旗袍工艺总结怎么写

具体工艺 打线钉：前片、前侧片、挂面、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、底边、后片、后中线、后叉位、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。

旗袍fab总结是衣裳连体，随体收腰，下摆开衩，凸显曲线轮廓。有收领、收襟、半袖、短袖、齐肩等多种样式。颜色更是五彩缤纷，面料多以锦缎为主，给人富贵艳丽，柔中含挺的感觉。有人把旗袍比喻成会跳舞的官窑瓷器，无论大家闺秀还是小家碧玉，只要穿上它，便会显出高贵典雅来。

矜持内敛的京派旗袍起源北京。可能是生在皇室的缘故，造就了京派旗袍的矜持内敛的个性。就算是被外面西洋文明的风吹了一波又一波，京派旗袍岿然不动。所以人们总结说京派旗袍总带有官派作风，宫廷味道浓郁。在服饰的面料选择上，则多以传统绸缎为主，偏厚重。

旗袍来源于满族人，努尔哈赤统一女真各处以后，创建旗人制，旗人女子所穿的袍子即是旗袍。满族人进驻中原后，旗袍逐渐在中原流行。到民国，旗袍本来的直筒型、宽腰、衣摆大、不开衩慢慢演化为高领衫、紧腰、衣摆开叉，而且仍在开襟处添加镶、滚等加工工艺。

有谁知道旗袍的制作方法及版型,知道的告诉我,重赏!!!

1、纸型的制作与核对 剪下前片的纸型，并在中心留出1cm的缝份。 剪下后片的纸型，并在领口部分和右手边留出足够的布料。 确保前后片的肩、胁边、下摆等长等宽。布料的裁剪 先将布料按照布纹方向和花纹中心主体烫出中心线。

2、首先准备绸缎、蕾丝；按照版型画出合适的纸板，然后画到布上；在裁布之前烫上牵条，可以避免布料变形；登缝纫机，首先开始车缝省，然后收腰，做胸型隆起的位置，按照版型纸样制作；然后开始把各个衣片车缝在一起；盘扣的话，可以在某宝买，也可以找资源自己做。

3、旗袍是中国传统女装之一，它的制作需要经过多个步骤，以下是旗袍制作的基本工艺流程：剪裁：根据尺寸和设计师要求，将面料按照裁剪大师门吊摆、标记、剪裁等工序进行裁剪。打版：按照设计图纸，制作旗袍版型，再将版型通过打版机进行细化和调整。下料：将版型拓印纸固定到面料上，根据版型剪裁下料。

旗袍的裁剪方法与制图

折料：首先将布料两边布边对折，左侧预留3厘米贴边，依据衣长加2厘米标注衣长线，即折肩线。 偏襟：将上层布料左右两端向下偏出5厘米，使得上层布料下移，底部两端上层布料比下层多出约5厘米，而折肩线底部上层布料比下层多出约5厘米。

旗袍的裁剪方法与制图如下 折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

旗袍的制作全过程如下：剪纸样。布料对折裁剪（说明：喜欢包身效果裁剪习惯不留缝位）。斜襟处裁剪是左右两片，下弧线部位多出6厘米。（注意右面领口部位留了卷边缝位的后改包边修剪掉了）后片对折裁剪。袖的裁片肩点打剪口。

平面裁剪旗袍首先，画一道横线。肩膀臂长和领都在这条横线上，横线正中间，画一直线，左右各分开四厘米，确定领宽，领深为8厘米。

经典演绎潮流?看看时尚与旗袍的前世今生

1、总体来说，旗袍起源于满清袍服（有人认为起源于旗女之袍，有人认为起源于男子长袍，后者认为旗袍由于民初女子为了寻求思想独立和女权而效仿男子长袍产生），而后逐渐发展，逐渐吸纳西方元素，成为我们现在所认知的的旗袍。基本可分为20年代旗袍、30年代旗袍、40年代旗袍、当代时装旗袍。

2、民国旗袍新演绎——当代旗袍 修身、侧开叉、衣领与衣襟风格拘谨是民国旗袍典型的特征，总体上并不是适合现代日常生活穿着。现代设计们以民国典型的海派旗袍为设计基础，再加入现代审美元素，形成现代旗袍，一种在大众看起来并不像“旗袍”的旗袍。

3、宝总、汪小姐、范总的故事，从宁波国营纺织厂的创业，到百货公司的上市潮，再到快时尚品牌的崛起和互联网时代的到来，串联起近40年中国零售服装品牌的更迭。熊猫女王品牌主理人李淑君的分享，将这段历史娓娓道来，从她对《繁花》的独特解读中，我们仿佛穿越时空，亲身见证中国服装品牌的“前世今生”。

全开襟旗袍开叉的做法

全开襟旗袍开叉的做法如下：需要准备以下工具和材料：剪刀、针线、画粉、纸样、里子、衬、带子。制作步骤如下：首先将纸样放在布料上，按照尺寸用画粉画出前片、后片、大襟、袖片、领片、侧缝线。接着分别裁剪布料，用大针脚将布料缝合，留下袖口、下摆和后片中缝。

侧面全开襟旗袍的做法如下： 首先，测量出旗袍的长度，并确定旗袍的宽度和袖长。旗袍的长度应该从侧面测量，包括开襟部分的长度。旗袍的宽度应该包括袖子和侧面的宽度。旗袍的袖长应该从肩膀到手腕的长度。 然后，将旗袍的正面和背面缝合在一起，形成一个完整的衣服。

测量旗袍长度：从侧面测量，包括开襟部分，确保符合设计要求。 确定旗袍宽度和袖长：宽度涵盖袖子及侧面，袖长从肩膀至手腕。 缝合正面与背面：先将袖子与身体部分连接，再将两侧缝合，形成整体。 制作开襟：从侧面开始，将开襟部分折成V字形并固定，延伸至领口顶部。

侧面全开襟旗袍的做法是先绘制出旗袍的纸样，裁剪出形状。然后开始缝合面料和里料，在领口、袖口和下摆处进行包边处理。最后缝制纽扣，完成开襟的设计。首先，需要准备好面料、里料、纽扣、缝纫机等工具和材料。根据自己的身材尺寸，绘制出旗袍的纸样，并将其固定在面料和里料上，裁剪出相应的形状。

全开襟旗袍在穿着时通常需要压襟，即左襟应当覆盖右襟。旗袍，这一中国传统服饰，在穿着礼仪上往往遵循左襟压右襟的规则，尽管也存在一些两边穿的款式。大部分旗袍依旧保持左襟压右襟的穿着方式，这是因为旗袍的衣襟向右开，因此被称作右衽。

全开襟就是从领子到侧腰，能够完全打开，就是扣子要从领子一直扣到下摆；半开襟就是只开一半，腰部以下是假扣，能明显看出下摆是不开襟的。开襟，就是说襟是分开的。开襟的变化是旗袍款式变化的主要方式。

中国传统女装的剪裁方法

1、旗袍的裁剪方法与制图如下 折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。3）直襟 牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。

3、中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法。中式服装表现两维效果，忽视侧面结构设计。中式服装的斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩。强调平面装饰。