本文目录一览：

• 1、不同民族的风俗
• 2、旗袍什么牌子好，旗袍品牌有哪些
• 3、为什么穿旗袍马褂的人比穿汉服的多
• 4、请问昆明哪里有租旗袍的地方？又漂亮，旗袍又多的最好。谢谢
• 5、云南送考家长组团穿旗袍为孩子应援，这有什么特殊的意义？
• 6、电视剧《司藤》里，“达那”在什么地方？

不同民族的风俗

中华大家庭——五十六个民族

1 、阿昌族：分布在云南，人口2.7万余人，主要从事农业，手工业也很发达，尤其以善于打制长刀而闻名于世。有自己的语言。——采茶

2 、 白族：分布在云南、贵族、四川等地，人口159万余人，关于经营农业，有自己的语言。——盐渍杜鹃花，三道茶，大理三塔

3 、保安族：分布在云南、青海等地，人口1.2万余人，主要从事农业、手工业，以打刀为主“保安刀”十分著名，有自己的语言。——羊皮袄、保安刀

4 、布朗族：分布在云南，人口8.2万余，主要从事农业，有自己的语言。——弹唱

5 、布依族：分布在贵族、云南等地，人口254万余人，主要从事农业，享有“水稻民族”之称。有自己的语言和文字。——石板屋、绣花、雕刻面具

6 、朝鲜族：主要分布在黑龙江、吉林、辽宁，人口192万余人，主要从事农业，以善种水稻闻名，有自己的语言。——跳板、长鼓舞

7 、达斡族：分布在内蒙古、黑龙江、新疆等地，人口12万余人，主要从事农业，兼营畜牧业，有自己的语言。——剪纸，打曲棍球

8 、傣 族：分布在云南，人口102万余人，主要从事农业，寺塔、竹楼和竹桥显示出了别具一格的建筑艺术，有自己的语言文字。——孔雀舞、夹箩饭，泼水节

9 、德昂族：分布在云南，人口1.5万余人，主要从事农业，以善于种茶闻名，有自己的语言。——象脚鼓舞

10、侗 族：主要分布在贵州、湖南、文本等地，人口251万余人，主要从事农业，兼营林业，鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗乡的主要标志，有自己的语言和文字。——浸泡芦笙，拦路迎宾

11、东乡族：主要分布甘肃、宁夏、新疆等地，人口37万余人，主要从事农业，善种瓜果。有自己的语言。

12、独龙族：分布在云南，人口0.5万余人，他们保持着“路不拾遗，夜不闭户“的良好社会首先风尚。绝少发生盗窃现象。有自己的语言。——织独龙毯，烤烙饼

13、鄂伦春族：分布在内蒙古、黑龙江等地，人口中0.6万余人，主要从事狩猎和农业。有自己的语言。——制作毛皮服饰，篝火节

14、俄罗斯族：分布在内蒙古、黑龙江等地，人口中1.3万余人，从事各种修理业、运输业和手工业，有自己的语言和文字。——拉手风琴，烤面包

15、鄂温克族：分布在内蒙古、和黑龙江，人口2.6万人，主要从事畜牧业，有自己的语言。——驯鹿、爬犁

16、高山族：主要分布在台湾省，其余少数分散居住在福建等东南沿海地区，人口约40人余人，主要从事农业和渔猎业，有自己的语言。——竿球，龙舟，编织

17、仡佬族：分布在贵州、广西、云南等地，人口约43万余人，主要从事农业，有自己的语言。——制作糯米团，地戏

18、哈尼族：分布在云南，人口125万人，主要从事农业，善于梯田，有自己的语言和文字。

19、哈萨克族：分布在新疆，人口约1万余人，主要从事畜牧业，善刺绣，绣品已出口到日本等十几个国家和地区，有自己的语言文字。——剪羊毛，弹唱，刺绣

20、汉 族：分布在全国各地，人口10.4亿余人，经济、文化发达，有自己的语言和文字。——庙会，舞龙

21、赫哲族：分布在黑龙江省，人口0.4万余人，是中国北方一以捕鱼为生的民族，有自己的语言。——制作鱼皮衣服，渔乡，善食生鱼

22、回 族：主要聚居在宁夏、甘肃、新疆等地，其余散居全国各地，人口860万余人。——摔牛，炸油香

23、基诺族：分布在云南省，人口1.8万余人，主要从事农业，善于种茶，有自己的语言。——乐器迪他，跳鼓舞

24、京 族：分布广西，人口1.8万余人，主要从事沿海渔业，兼营农业和盐业，有自己的语言。——哈亭，弹奏独弦舞，踩高跷

25、景颇族：分布在云南省，人口11万余人，主要从事农业，种植水稻、玉米、旱谷等作物，有自己的语言和文字。——目脑纵歌，跳孔雀舞

26、柯尔克孜族：分布在新疆和黑龙江，人口14万余人，主要从事畜牧业，兼营农业，有自己的语言和文字。——吹奏和握手礼

27、拉祜族：分布在云南省，人口41万余人，主要从事农业，有自己的语言和文字。

28、黎 族：分布在海南省，人口111万余人，以农业为主，妇女精于纺织，“黎锦”“黎单”闻名于世，有自己的语言和文字。——打柴舞

29：僳僳族：分布在云南、四川等地，人口57万余人，主要从事农业，有自己的语言和文字。——上刀杆

30、珞巴族：分布在西藏，人口0.2万余人，主要从农业和狩猎，有自己的语言。

31、满 族：主要分布在黑龙江、吉林、辽宁，人口约982万余人，主要从事农业，兼营渔牧业，有自己的语言和文字。——穿旗袍，萨满舞，二贵摔跤

32、毛南族：分布在广西，人口7.1万余人，主要从事农业，善于饲养菜牛和编制花竹帽。有自己的语言。——分龙节舞龙

33、门巴族：分布在西藏，人口约0.7万余人，主要从事农业，擅长编制竹藤器和制作木碗。有自己的语言。

34、蒙古族：分布在内蒙古、新疆等地，人口480万余人，以畜牧业为主，兼营农业，有自己的语言。——马头琴演奏，蒙古包和勒勒车

35、苗 族：分布在贵州、湖南、湖北等地，人口中739余人，主要从事农业，刺绣、桃花织、锦蜡染和银饰素享盛名。有自己的语言和文字。——吹芦笙，吊角楼

36、仫佬族：分布在广西，人口15万余人，主要从事农业，种植水稻、玉米，有自己的语言。

37、纳西族：分布在云南、四川和西藏，人口27万余人，主要从事山地农业、畜牧业，有自己的语言和文字。——东巴舞，腊染

38、怒 族：分布在云南省，人口2.7万余人，主要从事山地农业，有自己的语言。——织怒毯，努寨

39、普米族：分布在云南、四川，人口2.9万余人，主要从事农业，兼营畜牧业，有自己的语言。——吹葫芦笙，弹唱，集体舞

40、羌 族：分布在四川等地，人口19万余人，主要从事农业，大白芸豆是著名的特产，有自己的语言。——羌寨

41、撒拉族：分布在青海、甘肃等地，人口8.7万余人，主要从事农业，艺也发达，有自己的语言。

42、畲 族：分布在福建、浙江等地，人口63万余人，主要从事农业，除种水稻外，还普遍种植茶树、甘蔗等经济作物，有自己的语言。

43、水 族、分布在贵州、广西等地，人口34万余人，主要从事农业，善种水稻和糯稻，有自己的语言。

44、塔吉克族：分布在新疆，人口3.3万余人，主要从事畜牧业，兼营农业，有自己的语言。

45、塔塔尔族：分布在新疆，人口0.4万余人，以经营商业为主，兼营手工业和畜牧业，有自己的语言和文字。

46、土族：分布在青海、甘肃等地，人口19万余人，主要从事农业，兼营畜牧业，有自己的语言和文字。——太平洋舞，高台会

47、土家族：分布在湖南、湖北等地，人口570万余人，土家织绵以其“色彩斑斓，做工精巧”闻名于世，有自己的语言。——摆手堂

48、佤 族：分布在云南，人口35万余人，从事农业，木鼓舞富有民族特色，多次在全国民族舞蹈中获奖，有自己的语言和文字。——甩发舞

49、维吾尔族：主要分布在新疆，人口721万余人，主要从事农业，善种粮棉和瓜果，有自己的语言。——手鼓舞

50、乌孜别克族：分布在新疆，人口约1.4万余人，主要从事畜牧业，有自己的语言和文字。

51、锡伯族：主要分布在辽宁、吉林、黑龙江、新疆等地，人口约17万余人，主要从事渔猎和农业，有自己的语言和文字。

52、瑶 族：分布在广西、湖南、云南、广东等地，人口17万余人，主要从事山地农业，有自己的语言。——盘王节、长鼓舞

53、彝 族：分布在云南、四川等地，人口657万余人，喜食“砣砣肉”，爱饮“杆杆酒”，舞蹈音乐独具特色，有自己的语言和文字。——虎节

54、裕固族：分布在甘肃，人口约1.2万余人，主要从事畜牧业，崇尚骑马和射箭，有自己的语言。

55、藏 族：分布在西藏、四川、青海、甘肃等地，人口459万余人，主要从事畜牧业，兼营农业，有自己的语言和文字。——藏舞，布达拉宫

56、壮 族：分布在广西、云南等地，人口1555万余人，是中国人口最多的少数民族，“壮锦”享誉海内外，有自己的语言和文字。

参考资料：

旗袍什么牌子好，旗袍品牌有哪些

1、陶玉梅：江苏省著名商标，江苏省名牌产品，江苏省服饰商会副会长单位，十大旗袍品牌。

2、瑞蚨祥：中国驰名商标，中华老字号，居＂八大祥＂之首，北京市著名商标，中国丝绸第一品牌。

3、杨曹韵：台资合资企业，外交部唯一外事专用服饰中装供应单位，享誉于业界十大旗袍品牌。

4、梦至超：中国旗袍市场著名品牌，以传统的工艺制作而著称女装企业，产品畅销国内外。

5、上海滩：中国的第一个奢侈品品牌，世界著名品牌，知名高端旗袍品牌，全球最受尊华的奢侈品集团。

6、荣萍：中国著名旗袍品牌，全国服装标准化委员国家旗袍标准制订单位，极具市场竞争力品牌。

7、木真了：国内民族传统时装服饰行业知名品牌，中式服装代表性的品牌之一，专业化中式时装公司。

8、格格：现代中式服装的发起者与创新发展的开拓者，中式服装行业领导品牌，十大旗袍品牌。

9、龙笛：知名中式服装品牌，专注于精致中国服饰的设计开发，中国传统服饰代表品牌，十大旗袍品牌。

10、威芸：浙江省服装行业优势（特色）企业，集设计／制作／销售为一体的中式服饰企业，十大旗袍品牌。

为什么穿旗袍马褂的人比穿汉服的多

从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种：

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

（1）历史性

剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

【历史发展】

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汉服即汉族服饰的简称：主要是指清代以前，在文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上发展演变而成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为：汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

1644年清军入关后，以满族为核心建立了半殖民，半奴隶制国家。为打击、奴化广大汉族人民，尤其是上层人士（士人）的民族精神，以保持满族的统治地位。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后在满清统治者进行的武力血腥镇压与屠杀下，汉服逐渐消亡。

非实物时期

在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。

例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。「黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。」（《史记》卷一五帝本纪第一）

有人认为（注：无充分的考古资料支援）：约五千年前，中国在新石器时代的仰绍文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

实物时期

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。

【样式特征】

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汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

历代基本样式

汉服男装的式样基本有两种：

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。

女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。

汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。

配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。鞋头向上翘起也是为了避免人踩到衣服上，跌倒。

佩剑也是古汉服的一部分，士人着正式服装往往有佩剑。

【文化内涵】

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中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义？定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉人”的名字形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，汉人传统服饰被称之为“汉服”。所以，后来"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在漫长的历史中"汉服"逐渐成为汉人自我认同的文化象征。在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为"汉服".到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

【汉服影响】

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·中国北魏鲜卑族：改穿汉服

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：

禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服；

禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言；

凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城；

改鲜卑姓氏为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“其余所改，不可胜纪（记）”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度；

禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对，孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合。此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。

·日本服装：和服

和服，在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服长上衣也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。

·朝鲜服装：韩服

唐代时期，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服吸收了明朝服装式样，特别是女服朝高腰襦裙发展，而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。

·越南服装：越服

越南古称交趾（中国称作「安南」），西元968年，丁部领（丁环）建立丁朝（大瞿越国），开始成为独立的封建王朝，两年后（970年）自称皇帝。在服饰上，尤其是宫廷礼服，皇帝、大臣的朝服，几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙，不过比之明朝皇帝，其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间，与中国南疆山水相连的越南，仍然完好的保存着明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，有一个典型的例子就是，1898年驻云南府（今昆明）的法国领事方苏雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所着龙袍的照片，被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所着之服，乃是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

【汉服劫难】

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满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。

汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。

满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。

清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”？

我们应当接受外族先进的东西——但是在保留我们的基本典章的前提下。所谓“中道”是也！——拒绝，那是故步自封；但失掉自己，那是背弃祖先！胡服，包括唐的胡服，都是在保留汉家传统衣冠的前提下，进行的。

胡式服装，只是作为方便劳作的职业服装，和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。汉服一直是庄重、礼仪制度的代表；胡服，只是时尚、实用主义的流行。

胡服骑射——是我们主动学习外来文化的典型；

剃发易服——是我们的奇耻大辱，被奴役的标志。

从满清入关开始就没有所谓的汉服了!

请问昆明哪里有租旗袍的地方？又漂亮，旗袍又多的最好。谢谢

市体育馆旁 往西站立交桥方向走 有一家叫唐飞服饰文化的店 ，就是专门出租服装的。

云南送考家长组团穿旗袍为孩子应援，这有什么特殊的意义？

又到了一年高考的时候，作为考生的家长，看到孩子们进入考场，总希望能够预祝孩子们高考成功，于是有的家长就会穿上旗袍，寓意“旗开得胜”，在每一个考点的大门外，可以看到穿着旗袍的家长等待在那里，六月的天气已经非常炎热，家长们打着遮阳伞，或坐或站在大门外，内心焦急的等待着孩子们从考场出来。

一、家长在高考的时候穿旗袍是为了一个更好的寓意

家长们穿旗袍是为了一个更好的寓意，代表着旗开得胜，毕竟考生准备了三年的高考，就希望在最后的紧要关头考出一个好成绩，能够为自己也为父母交上一份答卷，而且父母禁欲的厚望，让孩子们的内心也会多少有些压力，父母只要把能为孩子提供的做到了，尽量的不要给孩子太多的心理压力，反而影响考试的正常发挥。

二、有的父母即便不穿着旗袍，也会穿上比较喜庆的衣服，代表孩子鸿运当头

在考场外面有穿旗袍的家长，也有穿大红色衣服的家长，穿红色的衣服，代表着孩子鸿运当头，也是为了图一个好的寓意才会穿的如此的喜庆。家长们对于孩子的殷切希望，其实他们都知道。

高三的孩子，他们已经不是小学生，他们有自己的自律性，也知道自己要干什么？看到父母为自己付出如此之多，他们那种殷切期盼的眼神，孩子们都能够感受到，所以家长也不要给孩子太多的心理压力，他们已经很努力了，在第一场考完之后，不要过多的去询问孩子答题的结果，而是要把更多的时间放在休息上，休息好了之后才能去迎接第二天的考试，考出一个让自己满意的成绩，交出一份满意的答卷。

电视剧《司藤》里，“达那”在什么地方？

电视剧《司藤》里，“达那”在现实中是没有这个地名的，是电视剧中虚构的一个地名，但是电视剧中“达那”的取景是在香格里拉、大理、西双版纳、普者黑等地区取景的。

因此很多网友吐槽《司藤》是云南的旅游宣传片吧，拍的这么美，让很多人都生出了要去“达那”去走一走的念头。

电视剧中司藤被复活的地点是在普达措，这里被誉为“最接近天堂的地方”，是少数的高原国家级森林公园，地址位于三江并流世界自然遗产的中心地区，景色非常漂亮，仿佛人间仙境，距离香格里拉市区二十多公里，也是香格里拉旅游景点之一。

秦放离开司藤逃跑的地方是在香格里拉帕纳海拍摄的，跟着秦放逃跑的路线，可以看到一路上的风景非常漂亮，秦放在湖边看着自己的颜值，也可以看出湖水清澈，远山近水，非常漂亮。

帕纳海是季节性的湖泊，在雨季的时候是一片湖，但是到了旱季湖泊便会消失，变成一片草原，剧中从高空的视角拍摄的帕纳海非常漂亮。

除了在普达措国家高原森林公园，帕纳海取景之外，大理，普者黑等地方司藤剧组也都有涉足，取外景跑了差不多一万多公里，可以说是一部云南旅游局的安利电视剧也不为过。好在拍摄出来的效果非常好，导演李木戈非常有想法，拍摄手法，对剧情的把控，甚至是还自己出演了剧中戏份不少的白金，直到故事结局，白金的身份信息都是比较隐晦的，要靠观众去猜的。

这部剧无论是取景，还是演员的服道化等等，都非常精良，能用实景就不会特效，整体下来非常大气，加上司藤的特色旗袍，这部剧可以说是一部集齐旅游，国风旗袍的带货电视剧了。