样年华》中的这件中长款旗袍，非常紧身，开叉只到膝盖，并不适合大步流星地行走，如果没有开叉，行走更不方便。

30年代至40年代是旗袍的鼎盛时期，旗袍样式多种多样，长度从膝盖到及地各不相等，领型有高中低和无领几种分别，袖子样式 多种多样，裙摆肥瘦也不尽相同，而开叉也不是旗袍所必须的元素。从民国时期的画报中可以发现，为了方便行走，低开叉旗袍的下摆较为宽松。

开叉高度到膝盖的旗袍，裙摆更修身，开叉恰到好处，既显女性身体特征，又不失端庄。章子怡所穿的旗袍就是典型的海派旗袍。

外交官顾维钧第三任太太、南洋富商黄仲涵之女、 时尚 名媛黄蕙兰，身着的旗袍也是非常标准的海派旗袍样式之一。美过《VOGUE》评选她为20世纪20~40年代中国“最佳着装女性”，身穿旗袍穿梭于国际政治交际舞台上。

20世纪30年代，随着西方高跟鞋传入中国，爱美之人穿高跟鞋搭配旗袍，大众发现高跟鞋不仅让穿旗袍之人增加了美感，也让女性身材显得更纤瘦修长、婀娜多姿。

渐渐地旗袍搭配高跟鞋之风盛行，而高跟鞋一度改变了旗袍的流行风格，裙摆渐渐加长，开叉越来越高。不过，即便再高，也并为达到民国时期画报里面的那种高度，只是到臀部下方的大腿中部，相比到膝盖的开叉，多了几分性感妖娆。

至于当今部分影视作品里面的复古旗袍，旗袍开叉着实用力过猛。

2、民国旗袍新演绎——当代旗袍

修身、侧开叉、衣领与衣襟风格拘谨是民国旗袍典型的特征，总体上并不是适合现代日常生活穿着。现代设计们以民国典型的海派旗袍为设计基础，再加入现代审美元素，形成现代旗袍，一种在大众看起来并不像“旗袍”的旗袍。

赵雅芝所穿的这件就是改良过后的旗袍，上半身是削肩样式，背后拉链代替右衽，下半身是礼服样式中的鱼尾造型。

各大 时尚 品牌借鉴海派旗袍元素，重新演绎的现代旗袍，其中既有国外一线 时尚 品牌，也有国内品牌。

2004年巩俐在戛纳电影节红毯身着YSL by Tom Ford 2004秋冬系列改良版旗袍，风格非常符合巩皇。

其实，旗袍也可以不用像旗袍黄金年代的海派旗袍那样注重显示女性曲线，李宇春在2107戛纳电影节红毯上所穿的Gucci刺绣高开叉旗袍，和在卫视春晚上穿的无开叉旗袍中的棉袍，大概，李宇春让大众对现代旗袍有了新的认识。

现代的中式旗袍是一种形成于民国时期的民族服饰。旗袍最简单的特点就是右衽大襟、立领盘扣、侧摆开叉。那么旗袍为何是上身修身下身开叉的设计？有些人说这是设计者的个人爱好，是一种“奇技淫巧”，那当然是不对的。我总结有以下几个原因。

一、时代背景

中式旗袍，是一种融合中国古代传统服饰和西方新兴服饰的中西结合产物。现代旗袍的款式基本与民国时期相同，中国汉族的传统服饰两千年来一直是“上衣下裳”，穿袍服一直是男性的专利。民国时期，女权解放，开始效仿男人穿长袍，后来结合西洋的理念，诞生了女式长袍，也就是“旗袍”。上身更加贴合女人的曲线，下身保留了男士长袍开叉的款式。

二、实用性

旗袍作为民国时期中国的国家礼服，肯定是要衬托东方女性的美。上身修身是为了更好的衬托女士的曲线，开叉也更能秀出女人的性感美又不失风雅，也是作为国家礼服的基本要求。而且旗袍下身开叉，也更加方便行动。旗袍的材质多为丝绸，缺乏弹性，若无开叉将会极大影响穿着的行动能力。

三、思想解放

民国时期正式正式女子思想独立和女权解放的斗争时期，中西文化开始大面积交流，中国女性也开始接受并学习西方开放的思想。这种思想斗争正式通过剪短发和穿新服饰开始的，当时的女人不再学习保守刻板的传统，而更愿意接受西方开放自由的思想，开始变得原意展现女人的形体美，也不介意了露臂露腿，所以旗袍这种流行服饰必然要符合人们的需求，修身和开叉是必然的。

旗袍如今依然可以称为中国国粹和女性国服，是一种最能展现中国女性美的民族服饰。

那么关于旗袍的前世今生有着哪些故事呢？

旗袍真正诞生至今仅有百年，形成于上世纪二十年代，当时正处于文化和科学变革时期，中国人正从封建 社会 的阴影中慢慢走出，女性的权力得到了极大的解放，灵感来源于中国满族传统服饰结合西方现代裙子的特点应运而生。当然设计师则是中国汉族设计师们。因此中国汉族文化和传统在旗袍身上得到了十分的体现。一件神奇的服装就是在这样的背景环境下诞生了！

旗袍的特点可以概括起来十二个字： 右衽大襟，立领盘扣，侧摆开叉。

这十二个字大家看到了，其中最后四个便是题目中写到的侧面开叉。为何非要开叉到大腿间呢？原因其实很简单。

清朝末年，随着西方国家的先进思想开始进入中国这片古老的国都和土地上。女性越来越多的开始了争取女权独立的斗争，到了民国时期，上层 社会 的女性已经彻底的改变了曾经大门不出、二门不迈的 历史 形象，开始积极地读书学习，外出做事，参与 社会 各项事务，更是破除了裹脚、束胸等传统的歧视女性的封建行为。自然传统的服饰也必须要变革。

因此，旗袍的出现很快的受到了这些新时代女性的欢迎，这些经常需要出门参与 社会 事务的新女性，对于穿着的要求，不仅要体现自己的完美身材，更要大步流星，不再扭扭捏捏故作病态，因此，在这样的消费群体需求下，旗袍在设计的过程中选择了 “侧摆开叉”。 这样的设计就是为了满足女性更好的走路。

旗袍有“东方女装代表”的美誉！是清末的产物，根据当时旗人的服饰而命名！

她是根据女士的身材而修身设计，尺寸恰到好处，旨在展现女性曼妙的身姿曲线，所以臀部以下变窄，为了不影响行动走路，所以在两侧设计了开叉！

第二点设计开叉的原因，就是便于穿着，因为臀部下面比上面细！

还有一点人性化的设计，就是为了便于如厕，俗话说人有三急嘛！这三点原因的开叉设计真是旗袍的精髓所在，不仅体现了东方女性的美丽妖娆，而且也给生活带来了便利！

从这点就可以看出，古代服装设计大师的水平真是NumberOne,水品一点也不逊色与现代大师啊！

所谓“美人兮在东方，美衣兮亦在东方”！

首先给个肯定的否定回答：并不是哦~

说起旗袍的上修身、下开叉设计，咱们先了解下旗袍的起源：

袁杰英、包铭新教授在《中国旗袍》中的观点，旗袍起源自几千年前的西周、前秦两汉时期的麻布窄形筒装或深衣；

卞向阳《论旗袍的流行起源》认为，旗袍是中式袍服马甲+西式裙装结合而成，象征新时代的流行风尚，较早接受旗袍的群体，是都市中受西方思想影响较深，反封建追求男女平等的新女性与学生群体等。

而旗袍的立体剪裁，穿上能让女性身形曲线优美、体态婀娜，在爱美天性新思想新追求的共同催化下，就成了当时的流行服饰啦~

从时髦女郎、姐妹淘，到学生、教师大家都爱穿。

文中参考资料来源于百度百科；

现在可能很多人会认为旗袍是从满清服饰变化过来的。其实不然，至今，它的定义和产生都是十分有争议的。

在中国服饰史上，旗袍产生的时间有四种说法：第一：从清朝满族妇女旗衣变化来的；第二：源于先秦两汉的深衣，满族的旗衣就是继承的深衣，旗袍是在旗衣的影响下产生的；第三：旗袍虽然可以远追到周朝，但是跟清朝旗衣没有关系；第四：是中国传统服饰的西化。在台湾，研究者甚至提倡将旗袍改名为祺袍，区别满族女性的传统服饰。

旗袍我们应该都知道，它是非常修身的，充分展示了东方女性的知性美。上面很修身的下面开叉，为啥会开叉呢？旗袍流行的时间是在20世纪民国时期，那个时候上海的女性，都以身穿旗袍为荣。旗袍也充分的符合那个时代的特性。女性解放运动如火如荼，女性为了自由，也开始穿袍衣。要知道，清朝以前都是只有男性穿袍，女性都是穿裙。民国女权运动的展开，更多的女性也就纷纷开始穿袍。男性同胞也开始支持，喜爱这种服饰。

民国才女张爱玲是非常喜爱旗袍的，我们现在看到的很多民国女性照片也基本都是旗袍，这也是当时的一种文化特性。

蒋介石的夫人宋美龄也是旗袍的狂烈热爱者。宋美龄的旗袍数量非常巨大的，令人咂舌。她甚至拥有一个除了节假日，365天都在为她做衣服的裁缝师傅张瑞香。他的做工非常了得，也十分受宠于宋美龄。

旗袍开叉的原因就是它方便，上面十分地修身，下面如果不开叉，女性行动就会十分不便。开叉就能让女性灵活地参加 社会 活动。民国时期，各行各业涌现出来的优秀女性已经能充分证实这一点。

旗袍可能在很多人眼里都是比较妖艳的，就自认为这种服饰是低俗的。其实，旗袍充分的展示了东方女性的美，是种知性、优雅的美，是不同于西方礼服的美。在当今认可度也非常的高，领导人夫人出席各种国际活动也是身着旗袍，充满着东方魅力。而且，旗袍还影响了越南，越南的传统服饰奥黛也是受到了旗袍的影响。所以说，旗袍不是什么“奇技淫巧”，而是中华文化博大精深，源远流长的体现。

这不是什么奇技淫巧，而是实用主义。我觉得旗袍是我们中国最具特色的服装，最性感的服装。

旗袍是清末明初出现，逐渐演变过来的。上面修身不用多讲，就是为了凸显女性的特征，就像古代欧洲一样，用束胸衣凸显女性特征一样，只是旗袍更容易穿，成本更小，又舒服。当然还有一个不为人知的作用， 就是容易哺乳喂奶 。当时的妇女受到民国解放运动影响，思想逐渐开放，不再常居深阁，需要参与 社会 分工。因此如何平衡哺育后代和工作，旗袍的设计就考虑了这点，纽扣放在胸前，容易解开，方便喂奶。可谓是一举两得。

下面开叉，是因为只有开叉，且要开的很高，才方便走路，走路才快啊。之所以会让人觉得“淫荡”，是因为你想多了，当然也是显示了旗袍性感的一面。即展现了中国女性的优雅，性感，又能防止走光，还能轻松的干活工作。 真是一大发明啊。只可惜，现在的女性舍本逐末，追求什么包臀裙，裤袜，热裤之类的“奇技淫巧'的服装。让人唏嘘！

要想把满洲文明进一步美化，文字语言、服装肯定是少不了的。

满清能够顺顺利利的统治中国将近三百来年，在民族服饰文化与国人的发型上做得非常的好。然而呢？却偏偏在文字语言上做得不好，满语普及不下去了。

一个民族的文明想要成为中华文化的核心，文字语言不行了，必须要从服装设计入手。

自古以来的每个朝代，都不可能将永远的保持强盛不衰。这一点，作为一个来自东北渔牧政权的大清王朝来说，它们之所以能够顺顺利利的入主中原，和平稳定的统治中国长达数百余年，纯属是偶然的。对于清朝统治者来说，服饰改良早就心知肚明了。

一个满洲文明想要成为中华文化的核心，占据在中国的 历史 服饰文化上屹立不倒。满语、满文推广不下去了。既然满服：旗袍、马褂辫子装/唐装之所以能够顺顺利利的推广完好，安然无恙。其中肯定得全部国人的热烈欢迎。在国家的民族服饰文化上做手脚圆满成功，清朝统治者和民国独裁者兴喜万分，笑不拢眼。这样即使清朝被推翻了、民国被推翻了，但是满洲文明的满服：旗袍文化成为中国 历史 服饰文化的核心，依然还在。

当然，清朝、民国……的这种满族服饰发型对我们来说，强迫我们男人剃发留辫，女人缠足裹脚，男女老少统一穿满族服饰，剃留满族的发型。金钱鼠尾阴阳头猪尾巴与辣鸡蜈蚣僵尸服，当然是一种淫技奇巧的了。尤其是女人的，不是缠足裹脚就是枝头卖骚。假借崇洋媚外，实则歌颂满洲。

旗袍风尚，2020年海派旗袍流行四大趋势：经典、自然，都市、科技

旗袍，是中国服饰文化中最绚烂的现象和形式之一， 被誉为国粹和女性国服。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。1984年曾被国务院指定为女性外交礼服，形成旗袍文化。

华装绮丽，风姿绰约，这便是穿上旗袍的中国女性形象，百年来已成为东方女性的经典造型。

海派旗袍以展现曲线美而备受青睐，海派旗袍注重文化，欲显故藏，勾勒出东方女性端庄含之美，海派旗袍最大的特点就在于对传统样式与西式服装的兼收并蓄。

海派旗袍继承了中国古代的袍服元素，吸取西洋服装裁剪方法，是一种东西方服饰文化结合后的产物，自20世纪20年代起流行至今，被公认为最具代表性的中国女性服装。

线条简洁流畅、风格雍容华贵、制作工艺精良的旗袍，恰如其分地呈现出中国女性秀丽柔和的曲线和美丽独特的韵致，成为服装史上的经典而超越潮流。

而海派旗袍的流行趋势是根据海派经典、海派自然、海派都市、海派 科技 四大部分，细分10个小部分做了趋势预测，不仅有旗袍服装的设计，还包含了相关的图案、配饰、陈列、面料等内容。

一、这组色彩都来自中国的艺术品。 浅蓝、瓷蓝、白色，描绘的是中国传统瓷器的色调。蓝绿、墨绿、肉粉、亮黄及正红则是来自极富的味的中国丹青画。另外，中国古代皇族的珠宝玉器也为这组颜色带来了紫红、金色等经典珠宝色调。

例如上海的东台路也是一条古玩街。这条街深受热爱中国文化的国人以及外国友人的喜爱。中国古代的青花瓷、中国水墨画以及中国书法作品、中国古代的手工艺品等艺术品都可以作为这个设计战略的灵感源。 传统的中国元素结合西方的服装廓形演绎出交汇东西的主题。

二、摩登花园：既秉承了古典中国园林的意韵，又与现代感的设计廓形相结合。 中国古典园林中的窗棂门闩，以其别致的造型、精致的工艺成为服装设计中的绝佳参考。而古朴雅致的园林景观，将自然风貌和雅致的园林建筑结合在一起， 为服装设计提供了灵感。

三、皇家博物馆（宫廷风）：宫廷是历代中国帝王向世人展示自己功勋的地方。 里面展示着皇族的服装，各级朝臣的官服，各种皇帝的生活起用……它们无一例外地在向世人诉说中国古代的 历史 ，中国皇族的威严，中国博大精深的文化。

象征皇帝的龙纹、象征皇后的凤纹、各阶朝臣的官服上都有属于各自品阶的图腾纹样。 这就是中国，一个有着深厚文化和 历史 底蕴的国家。

时过境迁，象征皇族的图腾不再专属于皇族，现代风格的服装上也可以进行运用。从文化时空的角度分析中国各民族的图腾文化，既探讨横向的空间结构，也分析纵向的时间层次；既分析图腾的功能和象征意义，也探析图腾文化元素的变异及其形式。

四、这是一组自然环保结合民族风情的色组。 白色和原木色安静而乐活。草绿、橄榄绿结合暗绿和本季非常重要的暗色调一油蓝色，再结合暖粉色以及粉紫色对应大自然的色调，亮黄、红橙、酒红、紫灰和煤黑则蜕变自民族风格的配色色组。

色彩艳丽的热带花卉以及热带树木为设计师们带来了灵感。都市建筑的几何形状与漂亮的花卉相结合，更增新意。如将花卉图案运用到面料上，或将花卉图案进行镜像、万花简效果处理等手法的运用。

五、乐活，它的人生态度是指以 健康 和可持续发展的姿态对待生活。 他们热爱自然，信奉低碳、环保、可循环利用以及不过度消费的极简主义的生活方式。他们喜欢和大自然亲近，乐于做都市农人，品尝自己的劳动成果；他们提倡环保，并且身体力行；他们提倡节俭，通过自己的实际行动降低能耗，为地球减负。

生活在都市里的乐活族亲近自然。 他们乐于自己种植瓜果蔬菜，乐于做一名都市农人。他们种植的蔬果成为图案设计的灵感源，带来有趣富有生机和自然风格的图案。 环保主义者信奉的是可循环利用以及降低能耗的准则，通过化繁为简的思路过 健康 和可持续发展的生活，他们]遵循的是轻松而又舒适的穿着风格。

六、在这座思想自由的城市中，人们返璞归真，形成了质朴的城市文化。 低调不奢华，节俭不铺张，在这样的文化氛围中生活的人们，喜爱环保自然的效果，比如自然的亚麻面料；喜爱拼贴的接近补丁效果的设计，比如拼贴效果的牛仔裤；喜爱自然的印染设计，运用天然的染色材料，进行手工印染。

七、除了无色彩系黑白灰之外，这是一组高饱和度，高明度的颜色。 灵感来自复古的电子 游戏 画面、动画片、迪斯科舞厅以及波普风格的平面图案设计。色相丰富的色组涵盖所有色彩，明亮的黄色从柠檬黄到橙黄到芥末黄；蓝紫色调从亮蓝到中蓝到海军蓝再到紫色和粉紫；橙色和深红为色组带来暖意。

Game Generation以“80后”和“90后” 对儿时 游戏 的记忆为灵感源，分别描绘了幽默的电子 游戏 元素、对于低 科技 的记忆和对经典 游戏 俄罗斯方块的致敬。在这个充满回忆的低 科技 电子 游戏 设计战略中，大家可以缅怀自己的童年同时也看到趣味和 时尚 。

当下流行的像素化也是我们对低 科技 时代的致敬，像素化的图案、文字、印花等既 时尚 又饱含对时代的记忆。

个性张扬热爱自由的表达方式。“80后”和“90后” 经常聚集在被允许的城市涂鸦集中地进行自己的创作。 他们以自己感兴趣的内容进行创作来表达自己的态度。 除了涂鸦作品，表达载体不受限制的污迹效果绘画也是他们喜爱的艺术表现形式。色块、渐变、晕染，看似不经意的颜料泼洒承载着很高的绘画功力。

八、霓虹派对的布置贯穿了多彩、迷幻、耀眼的特点。 因此我们在派对现场可以看到霓虹色块的大面积运用，也能看到霓虹色的点缀出现。还能看到渐变效果的霓虹以及用于印花图案的霓虹色。

九、本色组融合了 科技 感和工业感。 工业记忆的氛围由一组无彩色系来营造：黑白灰，煤灰。铁锈红的颜色象征斑驳生锈的工业物件，更加增添了怀旧工业感。 科技 感的表达来自一组亮色调的色组，钴蓝、亮蓝、黄绿、亮红都能带来 科技 感，而银色作为点缀色运用在细节处更能增加 科技 感。

工业记忆是对工业时代的缅怀。 大工业流水线下，有节奏感的整齐划一的产品为我们带来灵感源。在工业化生产和工业化产品中体现的几何风格为我们带来了几何风貌；工业化生产所运用的材质，也可以结合在我们的设计当中，为我们带来特别有趣的效果。

十、大数据是工业4.0实现的基础。在数字时代的设计战略中，我们将会以数字 科技 为出发点，着重表达计算机数字 科技 ，3D打印技术以及通过设计师的设计以服装为载体来体现立体的 科技 感。

工业4.0的实现除了需要大数据的支撑，还需要高 科技 的帮助。而高 科技 目前在服用领域的运用也异常活跃。比如，在服用材质的运用上，高 科技 为我们带来全新的服用功能和着装感受；将高 科技 运用在服装上，不管是细节的运用还是直接的运用，都带来了可穿 科技 的新概念， 结合了高 科技 的服装大大提升了服装的功能性，为穿着者提供了更多的着装便利。

总结，旗袍追随着时代的风尚，承载着中华的文明，在古典与潮流之间寻求平衡，在传承和发展中连接过去和未来，继续演绎着她的精彩。旗袍对服饰的影响变得格外醒目张扬，亦如我们张扬的“80后”和“90后”。

愿海派旗袍成为现代女性的新风尚。

上海非物质文化遗产有哪些？

上海国家级非物质文化遗产有55项。

1、江南丝竹

中国民间传统器乐丝竹乐的一种，流行于江苏南部和浙江一带。辛亥革命以后，在上海地区得到较大的发展，相继成立了“钧天集”、“清平集”、“雅歌集”、 “国乐研究社”等组织。2006年5月20日，由江苏苏州太仓市和上海市联合申报的江南丝竹经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2、锣鼓书

旧称“太保书”，“太保”是由上海郊县农村中求保佑太平的活动“太卜”衍化而成，是在上海地区流传民间曲艺之一，因演出时由演员自击锣鼓演唱故事，民间亦称之为“堂锣书”、“神鼓书”。新中国成立后，合其名称为“锣鼓书”。锣鼓书有着极广泛的群众基础，堪称曲艺的杰出代表。在当地家喻户晓，影响甚广。2006年5月20日，该曲艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

3、十锦细锣鼓

是上海泗泾地区的吹打艺人们吸收了昆腔艺术特色的基础上，在长期的演奏过程中不断打磨而形成的独具特色的传统民间音乐，距今已近300年的历史。于2008年6月成为国务院第二批国家级非物质文化遗产的保护项目。

4、上海道教音乐

是一个各乐种成分相互融汇、并具有江南地区独特的音乐风格和丰富道教色彩的音乐。它伴随着上海道教浩繁的斋醮科仪的进行，灵活巧妙地在各种场合穿插运用，有时鼓声震天，气势磅礴，以示召神遣将、镇邪驱魔；有时丝竹雅奏，余音绕梁，使人身心清静，如入缥缈之境。

5、上海龙华庙会

是一种古老的传统民俗及民间宗教文化活动。华东地区历史悠久并沿袭至今的传统庙会之一，它是商品集市、民间信仰和民间娱乐三者相结合的综合性庙会，是独特的海派庙会。它不仅对上海地区，而且对长三角地区曾经发生过深远的影响。

6、嘉定竹刻

是中国优秀的民族传统工艺之一。以刀代笔，以书法刻竹，是嘉定竹刻的主要特点和传统技艺。嘉定竹刻艺人以刀代笔，将书、画、诗、文、印诸种艺术融为一体，赋予竹以新的生命，使竹刻作品获得了书卷之气和金石品味，风雅绝俗，成为历代文人士大夫的雅玩。2006年入选第一批国家非物质文化遗产名录。

7、徐行草编

徐行古镇是江南著名的草编之乡，黄草草编是上海嘉定徐行的传统手工艺品，上海嘉定区劳动人民利用黄草杆茎编织成玲珑精致的生活用品，缀以色彩鲜艳的花纹图案，精细美观，轻巧方便，成为一方名产，其黄草编织历史悠久，饮誉中外。2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

8、乌泥泾手工棉纺织技艺

乌泥泾手工棉纺织技艺，上海市徐汇区地方传统手工技艺，国家级非物质文化遗产之一。乌泥泾手工棉纺织技艺在中国有着非常悠久的历史，棉麻纺织品最早出现在新石器时代，唐代手工棉纺织技艺得到明显提高，清代达到繁盛时代。2006年5月20日，乌泥泾手工棉纺织技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

参考资料：人民网：上海55项国家级“非遗”全名单公布

京派和海派旗袍的区别

旗袍发展到今天，已经没有严格的京派和海派区别了。简单说两点--

京派旗袍:传统派-大家风范。源于明清服饰文化,特别晚清时期的旗装改良，具体为旗装收腰设计，加上汉服的立领，左右两面开叉，有大的宽边包边，讲究的是舒适和大家风范。裁制采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。

海派旗袍：西化派-贴身。兴于民国上海女学生，吸收了西方的裁剪方法，使旗袍更为贴身更能展示女性的身材，并且为了从外观上区别于京派旗袍，一律采用窄边进行包边。海派旗袍是民国旗袍的典型，领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。

京派旗袍与海派旗袍的主要差别有三点：

1. 京派旗袍宽大平直，不显露形体；海派旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

2.京派旗袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；海派旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。

3.京派旗袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；海派旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。