本文目录一览：

• 1、中弹布料做旗袍胸围加松多少
• 2、旗袍是用什么布做的穿着为什么那么热呢？
• 3、旗袍的制作过程
• 4、旗袍一般使用什么布料？
• 5、1.14米款衣服布料身高1.6米做旗袍用多少米
• 6、做旗袍需要多少布料

中弹布料做旗袍胸围加松多少

中弹布料做旗袍胸围加松3cm合适。旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

旗袍的特征

民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。在当时，上海这个中西文化杂处的大都市，是最具条件诞生如今我们或许已经难以寻找的民国旗袍的，在上海诞生的证据虽不甚确凿，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。

如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或狭义的旗袍，就是海派旗袍。因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三四十年代的海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。凝练。

旗袍是用什么布做的穿着为什么那么热呢？

旗袍，为了能成型“挺”，需要用较厚实的布去做，同时旗袍本身很紧贴身，不利于散热和空气流动，所以很热。

旗袍的制作过程

旗袍制作过程简介

一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下摆是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)

2.前片底襟叠份(剪下后之襟留6~7cm缝份)

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪后片:

(将后片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)

(缝份留法:?边2cm,下摆4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,

肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)

(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

2.裁剪前片:

(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)

(缝份留法:?边2cm,下摆4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,

等肩线接好,与前领一起开)

(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)

(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

三.制作程序:

1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。

2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm

3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽)

(2)裁剪贴边

4.后身之缩烫与上牵条(示范)

5.前身之缩烫与上牵条(示范)

6.开叉之处垫叉布

7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口后分家)

8.裁剪袖口贴边

9.做领子(示范)

10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)

11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)

12.接合?边(车缝)

13.画盘扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾

14.上拉炼(齿入0.1cm)用星点回针缝固定

15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣

16.下摆与?边开叉,固定下摆使用斜针或藏针缝,?边:千鸟缝

17.开叉止点,拉炼止点以上固定防裂开

18.整烫,大公告成啦~~~

旗袍制作的知识

旗袍主要是突出女性的线条美，所以现今的旗袍都是收紧腰身，把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装，特点是宽大，平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍，但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿著。到了二十年代，汉族的妇女才开始模仿穿著。旗袍从形成到普及，经过无数的变化，到了三十年代，已完全脱离原本形式，而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅，手工都较为精妙，而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆，澳门人便跟这些师傅学师。

一、旗袍的制作

造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异，首先替客人度身，再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪，画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝，亦有短的旗袍，多在膝盖对上一吋左右。

二、领的分类

领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统，而小凤仙领则是比较新潮，犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的，以前师傅将白布用浆糊浆硬，然后放入领内，而现在则改用尼龙。

三、袖的类别

袖大致上可分为无袖，短袖，中袖和长袖，以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合，较年轻的女性多选择前三种，而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋，中袖约有十六吋，而长袖是十九至二十吋。

四、花钮的种类

花钮是旗袍所规定的钮，其作用与现今恤衫的钮是相同，但花钮比较花巧，而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种，如蝴蝶款、钻石款、大花型款等，一件旗袍所用的花钮，多是由客人选择后要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同，主要会令到旗袍更加高贵。

五、襟的款式

旗袍的襟，在款式方面没有太多，而通常选择的有七种，包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面，双襟比单襟复杂，师傅先在旗袍上开了两边的襟，然后把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰，所以穿著双襟的旗袍与单襟的一样，只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少，至于斜襟以前通常会配衬大花钮，但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的「S」型，因为其开口较大，所以比较容易穿著。

六、开衩的高度

旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的，当时她这种先锋的行为，令到旗袍进入了另一个阶段。事实上，旗袍主要是突出女性的线条美，所以非常贴身，穿著旗袍时行动不便，所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随著时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。

七、绲边

绲边的作用是用来裹著旗袍的开衩和旗袍的开口，用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案，绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍，其绲条多用红色或绿色的布，前者较传统而后者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲，单绲较受欢迎，其绲条较幼。至于双绲，其绲条较宽，因为用两种颜色的绲条造成，但很少客人会要求用双绲。

八、刺绣

富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案，令旗袍更为美观和特别，通常都会绣上龙凤，牡丹，孔雀等图案，其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线，把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片，但价钱较昂贵。

九、附属品

穿著旗袍一定要配高跟鞋，因为旗袍配平底鞋看来并不美观，只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质，且必须穿著丝袜，颜色方面多选择肉色，但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭，亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式，但多数女性都喜爱把头发梳起。另外，高领的旗袍可以不戴颈炼。

十、旗袍?褂裙?

旗袍是旗人所穿的长袍只得一件，而褂裙则是上衣下裙，是一套的衣服。

褂裙的兴起大约在二、三十年代，初时是黑褂红裙，后来流行红褂红裙，直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领，因为结婚礼服是以传统作为庄重，因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边，袖的长度亦与旗袍不同，只有长袖的褂裙，长度大约到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手炼，手镯等饰物。裙褂是比较宽松，只有少许的收腰，这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。

虽然如此，但旗袍与褂裙亦有相同之处，这就是刺绣方面。与旗袍一样，褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案，而金银线一起用多是绣龙凤，龙用金线代表，而凤则用银线绣上。

旗袍一般使用什么布料？

做旗袍的材质：制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。

棉布料不适合做旗袍。

扩展资料 ：

旗袍样式繁多。

具有浓郁的民族特色。

具有适应现代生活的机能性。

既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服，又具有鲜明中国特色和时代象征的新时尚流行和服装审美的特点，可为中西服饰交融的设计典范。

旗袍，中国女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

参考资料：百度百科-现代旗袍

1.14米款衣服布料身高1.6米做旗袍用多少米

看胖瘦和款式。

如果用正绢布料做旗袍，一般需要的长度是2米左右，具体需要看身材，比如身高、体重、体型等等。正绢布料的开封和真丝接近，大约在80到90厘米之间，做旗袍时如果是无袖的，需要用到两个裙长，所以2米左右，但如果体型偏高或者偏宽，就需要多预留一下面料。

做旗袍需要多少布料

最重要看你做什么款式。如果是无袖的或者一点点袖子，且门襟等都是假的（就是直接一块布，安假扣子，不做款式的话）那么就是1m，而且你比较高，所以做起来布料会比较紧张。

简单款式还是购买到1.5m，复杂款式购买2m的布料会轻松很多。