西服马甲的裁剪方法

1、首先，左臂伸到马甲的左袖孔中；

2、然后，把西装尽可能的全部塞到马甲左袖孔中 ；

3、第三步，马甲左半边脱出到西服外面（这时候西服已经有一半塞到马甲里面去了）；

4、第四步，半边马甲从背后绕到右边，把右臂穿过去；

5、第五步，（这时马甲应该已经只有一个袖口套在右臂上了）把马甲整个从西服右边袖子里抽出来。

一男士西装做出来需要多少道工序呀？做起来很麻烦吗？

1． 全部采用纯棉面料制作，这是高档衬衫的基本保证。

2． 至少经由68道工序完成，而普通衬衫则一般不超过50道生产工序，因而我们的衬衫制作时间通常是一件普通衬衫的2倍。

3． 任何一种面料都有自己的纹路。衬衫成品的面料纹路是否对齐，是区分衬衫质量的重要标准。普通衬衫为了节省剪裁的时间及节省面料不会注重面料本身的纹理，而我们的衬衫采用单件剪裁，最大限度的保证每件衬衫的面料纹路对接整齐，但是同时也说明我们制造的时候花费了更多的心血，一件尺寸相同的衬衫耗费了更多的面料。

4． 我们的衬衫针线密度为3公分21针，如果客户提出要求我们甚至可以达到3公分25针，而普通衬衫多为3公分13针，过细或或过稀疏对衬衫的韧度与耐磨性都有损耗。

5． 正装衬衫坚挺的领子，完美的领尖是衬衫品质的明确划分。我们的衬衫选择最高质量衬布作为衣领的内衬，在167.5oC（+-2.5%）的温度，2.5KG/cm2的压力下经过至少20秒的专业设备处理成型。在正确的洗涤方式下，虽经多次洗涤仍然可以保持完美的外观，而普通衬衫一般选择普通内衬和无精密加工模式或人工模式手工熨烫，几次洗涤后就可能产生衣领变形。我们的领尖经定型机专业1秒定型。

6． 能长期保持衬衫坚挺完美的领尖是普通衬衫一直无法做到的事情，因为保证领尖的坚挺还需要额外的辅助配件——领尖撑（也叫领插片）。仔细摸一下普通衬衫的领子，里面是否有一根长长的而且逐渐变尖的硬片，那就是领尖撑，一般是用塑料片制作的。普通衬衫一般把领尖撑缝在衬衫里面（有一些干脆没有领尖撑），缝进衬衫的领尖撑曾经过长时间的洗涤和熨烫会对衬衫造成不必要的磨损，而且洗涤后领尖撑易变形会直接影响到衬衫领型的美观。高档衬衫的领尖撑是可脱卸式的，在洗涤和熨烫的时候可以取出，从而保证领尖撑始终如一的形状及功用。

7． 我们的衬衫会使用比普通衬衫多一倍的针数来缝制纽扣，缝制方式为X式既牢固耐磨，又能长时间保持精致美观。而普通衬衫纽扣的缝制方式为 = 式平行，易开线脱落。

8． 定制衬衫的客人多半会在衬衫上绣上自己名字的首字母缩写。一般刺绣的部位是衬衫的左袖扣、左上臂及左胸前。与一般衬衫绣字不同，我们坚持在衬衫缝合之前就将绣字做好。这样可以将因袖子出现的线头包藏在内衬的里面，避免因为线头暴露在外磨损皮肤及线头开落。因为普通衬衫大多是将衬衫做好之后进行绣字，这种做法通常叫做成衣补绣，这种做法会产生穿着不适，磨损导致所绣字松线开线等问题。

9． 我们的衬衫全部由经验丰富的技工单件制作而成，非工业化流水线的生产模式，每一件衬衫均通过多人多道的细致检验，这样保证了每一件衬衫的工艺品质。

以上就是一些基本的衬衫工艺了

西服落肩和袖笼的裁剪视屏

可以看下这里：袖子裁剪

落肩

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男士西装裁剪方法

关于西装的剪裁有以下几点

1.西服肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。

第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

2.西服袖笼的裁剪

男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。

3.西服领圈的裁剪

男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻领的裁剪

翻领宽度的剪裁。好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。

翻领边线（止口）的裁剪。翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。

翻领领嘴的裁剪。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。

但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。

紧瘦的胸部设计。西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。

隆起的胸部设计。从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。

悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。

6.西服腰部的裁剪

西服腰线的位置。西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。

西服腰线的线条。腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。

如何凸显西服的腰线。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。

7.西服的扣点

西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。腰扣的位置叫做“扣点”。

最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。

8.西服的下摆的裁剪

单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。

扩展资料

修身，这是定制的目的，四四方方的样子，只会觉得那并不是属于你的。夹克的肩膀应该遵循你肩膀的曲线。西装合身与否，一般看下摆，太细的话会凸显臀部，显得臀部过于宽大。太宽也不合适。所以要适当。大多数西装会略长，要选择觉得舒适美观的长度，不要过长。

扩展资料来源 人民网—顶级裁缝告诉你高定西服的秘密

大海服装裁剪方法

大海服装裁剪方法如下:

我们一般裁剪分为2类，1是三开身结构的裁剪方法，就是我平常说的3分之1裁剪法，我们裁剪男士西服，中山装等都要用到这类裁剪方法，2是四开身结构的裁剪方法，我平常经常说的4分之1裁剪法，我们做女士西服和外套，衬衫，还有时装等都要用到。

相关内容:

方法分类

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

具体详细如下：

apparel cutting平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。

人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

相关工具

单件裁剪

单件裁剪常用的工具有.剪刀.市尺或英尺.服装专用画粉（分彩色和白色）

批量裁剪

批量裁剪常用工具有：电剪.断布机.电力打孔器.电脑绘画喷麦机

求详细具体的男西服的工艺流程

具体工艺？那老长了。

1.打线钉：前片、前侧片、挂面、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、底边、后片、后中线、后叉位、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。

2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。

3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。

4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。

5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。

6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。

7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。

8.做袖、装袖工艺：拔归袖大片、缝合内袖缝、拔归内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖缝、收袖山吃势、做袖里绸、定扎袖子、缉袖子、装弹袖棉、扎烫袖子

9.锁扣眼、钉钮扣。

10.整烫。

要是单做你一件，加急的话，不管是大服装生产厂还是个体店面，一天差不多。