4个加号的那个女士衬衣上衣怎么裁剪?

要进行画线裁剪，具体方法如下。

1、首先以衣长画一条纵线衣长线，在衣长线两端分别画肩线和下摆线的水平辅助线。在肩线处以领围/5-0.5的值为顶点，肩线为一边，画一个21度的角。以肩宽/2的值选取肩斜线：红实线。以胸围/6+1的值画胸宽线与衣长线平行。以胸围/4的值画水平胸围线，再垂直连接到衣摆线。衣摆线处如标示数值重画下摆线。腰定值38（这个数值为160厘米上下的身高）然后连接侧缝线。

2、将胸宽线平分，偏移0.5厘米再往下4厘米定点，这个点为BP点。BP点下1厘米，腰线下13厘米，这段长度为前片腰省，腰省大2厘米。侧缝处：胸围线下7厘米，画直线连接到BP点，然后取与BP点相差4厘米的长为侧缝胸褶长。褶大2厘米。胸围线上移2厘米。

3、以领围/5+0.5的值定前领窝深。将横领与直领相交后的对角线平分三等份，衣长线外移1.5厘米，再以3厘米宽画前襟贴边。纽扣最低下一个位于腰线下10厘米。再以到领位纽扣的长度，平均分成五等份，共6个纽扣。

4、后片画法与前片基本相似。肩斜为19度。背宽是胸围/6+1.5。下摆与前片有不同。数值神连接下摆线与侧缝线。

5、后直领深2.5厘米，画领窝。后袖笼连线再画顺，将胸围线平分后下移5厘米，腰线下移13厘米为后片腰省，省大2厘米。

6、以胸围/5-2的值为宽，袖长为长画一矩形，将矩形宽平分为前袖与后袖。截取与前后袖笼的长为前后袖袖山深。这样前袖山深就会短，这个差值是多少，在前片袖口也要上移多少，将袖长平分后下移2.5厘米为袖肘线，连两边袖缝辅助线。

7、袖头是一个方正的矩形，画法简单。领子分上领和下领，这是对叠的形状，一半的形状。裁剪时要注意不要只裁成这样的一半大小形状。

女衬衫的裁剪教程

女衬衣剪裁方法步骤如下：

1、先测量人体衣长、肩宽、胸围、袖长、袖口宽、领口宽基本尺寸。然后通过这些基本尺寸，计算出前片和后片的宽度和前后片的上下分割线。将基本线条画出来。

2、然后，再将前后片的袖窿、领口相关尺寸按公式算出来，再图上分别画出曲线，再将腰身、底边细节按常规经验尺寸画出来。

3、然后画袖子，先将袖长标出，然后按袖窿的尺寸计算出袖峰高和袖峰宽的尺寸，按尺寸先画出袖峰斜线作为基础线。

4、然后，再按经验的细节尺寸画出袖窿的曲弧线，画袖口宽和袖口的细节尺寸。

5、将画好的尺寸图（1；1），敷在要裁剪的布料上，用粉饼画出轮廓线，即可裁剪成型。

时尚抽绳领知袖衬衫裁剪教程

时尚抽绳领知袖衬衫裁剪教程如下

衬衫领立裁教程布样准备：

人台准备，标领口、底线、翻领线，领样准备。首先将底领、翻领所需翘度粗裁好。底领上翘2.5cm，翻领下翘4cm。

2.领口裁剪，底领裁剪与前面立翻领的方法相同，但是底领要放长至前门襟止口，门襟宽1.3cm。按下图要求粗裁领样，整理底领，画净线与前中翻领装领点，组装下口。

3.布样5cm缝份对准后中线，2cm平着缝，在领口转弯处打剪口，保证底领布样上口和下口圆顺

4.圆顺地把上领弧线标缝至前中门襟，前中线往里退0.5cm，防止领子左右交叉。同时控制领口松量，自然地摆进一根手指。

5.翻领布样5cm缝份对准人台后中线，上领口往上折0.3cm作为翻领翻下来的厚度。

6.下领口缝份往上折，看外领弧线是否圆顺并且没有褶皱。塑造衬衫领造型。

7.领样组装

女士短袖衬衣的裁剪方法？

女式短袖衬衣的裁剪方法，你可以用其他的短袖衬衣参照着剪。

怎样裁剪衬衫

1、找一本裁剪书，找到合适的样子后开始量体。

2、按实际尺寸和书上的方法裁出纸样

3、在布料上排出纸样

4、按纸样裁剪

量体具体方法：

1.　总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.　衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.　胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。

扩展资料：

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

参考资料：百度百科:服装裁剪

女士短袖衬衣的裁剪方法

女士短袖衬衣的裁剪方法主要有两种：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：

一、第一种方法：原型裁剪法

原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。

原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

二、第二种方法：比例分配裁剪法

比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。