本文目录一览：

• 1、老人死后穿寿一双金色的鞋子好吗？
• 2、年青人下葬有讲究吗
• 3、关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题
• 4、年轻人下葬有什么忌讳
• 5、满族的风俗习惯

老人死后穿寿一双金色的鞋子好吗？

寿衣（寿衣）shòu yī ㄕㄡˋ ㄧ

[shroud] 装殓死者的衣服

是指为去世人员准备穿戴的衣服。

目前市面上分古装、现代装以及一些地区特有的款式，布料一般采用泥子、印花布、丝绸等，做工精美，是中国文化习俗的不可或缺一部分。

中国的习俗

人死了要将身体洗净，然后穿上新的干净的衣服，也就是穿上寿衣。在闽南一带，在给死人穿寿衣时，老人的亲属要先来个象征性的试穿。试穿之后用一根没有秤锤的秤来秤一下，并在人面前说一句：“这是子孙用钱买来的。”表示子孙的孝心。

死人穿的寿衣通常都是奇数的，上下相差二，如上七下五或上九下七，最多是上十一下九，即穿十一件上衣，九条裤子（女的可用裙子代裤）。夭寿者，亦即不到五十多岁而死的人，一般只能穿三件。死者的年龄愈大，愈可多穿，表示有福有寿。

老人死了为什么要穿那么多的衣服呢？这因为，过去人死了总是先装在棺材里，而棺材往往要在家里停放一些时候。大体死者年岁愈大的停放时间愈久。有的因为坟地未选择好，一时无法安葬，一直放在家里停几年的都有。这就必然出现一个问题，棺材里面的尸体久了会腐烂，会流出液体来，并还可能透过棺材渗漏出来。为了防止渗漏，除了在棺村里面放上草木灰、草纸一类吸水的东西，还要多穿衣服，亦为了能吸水分。人的内脏在上身，腐烂时水分比下身更多些，因此上身要比下身多穿些。夭寿者通常在死后很快埋葬入土，所以可以少穿衣服。后人相袭成俗，一直沿用下来。

如今所谓寿衣，或说原是明代一般人平时穿用的衣裤，后来因清朝统治者不让汉人穿明代的服装，人们只好改变原来的习惯。据说有人向清政府提出“生变死不变”的要求。即生时穿清朝的衣服，死时穿明代的衣服。清政府见民众要求强烈，只好答应下来，于是明代服装便成了死人的寿衣了，后来虽然清政府被推翻了，以明代衣服为寿衣的习俗却一直传下来。

大多绣五蝠捧寿图案。寿衣颜色，一般为蓝、褐色，年轻妇女用红、粉或葱白色。此外，还配以被褥，通常铺黄、盖白（意为铺金盖银），被面常绣“八仙”。少数乡村还沿用这类寿衣，但多数农村和城市移风易俗，办丧事一般给死者穿整齐干净的日常生活服装，习惯上仍称寿衣。

《格林童话故事》

寿衣

从前有一位母亲，她有一个人见人爱、英俊漂亮的儿子。那年他七岁了，她视她的小宝

贝为自己的生命，比世上任何东西都珍贵。但是天有不测风云，他忽然病了，而且病入膏

肓，上帝将他召唤了去。母亲悲痛欲绝，日夜哭泣。时过不久，孩子下葬了，可是夜里他又

会出现在生前玩耍的地方，陪着母亲一同哭泣，到了早晨则又消失了。母亲非常悲伤，每时

每刻都在不停地哭。一天夜里他身着一件入葬就穿着的白色小寿衣，头上戴着一顶花环来到

床前，站在母亲的脚旁说：“噢，母亲，请别哭啦，否则我在墓中无法入睡，因为您的泪水

把我的寿衣都打湿啦。”母亲听到后担起心来，不再流泪了。第二天晚上孩子又来了，手里

举着一盏小灯，说：“母亲，您看看我的寿衣快干啦，我可以在墓中休息了。”从此，母亲

把悲痛交给了上帝，自己默默地承受了心中的创伤。

寿衣知识

老年人生前就做好死后要穿的衣服，美称寿衣，寓为健康长寿之意。在庆阳，老人一般过了六十岁以后，儿子要及早想法为父母做寿衣。寿衣包括帽子、衣裤、鞋袜等，衣裤至少要做够三套，套数均要单数，忌双数。做寿衣一般要在古历闰年做，因古历闰年比平年多一个月，俗称闰年做寿衣，可以为老年人增寿。所做的布料要用棉线织的布。古时，从被褥鞋帽到内衣、外衣、袍子、鞋袜，均要女子亲手做。新时代，一般人家除过做外衣，内衣和鞋帽等都从商店购买，大衣取代了袍子。

旧时做寿衣，有许多讲究。外衣里子用红布做，子孙后辈会红火。帽子上边缀红顶子，亦象征后辈儿孙红火。男人寿衣外面多为杏黄色，女人外衣多为青蓝、古铜色为主。寿衣无论内外衣，一律不用纽扣，只用小条布带。以带子代替纽扣，暗喻会带来儿子，后继有人。

穿寿衣

寿衣，俗称“老衣裳”。人亡后，儿女为其穿寿衣，死者为男性，通常由儿子和女儿来料理，死者为女性，则由女儿和儿媳来料理。寿衣一般不用皮毛和绸缎做，怕来生变成兽类和断子绝孙，多用绢棉做成，取“眷恋”、“缅怀”之意。衣裤的件数，忌双喜单。博山居民为死者做寿衣一般须要“五领三腰”，即五件上衣，三件裙裤。无论何时亡故，都要以棉衣为主。

寿衣选择

选择寿衣的关键要注意搭配，也就是说衣、裤、鞋、帽、被的款式、色彩、图案要协调，要呼应。在款式上尤其要将中式和西式区别开来，切不可上穿西装下着布鞋，中不中西不西，显得不伦不类；色彩的选择更要注意整体的调子，将零碎的色彩统一在大调子中，不可使用大面积的对比色，不然会显得杂乱、刺眼；图案同样有古典的、现代的、中式的、西式的之分，在风格上要协调、统一。此外，面料的选择还牵涉到"殡"礼的档次，一般缎织料的寿衣较为贵重，家属应根据具体情况选择适合的寿衣。

寿衣的件数：

关于寿衣的件数问题，说道很多，各有各的不同。一般寿衣都是以奇数为准。但是南方部分地区是取偶数的。也就是常说的八件套。从传统上来讲，寿衣是根据亲人的年龄，属相，来确定寿衣的件数，以及颜色花纹。古时候，皇帝驾崩，寿衣是15件套，就是9领5腰加披风（也是寓意九五之尊。）；王室贵族是13件套，大臣是11件套，富贵人家是9件套，布衣是7件套。花纹上，皇帝是祥云腾龙，王室是蛟龙，大臣是青蟒，草民多以花草为主。且件数和图纹不得逾越，也就是说，是什么品级的，就穿多少件数，和选什么图纹，可少，不可多。古时候，一般亲属过世，都不会当天下葬。有守灵3天5天7天9天15天不等。且出殡的日子时辰都得找风水先生算好。这必然得面临尸体腐化的问题。

平民布衣为了解决这个问题，大多都是多加些干草布料，家境好些的，都是多加被褥。解放以后，国家提倡殡葬简易化，慢慢演变至今，寿衣的件数一般都是市面上的五件套了。包括

大袍，棉衣棉裤，衬衣衬裤。这是由于，火葬时，对棺木的大小有要求，否则，进不了火化炉，所有的纸棺都是固定大小的。较之以往的木棺，偏小。如果寿衣的件数，被褥的件数过多，逝者就无法入殓。

干部以及军人的寿衣选择：

国家干部、公务员、军人的寿衣，还是以他们自己的职业服装为主，一般都是将职业装的扣子改装为粘扣。再购齐其他的四季衣凑齐五领三腰即可。如大袍，棉衣棉裤，衬衣衬裤，夹衣夹裤。

备注：一般现在购买寿衣，包括的殡葬用品有：寿衣5件套、双铺双盖4件套、头脚枕、鞋、帽、袜、腰带、绑腿、口铃、盘缠巾、盖脸布、金银元宝、金银戒指、垫被钱。

寿衣的款式：

现在的寿衣，除了原先最早的中式，也陆续的添加了比较时尚的寿衣，如中山装，西装，旗袍，大汉服等等。颜色也由以往的蓝色，褐色，慢慢发展到现在的红色，粉色，紫色，绿色，金色。加入了更多了五行元素，来对应逝者的五行属相。

年青人下葬有讲究吗

中国人讲究不满60过世者葬礼简办的原则。各种规矩讲究是针对一甲子老人葬礼的。

办理丧事头绪繁多，为了避免手忙脚乱，建议在殡仪活动展开之前召开亲属会议，亲属会议的主要议题有：

1．确定丧仪的规模，拟定参加丧仪活动的亲友及有关单位的人员名单，统计参加仪式和丧宴的大致人数，准备奠酬和谢礼等；

2．联系逝者生前单位，确定是否需要成立治丧委员会，确定讣告内容、致悼词人、致答谢词人和追悼会主持人等； 3．确定追悼会的具体时间和地点；

4．治丧的经费及分摊等；

5．对遗言中须立刻确定或处理的事项的安排；

6．人员的分工负责。

（二）整理遗体

人死亡后，对其遗体的清理一般是由殡仪馆的化妆人员进行，可是有些亲属希望在亲人死亡后，能亲手为其作最后一次的清理，那么，可以按以下方法进行操作：

如在医院病房内死亡，亲属可为其脱去衣服，用温水毛巾将遗体擦净，如死者的口、眼没有闭合，可轻轻按摩，使其合拢，再换上新衣裤即可。然后陪送其至医院太平间安息。

如在家中死亡，由子女或亲属将遗体移至硬板床上，换下脏衣服，也用温水毛巾将遗体擦净，换穿新衣裤后，将其口、眼合闭，然后将其手、足放直，以防遗体变形。按照有些风俗，还需由直系亲属替其剪净手、脚的指甲，梳理头发。这些事情可酌情处理。

（三）寿衣的选择

1．寿衣知识 寿衣就是给逝者穿的衣服。

人类进入封建社会后，随着生产力的发展，生活水平的提高，葬礼开始日趋奢华和繁缛起来。因死者的衣着代表着生前的地位、财富和等级，所以给死者穿何种衣服，穿多少衣服乃至衣服的名称在当时都是非常讲究的。寿者，顾名思义，永生也，先人死后，孝子忌讳言死，而将死人所着衣服冠以"寿衣"之称。一般来说，寿衣皆取单数，得吉利之意。同时其量词亦有不同，上衣不称"件"而曰"领"（古时候寿衣皆有领），有三领、五领、七领之别；裤不称"条"而曰"腰"，有三腰、五腰之别。"五领三腰"就是穿五件上衣着三条裤子。旧时，一般平民百姓穿三领，官宦富贵之家穿五领、七领，帝、后驾崩着九领，谓"九五之尊"。清朝慈禧太后小殓时，身着金丝绣礼服，外罩绣花串珠衫，仅这两件服饰上就镶有大小珍珠5920颗、宝石1135块；周身还有九练串珠，头戴珠冠，珠冠上镶嵌一颗大如鹅卵的宝珠（当时价值1000万两白银）；再以翡翠雕琢为枕，脚蹬两朵碧玉大莲花。其极显皇家之奢侈浮华，将寿衣的丧葬习俗演绎到登峰造极的地步。

新中国成立后，政府推行殡葬改革，提倡丧事简办、遗体火化，摈弃了封建社会寿衣习俗的糟粕，促进了社会文明?quot;文革"中，寿衣行业被看作封建残余予以取缔，使寿衣的形式开始单调划一。当时几乎是千篇一律的中山装、人民装和列宁装。

现在，寿衣品种和花色已呈多样化，人们在剔除封建糟粕的同时，对民间的风俗习惯加以研究和改良，以满足丧家各种不同消费层次的需求。

寿衣在款式上也有性别、年龄的区别，其中性别差异明显而年龄差异些微。按照民间习俗，我国向来把老年人的丧事当作喜事来办，因而有"红白喜事"之说，因此老人的寿衣也往往采用鲜艳、花俏的颜色。寿衣的面料均采用棉、麻、绸、缎、毛，因化纤面料在焚化过程中会燃成液体，不仅影响骨灰的质量，而且会造成环境污染，故一般寿衣不采用化纤面料制作。

2．寿衣的种类 应该说寿衣从广义上理解，品种是不计其数的，逝者家属完全可以根据需要选择各种款式、面料（易造成污染的面料除外）。以下介绍的只是传统的和现今比较流行的寿衣的种类：

衾

裹尸的包被，形似斗篷，以绸、缎面料织成，绣以花卉、虫鱼、寿星等吉祥图案，穿在逝者的最外层。

寿衣

寿衣包括衣、裤、裙。衣有长衫、短袄、马褂、旗袍等，并有内衣、中衣、外衣之分，裤和裙皆有长、短及各类中西不同款式。

寿帽

寿帽又称寿冠。男的一般用礼帽、便帽，也有戴传统的清朝瓜皮帽的；女的特别是我国南方的老年妇女，常戴蚌壳式绒帽，有"老夫人"相，但不适合中青年女性。

寿鞋、寿袜

寿鞋一般是中式布鞋或西式皮鞋。寿袜一般为棉布袜。 寿枕 寿枕以纸、布做成。按传统习俗，头枕饰有云彩，脚枕为两朵莲花，谚曰："脚踩莲花上西天"。

寿被

寿被是一种盖在逝者身上的狭长小被，处于最外层，以布、缎作为面料，上绣星、月、龙、凤等图案。过去大殓时要用两条寿被，一条垫于尸身之下，一条盖于尸身之上，与棺盖隔离。现在遗体皆火化，在开追悼会时，只用一条寿被盖于逝者身上即可。

选择寿衣的关键要注意搭配，也就是说衣、裤、鞋、帽、被的款式、色彩、图案要协调，要呼应。在款式上尤其要将中式和西式区别开来，切不可上穿西装下着布鞋，中不中西不西，显得不伦不类；色彩的选择更要注意整体的调子，将零碎的色彩统一在大调子中，不可使用大面积的对比色，不然会显得杂乱、刺眼；图案同样有古典的、现代的、中式的、西式的之分，在风格上要协调、统一。此外，面料的选择还牵涉到"殡"礼的档次，一般缎织料的寿衣较为贵重，家属应根据具体情况选择适合的寿衣。（附部分寿衣规格及价目表）

（四）选择殡仪馆

殡仪馆是专门为逝者处理后事、为亲属提供丧事服务的场所。中国的殡仪馆始于19世纪20年代，它是我国近代社会受西方文化影响的产物。上海作为较为发达的一个沿海城市和通商口岸，殡仪馆的产生和发展一直是领先于全国的。解放前，上海已有17家殡仪馆，而此时，我国大多数中、小城市和农村的丧事活动仍由传统的杠业和家庭承担，供祭、念经、做佛事、吃豆腐饭、出殡、建坟埋葬还是丧事活动的主要形式。新中国成立后，人民政府大力推行火葬，各地陆续建起一批火葬场，这些为推行火葬服务建立的火葬场后来逐步过渡到具有接尸、悼念、火化、骨灰寄存等功能的殡仪馆。

现代意义的殡仪馆以具备为丧事活动提供全面服务的功能，而成为今天社会生活中不可缺少的一部分。

关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题

和服

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响，当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所谓"留袖"，即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

（第1话）

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

（第2话）

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织以黑五纹为正装，茶、黄次之，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

旗袍

旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命

年轻人下葬有什么忌讳

年轻人下葬有什么忌讳

年轻人下葬有什么忌讳，生老病死都是正常的现象，古人一直都很相信轮回的说法，因此便也觉得这死后和生前是一样的，也需要一个好的居住环境，因此在死后选择墓地的时候都会十分的慎重。下面是年轻人下葬有什么忌讳。

年轻人下葬有什么忌讳1

中国人讲究不满60过世者葬礼简办的原则。各种规矩讲究是针对一甲子老人葬礼的。

办理丧事头绪繁多，为了避免手忙脚乱，建议在殡仪活动展开之前召开亲属会议，亲属会议的主要议题有：

1、确定丧仪的规模，拟定参加丧仪活动的亲友及有关单位的人员名单，统计参加仪式和丧宴的大致人数，准备奠酬和谢礼等；

2、联系逝者生前单位，确定是否需要成立治丧委员会，确定讣告内容、致悼词人、致答谢词人和追悼会主持人等；

3、确定追悼会的具体时间和地点；

4、治丧的经费及分摊等；

5、对遗言中须立刻确定或处理的事项的安排；

6、人员的分工负责。

整理遗体

人死亡后，对其遗体的清理一般是由殡仪馆的化妆人员进行，可是有些亲属希望在亲人死亡后，能亲手为其作最后一次的清理，那么，可以按以下方法进行操作：

如在医院病房内死亡，亲属可为其脱去衣服，用温水毛巾将遗体擦净，如死者的口、眼没有闭合，可轻轻按摩，使其合拢，再换上新衣裤即可。然后陪送其至医院太平间安息。

如在家中死亡，由子女或亲属将遗体移至硬板床上，换下脏衣服，也用温水毛巾将遗体擦净，换穿新衣裤后，将其口、眼合闭，然后将其手、足放直，以防遗体变形。按照有些风俗，还需由直系亲属替其剪净手、脚的指甲，梳理头发。这些事情可酌情处理。

寿衣的选择

1、寿衣知识 寿衣就是给逝者穿的衣服。

人类进入封建社会后，随着生产力的发展，生活水平的提高，葬礼开始日趋奢华和繁缛起来。因死者的衣着代表着生前的地位、财富和等级，所以给死者穿何种衣服，穿多少衣服乃至衣服的名称在当时都是非常讲究的。寿者，顾名思义，永生也，先人死后

孝子忌讳言死，而将死人所着衣服冠以"寿衣"之称。一般来说，寿衣皆取单数，得吉利之意。同时其量词亦有不同，上衣不称"件"而曰"领"（古时候寿衣皆有领），有三领、五领、七领之别；裤不称"条"而曰"腰"，有三腰、五腰之别。"五领三腰"就是穿五件上衣着三条裤子。旧时，一般平民百姓穿三领，官宦富贵之家穿五领、七领，帝、后驾崩着九领，谓"九五之尊"。清朝慈禧太后小殓时，身着金丝绣礼服

外罩绣花串珠衫，仅这两件服饰上就镶有大小珍珠5920颗、宝石1135块；周身还有九练串珠，头戴珠冠，珠冠上镶嵌一颗大如鹅卵的宝珠（当时价值1000万两白银）；再以翡翠雕琢为枕，脚蹬两朵碧玉大莲花。其极显皇家之奢侈浮华，将寿衣的丧葬习俗演绎到登峰造极的地步。

新中国成立后，政府推行殡葬改革，提倡丧事简办、遗体火化，摈弃了封建社会寿衣习俗的糟粕，促进了社会文明?文革"中，寿衣行业被看作封建残余予以取缔，使寿衣的形式开始单调划一。当时几乎是千篇一律的中山装、人民装和列宁装。

现在，寿衣品种和花色已呈多样化，人们在剔除封建糟粕的同时，对民间的风俗习惯加以研究和改良，以满足丧家各种不同消费层次的需求。

寿衣在款式上也有性别、年龄的区别，其中性别差异明显而年龄差异些微。按照民间习俗，我国向来把老年人的丧事当作喜事来办，因而有"红白喜事"之说，因此老人的寿衣也往往采用鲜艳、花俏的颜色。寿衣的面料均采用棉、麻、绸、缎、毛，因化纤面料在焚化过程中会燃成液体，不仅影响骨灰的质量，而且会造成环境污染，故一般寿衣不采用化纤面料制作。

2、寿衣的种类

应该说寿衣从广义上理解，品种是不计其数的，逝者家属完全可以根据需要选择各种款式、面料（易造成污染的面料除外）。以下介绍的只是传统的和现今比较流行的寿衣的种类：

衾

裹尸的包被，形似斗篷，以绸、缎面料织成，绣以花卉、虫鱼、寿星等吉祥图案，穿在逝者的最外层。

寿衣

寿衣包括衣、裤、裙。衣有长衫、短袄、马褂、旗袍等，并有内衣、中衣、外衣之分，裤和裙皆有长、短及各类中西不同款式。

寿帽

寿帽又称寿冠。男的'一般用礼帽、便帽，也有戴传统的清朝瓜皮帽的；女的特别是我国南方的老年妇女，常戴蚌壳式绒帽，有"老夫人"相，但不适合中青年女性。

寿鞋、寿袜

寿鞋一般是中式布鞋或西式皮鞋。寿袜一般为棉布袜。 寿枕 寿枕以纸、布做成。按传统习俗，头枕饰有云彩，脚枕为两朵莲花，谚曰："脚踩莲花上西天"。

寿被

寿被是一种盖在逝者身上的狭长小被，处于最外层，以布、缎作为面料，上绣星、月、龙、凤等图案。过去大殓时要用两条寿被，一条垫于尸身之下，一条盖于尸身之上，与棺盖隔离。现在遗体皆火化，在开追悼会时，只用一条寿被盖于逝者身上即可。

选择寿衣的关键要注意搭配，也就是说衣、裤、鞋、帽、被的款式、色彩、图案要协调，要呼应。在款式上尤其要将中式和西式区别开来，切不可上穿西装下着布鞋，中不中西不西，显得不伦不类；色彩的选择更要注意整体的调子

将零碎的色彩统一在大调子中，不可使用大面积的对比色，不然会显得杂乱、刺眼；图案同样有古典的、现代的、中式的、西式的之分，在风格上要协调、统一。此外，面料的选择还牵涉到"殡"礼的档次，一般缎织料的寿衣较为贵重，家属应根据具体情况选择适合的寿衣。

选择殡仪馆

殡仪馆是专门为逝者处理后事、为亲属提供丧事服务的场所。中国的殡仪馆始于19世纪20年代，它是我国近代社会受西方文化影响的产物。上海作为较为发达的一个沿海城市和通商口岸，殡仪馆的产生和发展一直是领先于全国的。解放前，上海已有17家殡仪馆

此时，我国大多数中、小城市和农村的丧事活动仍由传统的杠业和家庭承担，供祭、念经、做佛事、吃豆腐饭、出殡、建坟埋葬还是丧事活动的主要形式。新中国成立后，人民政府大力推行火葬，各地陆续建起一批火葬场，这些为推行火葬服务建立的火葬场后来逐步过渡到具有接尸、悼念、火化、骨灰寄存等功能的殡仪馆。

现代意义的殡仪馆以具备为丧事活动提供全面服务的功能，而成为今天社会生活中不可缺少的一部分。

年轻人下葬有什么忌讳2

下葬仪式讲究

一、穿戴讲究

下葬仪式中为逝者送葬时的穿戴很有讲究。直系系白孝带，平辈戴黑纱。其他亲属戴黑纱。孙辈在白孝带上和黑纱上缝一小块红布。其他来宾戴白花。孝子孝妇所穿孝衣是麻衣，送葬完毕，将孝衣、孝服、黑纱、白花脱下来，随着纸钱、祭祀品一并烧掉。随后的带孝期间，均穿素色衣服，忌讳大红大紫的衣物鞋袜。而在此期间，也不要举行其他仪式。不宜嫁娶、不宜开业。

二、时间讲究

下葬仪式的时间也是要讲究的，正确的择日应该是以逝者往生之日在结合宜忌、冲煞、流年、太岁以及家人的利弊为测算条件。 要以长子长孙的命理为主，因为对于大事多是他们主持。所以要避开对他们不利的日子。不能与月令相冲、相害、相刑。下葬吉日宜天德、月德、天德合、月德合、天赦、天愿、鸣吠日。

忌月建、月破、土府、平日、收日、劫煞、灾煞、月煞、月刑、月厌、土符、四废、四穷、四忌、地囊、复日、重日。还需注意就时间而言，必须是太阳落山灵柩也落土。所以一般下葬要赶在中午之前弄完所有工序。

三、祭祀品讲究

送葬时准备一只公鸡，将公鸡绑在棺材上，意为“金鸡引路”。长子（或长孙）上头车，持幡。出行前记住带好供品，五谷一碗，香炉一个，备香若干，时鲜水果、糕点旧式也供奉米饭一满碗，上插筷子一双，供大馒头，等。烧给先人的各种祭品由子孙拿着，可带马、娇子、别墅、车、佣人、金银库、等等。

四、仪式讲究

盖棺前的下葬仪式，需遵循传统风俗。就将公鸡杀死，用它的血来祭奠。公鸡不会马上就死去，而是在墓穴里反复扑腾，按照旧时的说法，公鸡死在墓穴里的哪个部位，哪个部位的子孙就会兴旺发达。

所以杀死的公鸡扔向墓中，可观察它最后停留的地方。要注意的时公鸡扑腾下来的鸡毛被视作做凤凰毛，如掉下来了，可争先恐去去减掉，谁捡得快，发财就快。而各种祭祀品先不要动，等盖棺完成，临走之前一并烧掉。

五、盖棺讲究

下葬之前需要暖墓，用热气驱走墓中的寒气，让死者安稳舒适地长眠其中。这时候我们可用稍燃纸钱丢入墓穴之中，用其热起来暖穴，要注意多烧一点，才能够起到作用。暖墓之后就需要确定棺材、骨灰盒的摆放位置了。找到位置后，就是填土了。

填土的时候，需亲属们抓起泥土扔到灵柩上，这叫做添土。寓意送亲人最后一层，撒土一两把就好，其余的交给风水先生完成，将墓穴里扫出来的土撒在上面，铺紧实，在压石头，如此一来下葬仪式便玩成了。

年轻人下葬有什么忌讳3

下葬时3种好征兆

下葬时出现雨打坟

在农村，老人下葬是件十分悲伤的事。可是如果下葬后出现雨打坟的情况，则往往被认为是吉兆。因为古语有“雨打坟出贵人”的说法。认为出殡的时候出现雨打坟的情况，会被人似作家人悲伤的情绪，被老天感动，连上苍都为之悲戚的葬礼，注定会是好兆头。

祖坟的坟地挖出生物（蛇）

蛇形，是龙的前身，墓穴中有蛇的出现则预示着这块墓地有所生机，从另一个角度理解也可称之为“龙气”，坟墓上有蛇是吉兆，蛇是有灵的，它们居住的地方，风水肯定不错．一般住在墓穴里，如果是一窝，则这家人有福气，不能惊动它们。这是发财的预兆，蛇在风水上叫做钱串子。

听见鸡叫

有的地区在为先人们下葬时，会提前准备一只公鸡放在旁边。等到公鸡打鸣，那就代表着下葬吉时到来了。在这个时候为先人们下葬，不仅可以让先人们在地下能永远好眠，还能让子孙后代的运势更加兴旺发达。

下葬时注意忌讳哪些

在给先人下葬时，无论土葬或是火葬，均应“打伞遮阳”及“喊山引魂”

“打伞遮阳”就是在下葬时，先人的遗体、骨灰等均不能直接被阳光照见，需由后人打一把黑伞或是席棚遮阳，以免阳光爆嗮先人遗体，导致先人魂飞魄散。“喊山引魂”指的是在下葬之前，后人要高喊先人的姓名、生辰和死祭，以助于先人魂归来，安于陵寝。

暖炕

在给先人下葬前，墓穴内，务必暖炕，不可冷穴，不可被日光、月光、星光照见。挖好墓穴后，搭好土龙，摆放七星完毕之后，就要在墓穴内焚化暖炕钱，待燃尽后，方可下葬。挖好的墓穴上方，同样是需要用黑伞或席棚来遮当日光、月光和星光。

满族的风俗习惯

1．饮食民俗

满族饽饽。满族人喜欢吃粘食，因为粘食耐饿，便于外出射猎活动。其中最具特色的就是制作精巧，风味独特的各种点心，统称为"满族饽饽"，因此素有"满点汉菜"之说。满族饽饽历史悠久，其中最具有代表性的是"栗子面窝窝头"，也称小窝头。

满族入关前有一种筵席叫"饽饽席"，每桌使用面粉80斤，可见规模之大。使用的面粉多为粘面，就是以糯米或大黄米、小黄米为主，掺入适量其他米碴，再用豆沙、果仁、白糖作馅。主要的品种有萨其玛、绿豆糕、苏叶饼、豌豆黄、牛舌饼、打糕、油炸糕、粘豆包等。每到冬天，满族人家一般都要做上几锅粘豆包，冻起来随吃随拿。现在沈阳冬天的集市上仍然经常可以听到粘豆包的叫卖声。

菜肴。满族人特别喜欢吃猪肉、酸菜，而且烹调方法很多。比较有特点的菜肴有吃肉大典、白肉酸菜血肠、火锅、酸汤子等。

遇到喜庆的事情或祭祀时，要设肉食大典。八人为一桌，席间主人端上一方方约十斤左右的猪肉和调好的肉汁，客人不用筷子，而是自己用刀将肉切成块或片，蘸肉汁吃肉，并依次捧碗喝酒，十分豪爽。

白肉血肠是满族人宴请亲友的一道主菜。五花猪肉，切薄片，与细切的酸菜同时下锅，开锅后再投入已灌好、煮熟、切成小段的血肠。这道菜香而不腻，营养价值很高。现在沈阳的那家馆白肉血肠，风味绝伦，深受消费者欢迎。

涮火锅是最为典型的满族饮食。这种饮食与当年满族人游猎生活方式有着不可分割的关系，所以，不论是原始的满族火锅，还是如今华夏大地随处可见的现代火锅，吃起来都会令人联想起"噼啪"作响的山林篝火，联想到"吱吱"作响的小吊锅。可以说满族火锅是如今风靡全国的火锅老祖。除菊花火锅外，比较有名的有什锦火锅和三鲜火锅。

酸汤子是满族传统食品。秋季新粮成熟之后，农村几乎家家泡酸汤子。将新打下来的玉米整粒浸入缸中发酵，然后用清水冲洗，将酸味去除，磨成水面后，过滤去渣皮，即成汤面。食用的时候，锅内烧开水，用特制的汤子套，套在左手大拇指上，左手握一团汤面，用右手挤压，挤出的汤子条直接入锅煮熟，捞出来后，拌入肉炸酱、鸡蛋酱或葱花酱之类的佐料即可食用。

2．发式和服饰

（1）发式。满族人的发式继承了金代女真人之习俗，男子发式是半剃半留，即前剃后留，留下的头发编成发辫垂于脑后。辫子上可结有各种各样的装饰物，从装饰物上就可以基本判定其地位的高低和身份的尊卑。传说这种发式与女真族骑射的生产方式有关，主要是为避免前面的头发遮挡视线，影响猎射野物。六、七十年代，汉族农村的小男孩，为了好养活，仍有脑后留小辫的习俗，这不能不说是受满族风俗的影响。

满族妇女对头发十分爱惜，对发式也十分讲究。满族妇女"辫发盘髻"的习俗，也是来自女真遗风。"两把头"是满族妇女最具有代表性的发式，就是把头发束在头顶上，分成两绺，结成横长式的发髻，高高的发髻最为流行；再将后面余发结成一个"燕尾"式的长扁髻，压在后脖领上，使脖颈挺直。满族女子身着旗袍，足蹬高底旗鞋，显得亭亭玉立，仪态万千，充分体现满族女子的端庄优雅。

清代中期，满洲贵族妇女开始盛行"旗头"，也叫"旗头板"、"大拉翅"。就是以头顶发髻为座，上面放置旗头。旗头和我们在舞台上看到的差不多，是一种扁形的冠，里面有铁架支撑，外面用青绒或青素缎等制成，正面有各种珠宝首饰的装点，侧面悬挂流苏，真可谓是动则摇曳生姿，静则雍容华贵。旗头是由"两把头"发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫"大京样"。

（2）服饰。满族服饰是对我国现代服饰影响最为显著的少数民族服饰，旗袍、坎肩、马褂等至今仍以其独有的魅力，成为各民族人民喜爱的服饰。

旗袍满语为"衣介"，也就是长袍的意思，是满族最有特色的服装。男子的旗袍是无领的或者是圆领；捻襟、窄袖、也称箭袖或马蹄袖；扣绊、下部两面或四面开衩、束带。箭袖或马蹄袖，平时挽起，冬季打猎或作战时放下，覆盖手背，用以御寒，后来成为清朝礼节中的一个规定动作。开衩本是为了上、下马的方便，后成了区分等级的标志：皇族ā?獢?∑?Δ??宗室开四衩，官吏士俗开两衩。还有一种便服，下摆不开衩，俗称"一裹圆"。腰带是满族男子服饰中非常必要的，腰带上挂有各种装饰物件，常见的是玉佩和香荷包等。

马褂就是在马上穿着的褂子，它长不过腰，四面开衩，罩在袍子外面，可以抵挡风寒。开始时，只有八旗士兵穿用它；雍正后期，马褂作为八旗的一种象征，逐渐在各个阶层流行起来，直到民国初年，马褂仍然是人们出入重要场合的礼服，就是我们今天穿用的"唐装"，也是由马褂演变而来。

坎肩是满族男子服装特色之一。坎肩又称背心、马甲，是一种无袖短衣。游猎时期的满族猎户多穿毛朝外的皮坎肩。后来的坎肩兼具装饰作用，多用绸缎制作，四边镶有彩条；满族坎肩的样式愈加别致，常见的有对襟直翘、对襟圆翘、捻襟、琵琶襟、一字襟、人字襟等，最受欢迎的式样是"巴特鲁"。

女式旗袍大致与男式旗袍在款式上是相同的，只是多一些装饰而已。女式旗袍也是直立式的宽襟大袖长袍，此外，旗袍的衣襟、领口、袖边等处，镶嵌花纹或牙子，使旗袍变得十分精美，成为满族服饰中的精品。

随着社会的发展，女式旗袍不断演化，愈发新颖讲究。由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型；立领、束腰、窄袖、侧开襟、下摆回收，充分显示东方女性线条美，显示出东方女性文静端庄、典雅秀丽的内在气质，成为中华女性的民族服装。

满族的女式旗鞋是我们俗称的"花盆底鞋"，鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣来装饰。足蹬花盆底的旗鞋，可使满族女子显得身材高挑，风姿绰约。老年妇女和劳动妇女所穿平木为底的旗鞋，称为平底绣花鞋。

3．民居特点

满族的民居充分体现了民俗对于地理环境的选择性和适应性。满族多居住在山区，御寒防冷的问题是满族民居首先要考虑的实际问题。

满族早期，经济文化比较落后时期，居住条件简陋，冬天居住"地窨子"，夏季居住"马架子"。随着经济文化的发展和与各民族间的交往和学习，满族人逐渐形成自己的居住习俗。

"口袋房，万字炕"，形象地描述出了满族人居室的主要特点。满族人的房屋多为三间或五间，房门开在东侧或次东间，整座房屋形似口袋，因此称作"口袋房"。屋里南、西、北三面筑有" "字型大土坯炕，叫做"万字炕"。西炕略窄一般不住人，也不许堆放杂物，上面有一个搁板，是满族人供奉祖宗的地方；南炕温暖向阳，是长辈居住的地方，北炕是晚辈居住的地方。为了避免生活上的不便，满族人室内有各种软间壁，有的是从炕面到房梁用木板糊纸栅成两个空间；有的是在炕沿平行的正上方，从棚顶吊下一根长竿，叫"幔竿子"，专门用来悬挂幔帐，晚间睡觉时放下，在南北炕之间起到遮挡作用。

火炕是满族人家住房主要的取暖设备，因为火炕一般都通过做饭的锅灶，所以烧水、做饭时，炕总是热的。有的人家还把室内地面下也修成烟道，称之为"火地"或"地炕"，在特别寒冷的季节，可以加烧地炕,提高室内的温度。

与汉族民居不同的是，满族民居的烟囱没有修在屋顶上，而是"烟囱坐在地面上"，烟囱修在房屋的一侧，有孔道与火炕相通。烟囱坐在地面上，不仅可以延长室内烟道的长度，提高供暖的效力，而且满族人的烟囱，过火量较大，烟囱为宽大的台柱形，修在地面上比较适宜。

东北气候寒冷，室内日常活动多在火炕上进行，所以满族人室内陈设比较简单。室内一般没有桌椅，只有炕桌，有的人家有八仙桌，就放在西炕前，上面摆放着茶具；炕上有用来装衣物的大板柜，被褥叠放在上面。来了客人，请客人到炕上坐，全家人平时吃饭、读书、做针线活也在炕上进行。

满族民居的门窗也有特点，外面的门是独扇的木板门，里面的门是两扇门，有木制的插销。窗分为上下两层，糊窗所用的窗纸坚韧如革，称为"高丽纸"。窗纸糊在窗户的外边，一方面可以避免窗档中积沙，另一方面可避免窗纸因冷热不均而脱落。窗纸糊上后，还要淋上油，这样，既可增加室内的亮度，又可以使窗纸坚久耐用，所以"窗户纸糊在外"，就成为满族民居的一大特点。

满族入关后虽然受汉族文化的影响较大，但是在东北的绝大多数的居民，包括汉族在内，在居室的特点上在很大程度上是受满族民居的影响的。现在比较偏僻的农村，许多人还是使用这种带火炕的房子，只是室内的陈设由于生活水平的不断提高，已经有了很大的变化。