旗袍领子做法视频教程(旗袍领子做法视频教程大全)

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旗袍的制作过程?

旗袍制作过程简介

一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下襬是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)

2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪後片:

(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)

(缝份留法:�边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,

肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)

(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

2.裁剪前片:

(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)

(缝份留法:�边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,

等肩线接好,与前领一起开)

(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)

(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

三.制作程序:

1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。

2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm

3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽) (2)裁剪贴边

4.後身之缩烫与上牵条(示范)

5.前身之缩烫与上牵条(示范)

6.开叉之处垫叉布

7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口後分家)

8.裁剪袖口贴边

9.做领子(示范)

10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)

11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)

12.接合�边(车缝)

13.画盤扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾

14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定

15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣

16.下襬与�边开叉,固定下襬使用斜针或藏针缝,�边:千鸟缝

17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开

18.整烫,大公告成啦~~~

旗袍制作的知识

旗袍主要是突出女性的线条美,所以现今的旗袍都是收紧腰身,把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装,特点是宽大,平直,下长至足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍,但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿著。到了二十年代,汉族的妇女才开始模仿穿著。旗袍从形成到普及,经过无数的变化,到了三十年代,已完全脱离原本形式,而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅,手工都较为精妙,而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆,澳门人便跟这些师傅学师。

一、旗袍的制作

造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异,首先替客人度身,再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪,画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝,亦有短的旗袍,多在膝盖对上一吋左右。

二、领的分类

领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统,而小凤仙领则是比较新潮,犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的,以前师傅将白布用浆糊浆硬,然後放入领内,而现在则改用尼龙。

三、袖的类别

袖大致上可分为无袖,短袖,中袖和长袖,以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合,较年轻的女性多选择前三种,而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋,中袖约有十六吋,而长袖是十九至二十吋。

四、花钮的种类

花钮是旗袍所规定的钮,其作用与现今恤衫的钮是相同,但花钮比较花巧,而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种,如蝴蝶款、钻石款、大花型款等,一件旗袍所用的花钮,多是由客人选择後要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同,主要会令到旗袍更加高贵。

五、襟的款式

旗袍的襟,在款式方面没有太多,而通常选择的有七种,包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面,双襟比单襟复杂,师傅先在旗袍上开了两边的襟,然後把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰,所以穿著双襟的旗袍与单襟的一样,只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少,至於斜襟以前通常会配衬大花钮,但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的「S」型,因为其开口较大,所以比较容易穿著。

六、开衩的高度

旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的,当时她这种先锋的行为,令到旗袍进入了另一个阶段。事实上,旗袍主要是突出女性的线条美,所以非常贴身,穿著旗袍时行动不便,所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置,但随著时代和人民思想的改变,开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高,主要是突出女性腿部的线条,尤其是选美时参赛者所穿的旗袍,其开衩特别高,也就是这个原因。

七、绲边

绲边的作用是用来裹著旗袍的开衩和旗袍的开口,用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案,绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍,其绲条多用红色或绿色的布,前者较传统而後者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲,单绲较受欢迎,其绲条较幼。至於双绲,其绲条较宽,因为用两种颜色的绲条造成,但很少客人会要求用双绲。

八、刺绣

富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案,令旗袍更为美观和特别,通常都会绣上龙凤,牡丹,孔雀等图案,其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线,把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片,但价钱较昂贵。

九、附属品

穿著旗袍一定要配高跟鞋,因为旗袍配平底鞋看来并不美观,只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质,且必须穿著丝袜,颜色方面多选择肉色,但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭,亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式,但多数女性都喜爱把头发梳起。另外,高领的旗袍可以不戴颈鍊。

十、旗袍?褂裙?

旗袍是旗人所穿的长袍只得一件,而褂裙则是上衣下裙,是一套的衣服。

褂裙的兴起大约在二、三十年代,初时是黑褂红裙,後来流行红褂红裙,直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领,因为结婚礼服是以传统作为庄重,因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边,袖的长度亦与旗袍不同,只有长袖的褂裙,长度大约到手腕以上二吋半至三吋,目的是能看到新娘所戴的手鍊,手镯等饰物。裙褂是比较宽松,只有少许的收腰,这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。

虽然如此,但旗袍与褂裙亦有相同之处,这就是刺绣方面。与旗袍一样,褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案,而金银线一起用多是绣龙凤,龙用金线代表,而凤则用银线绣上。

十二种领子的做法

十二种领子的做法如下:

一、西服领子制作缝制工艺及做法。

西服领里对领面起到的作用和西服胸衬对前身衣片起到的作用类似,挺括、保型,使领面更美观。

二、绱领注意事项。

绱领是决定西服“脸面”的一项重要作业,以下这些因素在绱领时需要格外留意:

1、领子的对称性和尺寸的变化。

2、领面纹路的平直效果。

3、领圈的尺寸变化程度。

4、领圈后中线,侧颈点和领驳接口位置。

5、绱领对位刀口的一致性。

6、缝纫起步对偏位的影响程度(余量推挤到一端成余皱)。

以上各项要点在绱领前需仔细核对,以免刚绱完就因不合格而拆卸。

三、西服绱领工艺。

对于西服定制来说,领子起着至关重要的作用,领子的造型能够最直接的影响到一整套西服的外观。

做领子这一部件时,可以先从领里部分开始,绱领子时则可以先从领面部分开始,最后在固定领里与领圈。

一件高档西服的领子要求左右对称,线条优美,驳头处窝服。

西服领子的制作过程及缝制过程中需要注意到事项:

1、做领里(领侧面)

首先我们要准备好西服需要的做领和装领的样板及面料,然后是粘领衬。

注意:在领里和领衬拼合时,后中缉线要与领底弧线呈直角状,否则会影响领头后中不平整,细布衬和领衬是复在领里上的,要比领子四周各少0.5cm。

接着是缉领里,翻转领里,面朝上。

注意:车缉时领里放在上面,要把两头拎起辑线,使领里紧过领衬,只有这样才能保证领里有足够的窝势。

然后将领里领底缝头翻上与衬头寨牢。

注意:如果不想出现荡领、爬领、领角起翘的问题,那一定要重视领里的归拔。

可以先在领里上喷水花,把需要烫平的地方烫平了,把多余的衬头修理干净。

注意:领脚折转线一定要归拔样板相同,左右领角对称,大小一致。

2、配领面

配领面只需把领面的领底拔开使得领面贴紧领里,领面就不会扳牢,将领底弧线向上,喷水后把弧线拔开,拔至领脚折转线为止。

注意:领里归拔好后得在领面上,条格相对,领面放直,领脚吊口点一定要画准了。

3、装领

首先是装领面,领侧底,领面串口辑上之后。

注意:驳口线刀眼一定要对准,否则将影响驳头的外观效果。

接下来是分串口,定串口,领圈平里后中央要同面料脊缝相对,同时平里不能超过领脚线。

最后是整烫领头。

注意:熨烫时既要注意驳头的大小和领头的窝势,还要注意驳口线和领脚线要顺直。

西服庄重的风格特点决定了西服制作工艺的严谨,对于西服领的缝制工艺不可忽视。

旗袍裁剪方法 教程

1、折料:先把两边的布边面朝里对折,左边预留贴边3厘米,然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线,即折肩线。

2、偏襟:将上边一层布料的左右两端(连折肩线边)向下偏出2.5厘米,使上层布料往下移动,这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右,而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。核枯

3、折肩:按衣长尺寸+2厘米,从折肩线处将布料向下层折好,即变为4层。上两层为前身,下两层为后身。在折肩线的直布边处,内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量,通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道:先从腋下下量6--8厘米,省道为3厘米,见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置,折叠量为橘氏宏1厘米,见B点。画两道斜直线,然后捏起上边一道向下折叠,A点双层为1.5厘米,B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同,折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐,B点会凸出去,前中心不成为直线,这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度(11.4cm),胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐,重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画,与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法:根据折叠好的布料确定领口深:从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围:(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥:(19.5cm)胸围尺寸的10分圆册之1.5+5.4厘米。画大襟:从领口深线至胸围线画一条斜直线,去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点,上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟:按已画好的大襟线,掀起最上一层布料,用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处,再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边,再从里襟领口内剪两个弧型刀口,不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开,注意不要抻破领口。

6、折回里襟:把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线,把里襟折回还原铺平,使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米,胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁:按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸,进行画裁。

有谁知道旗袍的制作方法及版型,知道的告诉我,重赏!!!

其实楼上的已经说得很清楚了,我补充些,忘对楼主有帮助

旗袍制作过程(缝制顺序与方法)

**一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、脇边、下襬是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)

2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)

**

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪後片:

(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)

(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,

肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)

(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

2.裁剪前片(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟

与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)

(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,

肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)

(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)

(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

**三.制作程序:

1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。

2.底襟之处理:

折0.7cm~1cm车0.8cm

3.大襟的处理:

(1)上牵条(1cm宽)

(2)裁剪贴边

4.後身之缩烫与上牵条

5.前身之缩烫与上牵条

6.开叉之处垫叉布

7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口後分家)

8.裁剪袖口贴边

9.做领子

10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)

11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)

12.接合脇边(车缝)

13.画盤扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾

14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定

15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣

16.下襬与脇边开叉,固定下襬使用斜针或藏针缝,脇边:千鸟缝

17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开

18.整烫,大公告成啦~~~恭喜恭喜!!!

这是关于一些盘扣以及旗袍的样式,你可以参考

同上,也是样式参考

这里是制作的基本流程图,希望有帮助

做一件到膝盖这么长的旗袍大概要多少布? 旗袍的领子怎么做?

那要看你的身高、体重,我158cm、40kg,只用了一米二。先把前领窝画在纸上,找前领窝的中点,做中点的平直延长线,在延长线上画剩下的前领窝;向上起10度,做延长线画后领窝

旗袍领子包边怎么处理 这样做简单又快捷

旗袍的领子包边问题是很多人都很想学会的一项手艺,其实领子包边不算很困难,而且包边完全是可以自己来操作的,我们一起来学学旗袍领子包边的具体方法吧!

旗袍领子包边怎么处理

旗袍领子包边之前要先进行夹牙子处理。

夹牙子:用现成的夹牙子绳很方便,用夹绳压脚,再方便不过了(用中间针位),转弯处用手慢慢转动圆角,在圆弧的地方打剪口3~4个,约4mm,这样就很容易车好圆弧了,这样夹牙绳就车好了,下一步就是包边了。

拉筒包边:

1.用26s梭织拉筒,搭配一个专用压脚,这个压脚很重要。拉筒挡板要卡在压脚的缺口里。

2.包边前,把包边条松开一段,再开始包边。

3.把布条穿好,布条拉出来一段,再开始包边。

4.拐弯处,用手慢慢转动圆角,包直边的时候,要拉着布边(不要拉包边条)。

旗袍领子包边常见方法

包边,也叫滚边。是布艺手工中常用工序。可以纯手缝包边、半手缝包边和纯机缝包边。首先,包边布要斜裁,需要多长,裁多长;需要多宽,裁多宽。

常规的包边方法里,包边布的宽度 =包边的宽度×4+辅棉的厚度。常用的包边布宽度:3.5cm、4cm、4.5cm、5cm。做嵌条用的宽度一般是2.5cm。纯手缝包边和半手缝包边,方法是一样的,只是用机缝取代第一道手缝线。

旗袍纯手工包边方法

1.在包边布上,折一道四分之一宽度的折痕,红色箭头的线。绿色箭头所指的线 是二分之一宽度。

2.包边布的正面和表布的正面相对并且对齐它们的布边,在包边布的四分之一折痕线上,用半回针缝,完成包边的第一道缝线。

3.半回针缝,要扎透辅棉和里布。看看里布上的线迹。

4.把包边布折过来,并向里折边,要刚刚好覆盖住第一道缝线的线迹,立针贴缝,完成包边的第二道缝线。

旗袍挑选技巧

1.年龄大些的妇女,面料颜色应稍深些,款式要宽松一点,以体现庄重文静、典雅大方。

2.中年妇女,宜选色彩富丽高雅,乃至绣花、滚边的旗袍,体现雍容华贵。

3.年轻女性,则宜选用绚丽优美的色泽花式、活泼俊俏的款式,体现青春健美,朝气勃勃。

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