本文目录一览：

• 1、传统文化中的旗袍的演变过程是什么？
• 2、中国旗袍从本世纪20年代至今的发展演变过程
• 3、民国时期旗袍的改良与演变过程
• 4、旗袍是什么年代出现的?
• 5、我国的旗袍最早出自哪个朝代？

传统文化中的旗袍的演变过程是什么？

　旗袍的起源与发展：旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。

旗袍是我国一种具有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。

清末的旗袍样式，主要源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短;下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。

二十世纪初期，盛行“旗袍马甲”。也就是内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。一九二六年，短袄和长马甲合二为一，成为现代旗袍的最初款式。以后两年，旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，围绕思想潮流的此消彼长，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面展开“较量”。旗袍的样式有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。 1929年的4月16日以后，就有一个严格的规定，旗袍被定为一种正装，在重要的庆典、节庆、礼仪性场合，中国女性必须穿着旗袍。比方说，女学生在升国旗的时候，在开学典礼、毕业典礼等重要场合，都必须穿旗袍。

中国旗袍从本世纪20年代至今的发展演变过程

旗袍作为一种中国传统的服饰，风行于20世纪20年代，在当代也是众多妇女推崇的对象。它不但轻便适体，而且能充分的体现妇女优美的身姿和流畅的线条，从而显的女性十分苗条、俊美。作为中国女人独有的福音，旗袍的设计发展是随着时代变迁和情趣爱好的演变而变化的，在个过程中，强调人文因素成了人们首先要把握的重点；人类自始至终在追求审美，而这种审美需要正是人类人文因素的一种高级的外在的表现；我们的祖先将那个年代的人文因素合理的融入到旗袍中，使得旗袍在其造型上充分展示了女性美感，恰到好处地遮掩过分的“性”感，在审美和美感的欲望中，延伸东方神韵，尽情舒展个性魅力。

1 人文因素对设计的影响

随着时代的发展，科技的创新，我们的生活水平越来越高，我们的物质生活也达到了空前的丰富，但工业化进程带来的消极影响已使我们清醒地认识到，人们创新的精神、意识和激情，离不开良好的人文素养和人文环境，在这之中，人文因素在创新过程中起了不可忽视的作用。人文因素作为我们精神层面上的反应，从根本上控制着物质方面的变化与发展，而且我们所需要的生理需求，都受到某些人文因素——包括人体工程学、文化、和心理的影响，这些因素都会影响我们在设计（特别是服装设计）时的选择。

服装不是一幅挂在墙上的画，它不单单是外观漂亮就能满足我们人类的需求，穿着舒适才使它的最终目的，作为中国传统服饰的代表，旗袍的设计与发展是我们祖先合理的将人文因素施加在服装设计上的成功范例。物质的发展离不开精神的抚慰，服装与人之间有一个相互交融的过程，在这个过程中，充分考虑人文因素，设计才能成功。旗袍之所以成为我们中国女性服饰的骄傲，原因就在于此。

2 旗袍设计历史中人文因素分析

2.1 旗袍的发展历史

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源可追溯到春秋战国时期的深衣。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍、褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，而我们现代所流行的旗袍正是源于十六世纪中期满族妇女的民族服装。随着清朝入主中原并巩固政权后，清朝统治者开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，至此传统的冠戴衣裳被禁止，袍制衣服兴起，以此用服饰来同化汉人。至清后期，满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

1911年的辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。此时的服饰趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。30年代后期出现的改良旗袍在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装，并延续至今。

2.2 旗袍中的人体工学分析

传统旗袍的造型最早是清顺治年间建都北京时八旗妇女日常所穿的长袍。由于当时的审美需要在满足生存需要的同时，受到封建礼仪的限制，先是为了便于戎装女子在马上的驰骋搏杀，其服装采用直硬款式、宽下摆、不收腰、袖子窄、外形肥大；定居后由于社会开始安定，不再需要女子戎马狩猎，这时的旗袍衣身较为宽博，造型线条平直、硬朗，衣长至脚踝，领高盖住腮碰到耳垂，袍身领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边，目的是为了耐磨损。满汉两民族的文化交融，使得刺绣引入到旗袍的装饰中，整件衣服全用花边镶饰，从而在视觉上很好的满足了人们的心理需求，但其审美特征仍以清代封建统治者病态的鉴赏水平为准，不显露形体的自然美，旗袍造型硬朗、平直，重服饰图案而不强调人体曲线；衣服虽然以人体为形成的基础，但人的形体并不能最终决定服装式样；封建思想对女性的禁锢，使得旗袍的设计制作没有充分根据女性身体造型特点，是对女性自由的剥夺。

到了现代，受西方人本思想的影响，功能性的要求逐渐突出，旗袍服饰开始强调表现人体线条，注重表现人体的臀和胸，紧收腰，制造修饰后的曲线造型，提供以人为本的审美意识，审美造型一改在胸、腰、臀呈平直硬朗状态的习惯，将衣服裁剪趋向合身适体，采用黄金比定位，在强调与女性身体曲线吻合的同时，一扫清朝矫饰之风，去繁就简，从而充分衬托出东方女性窈窕的身姿，忠实地将人体轮廓曲线勾描出来，让女性散发出诱人的魅力。

2.3 旗袍中的文化内涵

美感的产生是在反复多次的审美活动中得到反复多次的满足，满足后的延续便产生了审美文化。衣裳是纯外表的东西，这种美是有权选择的，是人为文化的外在体现，文化内容是内涵，而服装的造型、色彩是外延；服装的文化性给爱美的人以发挥创造美的理论基础。

旗袍在其发展变化的过程中，具有不可忽视的民族文化内涵。它适度地强调女性的“S”曲线，以造型的自然简约格调体现服饰的大家品质，庄重、典雅而又端庄，使出席庄重场合的最佳腐蚀。并且现代旗袍是对人体的一种较为温和的解放。旗袍的立体造型，既适合我国女性的体形特征，又符合国人一般的审美倾向，体现了独特的东方魅力与中华民族的文化内含。

旗袍线条简洁流畅，婉约含蓄，在“露”的同时讲究“遮”，从而更富魅力，使女性的腿第一次得沐天日，使得自然美成为社会普遍接受和欣赏的美，它在展现人外在美的同时舒展内心世界，这种展现当然有人的自身气质的作用。衣服穿在人体的表面，但是凝聚在服装中的文化和技术含量，对人的潜在资质的调动和挖掘，起着不可忽视的作用。旗袍是在交融民族文化中出现的，它在继承传统的同时，注入新文化、新观念，因此作为一种民族精神与中国服装传统文化的体现，它能独领时代风骚。

2.4 心理和社会需要对旗袍的影响

现代旗袍脱胎于清代满族妇女服装，它是中国服装吸收西洋服装式样不断改进而定型的，但这个过程是在当时特定的社会需求下完成的。清朝流行旗袍是因为封建专制的结果，当时的社会需要一种统一的服饰来完成政治统治者从文化上统一中原的目的。而1911年的辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处，旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。当时的中国由于刚刚脱离封建专制的束缚，民众心中的自由得以释放，人们对西方的事物（包括服装）具有一种新鲜感，于是在慢慢地接受西方事物的过程中，中国的服装设计师就将旗袍与国外的流行服饰结合在一起，构成了民国到现在都仍在流行的旗袍的大型。这种当时崇外思想的流行，源于几千年封建思想对人们的禁锢；虽然如此，但中国人在心理上又不可能完全摒弃传统服饰的造型，于是便出现了20-30年代旗袍大流行时代的优美造型。在现代，由于我们对传统文化的追求以及旗袍本身特有的魅力，使得众多女性仍然选择旗袍作为展示自己优美曲线的最佳服饰。穿上它，不但能较好地体现东方女性窈窕的身段和典雅端庄的风度，还能体现出对出席场合和主人表示尊重之意，同时还显示了与众不同、超凡脱俗的个性特点，这种种优点，使得旗袍当仁不让的成为中国现代传统服饰的代表。

民国时期旗袍的改良与演变过程

旗袍真正的前身，我以为是从清兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

旗袍真正的流行是在30、40年代的上海，此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。30年代后期的旗袍在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不径而走，全国效仿。

"旗袍"顾名思义是由清朝时期女性所穿著的服饰演变而来，19世纪中叶，许多沿海大城市如上海，因华洋杂居受西风影响更甚，旗袍便是当时由汉族妇女在穿著中吸收西式服装裁剪方法不断改进而定型的。旗袍中所蕴含着中国文化、花鸟、图绘、手工刺绣，可谓是艺术的结合产物。

所以只要看到旗袍、听到旗袍，都会令人联想起高贵典雅、温柔婉约的中国女性特质。并且在世界服装时尚潮流不断的创新变换当中，旗袍依然有其独特的品味，尤其在近年来，旗袍服饰在时装世界的舞台上，也成为中国女性文化特质的代言

旗袍是什么年代出现的?

旗袍是20世纪20年代出现的。

风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。

从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。

介绍

青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。

自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

我国的旗袍最早出自哪个朝代？

旗袍的样式起源，在学术界争论很多，主要观点有：

第一种以周锡保先生《中国古代服饰史》 为代表，认为旗袍即是从清代旗女的袍服直接发展而来。但也有学者认为：“民国旗袍虽然具有类似于旗女之袍的形式，却不再具有旗女之袍的涵义，如果完全认为民国旗袍是直接由旗女之袍发展而来，未免有失偏颇”。

第二种以袁杰英教授《中国旗袍》 以及包铭新教授《中国旗袍》《近代中国女装实录》为代表，认为旗袍和旗装袍有一定继承关系，但同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣。江南大学崔荣荣教授也在著作《近代汉族民间服饰全集》中说：“有些人质疑旗袍是满族服饰……我认为这些认知是片面和表面化的，汉族的袍服已有2000多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很容易得到。”国学大师章太炎亦认为：“昔诸葛亮造筒袖铠……满洲之服，其筒袖铠之绪也。”将满族服饰的源头追溯到三国时期的蜀汉服饰。

第三种以王宇清《历代妇女袍服考实为代表，认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐、宋、明时代，并不是只有在清代旗女才穿袍服。他认为旗女之袍对民国旗袍有影响，但不认为二者有直接继承关系，因此认为民国旗袍称之为“旗”袍并不合适，所以他倡导旗袍改名为“褀袍”，并把“台北旗袍研究会”改名为“台北褀袍研究会”。多年以来，台湾服装界人士一直呼吁为褀袍正名”。

第四种以卞向阳教授《论旗袍的流行起源》为代表，认为旗袍是中国服装传统的西化变异。融合了旗袍马甲和文明新装的特点， 同时又结合了西式裙装的配伍形式， 构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服，又具有鲜明中国特色和时代象征的新时尚流行和服装审美的特点，可为中西服饰交融的设计典范。他同时认为“旗袍”名称的起源是一种“误称”，因为较早倡导旗袍的群体都是都市中受西学影响较深、追求男女平等反对封建礼教的新女性、学生等社会群体，她（他）们绝大多数是汉族人，她（他）们的祖先在清初经过流血抗争才为汉族妇女取得不穿满式服装的权利，她们不可能去复辟帝制时代的、还是异族压迫者的服饰，所以旗装袍在民国复辟的条件并不具备