所以我觉得民国时期的女子独具韵味离不开旗袍。复杂矛盾的思想民国时期是一个复杂的阶段,是封建旧思想与社会新思想相碰撞的阶段。民国时期的女性,渴望自由的追寻一切自己想要的东西,包括爱情,受众的目光以及财富地位。她们大胆思考却又害怕受到社会的不认可。于是她们时而明媚,充满希望。
民国有着这么几位女子,面子绝代风华,里子才情万千。 兼具才华性情,内外精致的美人——潘妃 潘素是前清著名状元宰相潘世恩的后人,其母沈桂香出自名门,请名师教授潘素音乐与绘画,故潘素既能弹得一手好琵琶,也可作得一幅美画。而其父潘智合却是个纨绔子弟,败光一切家产,其生活就此陷入困顿。
‘清思细腻执著,意象轻灵疏淡,意境密丽婉曲,风致委婉清雅,构成了漱玉词特有的阴柔美。李清照以女性本位,运用精于抒情的词体,表现少女之天真、少妇之缠绵、嫠妇之凄苦,使其词作带有独特的柔婉美和悲剧性,具有不可替代的审美价值。漱玉词继承婉约派的创作风情和手法,又有所开拓创新。
可能是骨子里喜欢古典的韵味,唐诗宋词,寥寥数语便勾勒出那些只可意会不可言传的意境,就如旗袍,含蓄、内敛、古典、文艺,最能衬托出东方女性的美,妙不可言。总觉得穿旗袍的女子与江南有关,也许江南女子的小巧灵秀与温婉,江南烟雨的如梦似幻,这种穿越时空之门的梦幻淡雅,太适合旗袍的气质。
首先看到的就是李沁了,曾经就是唱昆曲的,如今在娱乐圈发展的也很顺风顺水,穿上旗袍后就比较文艺了,看剧本的样子显得就很知书达理,有种文艺女青年的感觉。
旗袍,若不能穿出它的风情,那就不如不穿。我始终沉溺于这份完美与执着。 旗袍的设计紧致修身,融合了西式的裁剪与审美,既保留了东方的古典韵味,又融入了时尚元素,是中西合璧的佳作。纤腰女子穿上旗袍,展现动人韵致;丰满女子则显出盈润之美。每个女人都应有一件适合自己的旗袍。
民国时期旗袍的流行,是多种因素共同作用的结果。首先,旗袍的流行与民国时期的社会背景有关。民国时期,中国社会正处于一个转型期,西方的文化和生活方式开始大量涌入中国,与传统的中国文化相互交融。这种文化的交融,使得中国的服装也开始发生了变化。
旗袍在民国时期的流行有着多重社会文化因素。首先,民国时期的社会转型带来了西方文化的广泛影响,旗袍结合了传统元素与西式设计,满足了人们对于新奇与时尚的追求。其次,随着女性地位的逐渐提升,旗袍成为了一种表达女性独立与自信的服装,它凸显了女性身形,同时赋予了一种新的性别身份。
民国旗袍风行的原因,有众多学者和当时的媒介认为,民国初女子为寻求思想的独立和女权的解放,效仿男子穿长袍是一个重要原因。中国汉族女性自汉代后,服饰逐渐只穿“上衣下裳”式,俗称“两截衣”,穿袍服几乎成为男性的专利。
民国时期,西装和洋装是西方来的,是外来品,当时国人还比较保守,穿咱们本国的民族服装,就是中山装和旗袍,也是爱国的表达。
民国时期由于受到西方女性衣着的影响,不仅废除了女性的缠足陋习,女性的服饰也开始多样化和个性化。服装不再是平面裁剪的上衣下裙或者是宽大的袍服,而是创造产生了中西合璧的典型服饰:旗袍!这种款式能够体现出女性自然优美的身体曲线,风格也变得格外的清新、自然和淡雅。
旗袍是民国的国服,盛行于三四十年代。行家把二十世纪二十年代看作旗袍流行的起点,三十年代它到了顶峰状态,很快从发源地上海风靡至中国各地。辛亥革命废除帝制,创立民国。民国之初,剪辫发,易服色,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为倒大袖与新样式旗袍的诞生创造了条件。
第一件展示的旗袍曾是民国名媛严幼韵所穿,曾在上海展出。严幼韵是复旦大学第一届女生、上海总商会第一任会长严筱舫的孙女,也是著名外交家顾维钧的夫人。据展出的那一年,她已经107岁了。赵一荻,人称“赵四小姐”,与张学良同居36年后才成为正式夫人,1964年在台湾结婚。
这幅照片据说是在旧货市场翻拍回来的,40年代上海当红明星的合影,只能大概看到阮玲玉的影子,其它的还没仔细辨认。▲ 上面两图刊载于1935《良友》杂志上。那会的旗袍还时兴扫地旗袍,外罩一披风更是时时髦装扮。而且裁剪已中西结合,有的没有旗袍传统的襟,袖口的设计也变成了蓬松的荷叶袖。
胡蝶这一袭白色旗袍更是把她的魅惑完美展现了,胡蝶那一双妩媚的眼神更是生动而具有灵性。
我们翻看民国老照片,尽管是黑白的,也能看出人们较少穿着奇装异服,张爱玲在旗袍外罩个短袄,喜用鲜妍颜色,都能被杨绛讥笑,整个印刷厂的工人因为看她衣服停工,现在看看这些衣服蛮正常,无非是袖子宽些,花朵大些,颜色亮些。
首先看到的就是李沁了,曾经就是唱昆曲的,如今在娱乐圈发展的也很顺风顺水,穿上旗袍后就比较文艺了,看剧本的样子显得就很知书达理,有种文艺女青年的感觉。
她身着浅色碎花旗袍,展现着一种灵动的美。点点碎花,像是时光中绽放的年华,素静而安然,为每一个寂寞的灵魂包裹着一种不甘的态度。 含蓄和优雅是旗袍的特质,有人说,看女人穿旗袍,就像是玉盘置兰,百看不厌。
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