旗袍打板纸样图(旗袍纸样打版图)

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服装打版教程

这些是本人以前学服装打版时找到服装打版视频教程,包括服装CAD打版教程和手工打版教程非常全面,从服装入门到精通各个方面都包括,学习服装设计和服装打版方面的教程合都包括

图中右下角上的字为 衣途趣  回答中的所有服装打版电子书和服装打版教程均出自于此,需要的话自己去那里找一下

服装设计、打版、裁剪、视频资料类目录:

《学做巧裁缝》5G     

《北京服装学院-服装设计学公开课》899MB     

《北京服装学院-时装画技法课程》3.36G     

《北京服装学院-纸样教学》1.04G     

《东华大学结构设计公开课》3.82G     

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《服装裁剪技法--上装篇》4.8G     

《服装裁剪技法--下装篇》2.39G     

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《服装效果图绘画技巧》476MB     

《立体裁剪实操》3.2G     

《时装制图》485MB

《武汉纺织大学-服装结构学公开课》  764MB     

《香港服装打版秘籍-邹振勉》  1.2G     

《制衣职业放码技巧精华-邹振勉》  2G     

   

《华亮ET服装CAD打版教程124课》   2.3G     

《华亮富怡服装CAD服装打版实例视频教程(67个视频)》 2.3G     

《立体裁剪实训教材》   600MB       

《童装裁剪》   2.5G     

《外贸男装制板推板》   3.5G     

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《ET2007版服装打版视频教程(打版、排料、推版99集)》       3G

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《某宝上买的一个不错的服装基础打版的深入打版的视频教程1-139集    8.7G》

好迷惑,服装厂的纸样、打样、排版、制版、打版、样板、样衣还有唛架都什么具体意思?顺序先后是什么?

服装厂里面你看到的,纸样、制版、打版、样板,这些是服装制版,也叫服装打版,是版房的制版师的工作,是继服装设计后的一个工作。

至于排版和(唛架)是一个意思,你可以简单理解为排料图,是算料的一部分,其用意就是考虑核算成本,计算面料需求量的一个工作。

打样和样衣你可以把它认识为一个类别,样衣是在有了设计方案和样板以后按照设计师的要求制作出来样品,有了样品就可以检查有没有问题,款式有没有出入适当的都会进行修改,毕竟作品没有一次就成型的,都是经过多次的修改才完成精品

最后回答你问的,都是设计师做出来的吗?这个问题。其实这个问题很简单,如果你是想学做服装设计的话,了解一下我的母校中原理工学院成教中心的设计培训课,这些知识上学的时候老师都讲的很清楚,毕业几年了想想老师讲的话还是受益匪浅。因为如果是从事设计工作的话,按照严于律己的工作状态来说一个合格的设计师还是很必要懂这些知识的,不是说只会设计就行的,服装设计和服装制版打版样衣本来就是一个完整的系列,工作可以分开,但是知识不能分开,一位不懂衣服怎么做的设计师也不是一个合格的服装设计师!

如果能够帮到你,请采纳!有不懂的可以追问我

旗袍尺码怎么看

1、领围

领围是指颈部的圆周长度(从两侧锁骨的中心点开始,绕脖子一圈,再回到锁骨中心点)。当布尺绕颈部一圈后,需要留一根食指尖可伸进去的宽度。从侧面看,布尺会从颈部后方往前方些微向下倾斜,并非是水平着绕一圈。

2、胸围

旗袍的胸围测量并非广义上的胸围尺寸。由于旗袍完美修饰身条,旗袍胸部的测量包括五个尺寸:胸围、胸距、正面胸高、后肩宽、后背宽。

胸围测量:穿着内衣,然后将布尺置于胸部最饱满的地方,绕过腋下,然後围成一圈。值得注意的是,它与日常内衣尺寸有所区别。

胸距测量:穿着内衣,测量左右两侧胸部最高点间的距离。

正面胸高测量:从肩膀最高点处到胸部最高点的距离。

后肩宽测量:从一边的肩关节,通过后颈的骨头,到另一边肩关节的距离。这时,布尺不会成直线,稍微有些富余的弧度。

后背宽测量:布尺置于后背,测量左右两侧腋下间的距离。

3、腰围

旗袍腰围的测量其实是指腰部尺寸的测量,包括两个尺寸,腰围和腹围。

腰围测量:腹部成自然放松状态,将布尺沿着肚脐上方的腰围线围成一圈。

腹围测量:腹部成自然放松状态,用布尺从胯最宽的地方开始绕一圈,布尺通常位于臀部上方。

4、臀围

臀围测量:用布尺从臀部最宽的地方开始,通过臀骨,围绕一圈。布尺处于臀部最丰满之处。

5、衣长

衣长的选择通常与身高有关。挑选及膝裙时,裙尾若在膝盖以上,但又不能太短。或者裙尾完全遮住膝盖,但必须在小腿肚以上才好看。所以需要测量正面腰到膝盖的长度,从正面腰围线到正面膝盖的长度。

挑选长款旗袍时,旗袍裙尾要在小腿肚以下,否则会显小腿粗,太长又会显得拖沓。

所以需要正面腰到脚踝的长度测量:从正面腰围线到正面脚踝的长度。穿着高跟鞋,裙尾也不及脚背,才是完美的长度。

扩展资料:

1、开襟方式

中国袍服从商、周开始就习惯使用开襟形式,而且大多是右衽。

旗袍衣襟的款式多种多样,包括单襟、双襟、斜襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中长襟、如意襟、大圆襟、双圆襟等。在制作旗袍上,双襟比单襟复杂,双襟旗袍在视觉上更显美观、高贵。

2、袖型变化

旗袍袖型的款式主要有宽袖型、窄袖型、长袖、中袖、短袖或无袖等。袖型的花样常随潮流而变化,时而流行长袖,长过手腕,时而流行短袖,短至露肘,这些都体现了女性对美的孜孜以求。

古法旗袍的放松量

旗袍臀围放松量3公分。胸围放松量为4至6cm,确定衣长从模特颈肩点起,过胸高点量到需要长的尺寸,确定胸围因为是从模特胸部最丰满处围量一周,松紧度以能放进两个手指为宜,然后放20厘米,确定腰节长度从颈肩点起到人腰部最细处的长度。

旗袍放松量的尺寸特点

所谓服装的加放松量,说简单点就是当你量出一个人的个部位的净尺寸之后,在制作纸样时应增加大的尺寸,但也受到服装款式的影响而有区别,一般胸围按净尺寸加放4至6厘米放松量,定制旗袍尺寸测量方法身高。

最好使用花素全棉府绸或涤棉面料,腰围加放4至5厘米,做旗袍以划横线的方式定位,确定腰围量取腰部,最细处围量一周放两厘米的量,确定臀围领取模特臀部最宽处,一周加七厘米,我领取的臀围是103厘米确定领围,围量颈部一周加两厘米。

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