本文目录一览：

• 1、旗袍是中国妇女的传统服装由来吗？
• 2、旗袍的起源
• 3、旗袍的来历简介
• 4、旗袍的由来。
• 5、旗袍的由来和历史 关于旗袍的由来介绍
• 6、旗袍的由来是什么

旗袍是中国妇女的传统服装由来吗？

旗袍最初本是我国满族妇女的土著服装。因为满族又称旗人，所以叫旗袍。后来，汉族的妇女也开始穿起来，并在原来的基础上加以改进，使其成为我国妇女的传统服装。

清末满族妇女的旗袍宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。

２０世纪２０年代初，旗袍开始普及，其样式与清末没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽了，穿着比以前更称身合体，也更能衬托出女性的曲线美。到了３０年代，旗袍已很盛行。现代的“旗袍”，是由清代满族旗袍演变而来的。

旗袍最早并非妇女的专宠，而是满族男女老少共着的衣服。一年四季，同一式样，仅有单、皮、夹之分。早期的旗袍是一种四开衩长袍，基本款式是圆领、窄袖、宽大、直身型、左衽衣摆四周开衩，有扣襻、束腰带。它的形成，与满族居住于寒冷地区并进行射猎活动有关。满族入关后，男女旗袍稍有区别，男子旗袍袖口狭窄，呈“马蹄形”，俗称“马袖”（又称“箭头袖”），衣上长下短，两侧开衩，腰束布带，便于骑射。女子旗袍袖口平而较大，衣长可掩足，领口较低，领口、袖头、衣襟等处镶有不同颜色的花边和牙子，满语称“陶罕”。

随着社会的发展和骑射的荒疏，男子旗袍逐渐废弃，女子旗袍却不断发展，成为女子服饰的专有名词了。身着旗袍的满族妇女，梳“旗头”，穿“旗鞋”，走起路来显得分外挺拔秀丽、婀娜多姿。

旗袍自出现以后，款式数次变化。清统一全国后，随着满汉民族生活习惯的日益融合，旗袍也为汉族妇女接纳采用，并不断革新。辛亥革命以后，旗袍变化更大。裁制时更注意适合女性体型，讲究线条美。从２０世纪２０年代末至３０年代初，旗袍渐趋普及，成为中国妇女的主要服装。起初，流行高领，炎炎夏季，薄如蝉翼的旗袍，领子高耸及耳，渐而又流行低领。袖子变化也较大，由长于手腕改为短至露肘。３０年代中期，旗袍又渐渐长至曳地，两边的衩开得很高，腿部若隐若现，给人一种朦胧美。

现在，旗袍成了中国传统女装的代表。

旗袍的起源

旗袍

旗袍的起源：旗袍，最初即“旗人之袍”。说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。旗袍就是由此流传开来的。最早清朝满族女子的旗袍，有单、夹、衬绒和丝棉袍之分。其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片:扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。上海又是妇女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响。旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女性的曲线美。四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下2－3寸，甚至没有袖子，外形如流线型。上海女人将旗袍演绎得千姿百态，楚楚动人。

旗袍的鼎盛：二十年代末，宋庆龄穿着碎花型的棉袍出现在阅兵观礼台上，而上海广告画上的女子，也开始了连身旗袍的妙曼风姿。于是，名媛名太纷纷效仿，开始穿着旗袍出入社交场合。这座中西合璧的城市，又将西式服装的贴身裁剪方式用在了宽松旗袍上，于是旗袍有了曲线，开始细沿主人的身材，细抚主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣缘上的细细花边，也有了开叉。也盛行过开叉开到几近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看见了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，从纸醉金迷的十里洋场里袅袅走来，沧桑而风情，会让你看到什么？那必是如柳的体态，旗袍的细致，还带着十里洋场特有的奢糜繁荣和高傲不可亲近的气息。将旗袍穿出这样风韵无限的，莫过于上海女人了。那一抹江南的雅致，那一缕上海的精巧，那一丝繁荣下的世故聪慧，将女人的风姿和旗袍的剔透完全融于一体。张曼玉主演的《花样年华》，其时代背景正是二十世纪三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，从头到尾被23件花团锦簇的旗袍密密实实地包裹着，在美艳之下紧箍着情感，耐人寻味。这部电影一放之后，骤然兴起了一阵旗袍热，很多很多女子为此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太毕竟是有身份的，是需要端庄的，于是开叉又回归到膝盖处，袍身长及地面，行步间微露皮鞋的尖头和细高跟，于是那种妖娆那种微含的性感尽现其中。再后来，由于时局的不稳，再没了那种如风扶细柳的心情心境，于是旗袍的摆线又上提。而宽袍大袖，也不再适合要做事的女人，于是衣袖也变得纤细合体。旗袍变得贴身精炼，而女人们，成熟的体态和优雅而不失干练的风度，也写在了旗袍上。

旗袍的艺术：近代中国的两位第一夫人——宋庆龄和宋美龄，她们在一些重要场合，都是身穿旗袍，不仅体现出东方女性的美丽，更将旗袍升华成了中国的国服。旗袍宋庆龄不仅自己爱穿，抗战时期，她曾将旗袍作为国粹送给了斯诺夫人海伦•斯诺。海伦•斯诺的好友玻莉穿着这件旗袍，在美国为中国抗战到处演讲募捐筹款。海伦•斯诺临终前有个心愿，要把这件中国旗袍完璧归赵。1998年这件漂泊了六十年的旗袍终于回到“宋庆龄故居”。

沪剧当中好的旗袍，一般都是演员的私产。因为好的旗袍必须是度身定做，才能完美地将女性的东方美表现出来。滑稽戏《七十二家房客》里的舞女，无论是她穿旗袍的样子还是走路的姿势，都会让人眼前一亮。正是许多老艺术家的悉心辅导，将穿旗袍的规矩传授给了年轻的后辈们，演员才能将舞女的这个角色演绎得如此生动而逼真。旗袍的产生同时也孕育了艺术。有了旗袍，才有了那世界上独具特色、独具魅力的东方气质与东方美。而上海女人白皙细腻的皮肤，相对高头大马的洋妇要娇小玲珑。凹凸有致的身形，天生就是应该穿旗袍的！旗袍看似密实，其实最是性感。含蓄之中，流闪着几丝只有在线装小说、绣像插图中的仕女才有的清幽，因而连带旗袍的性感，都是一种恬淡的靓丽！只有东方人穿上才有那数不清道不尽的东方气韵，才能恰如其分地衬托出东方人典雅、灵秀之美。

旗袍的来历简介

一、旗袍的由来

旗袍，被誉为中国国粹和中国女性国服，是中国传统女性服饰的代表。旗袍由清代满族妇女所穿的袍服演变而来。袍服是中国古代的传统服饰之一，有着悠久的历史。清代，八旗女子的长袍才可是算是旗袍的前身，后又经过与汉族女子服饰的融合，取长补短，在鸦片战争后，西风东渐，服饰也随之受到很大影响。20世纪20年代属于旗袍开始兴起，化繁为简，样式变的素雅。到了30年代，旗袍进入全盛时期。

旗袍是能够代表中国传统女性服饰的代表之一，旗袍所带给我们感受从过去的拘束、节制逐渐转变成端庄、秀美。

旗袍的由来。

旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。

旗袍是满族的传统服饰，二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意 甘婷婷旗袍照义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

旗袍的由来和历史 关于旗袍的由来介绍

1、旗袍由满族妇女的长袍演变而来。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；清代后期，满汉互相效仿达到巅峰。

2、到了20世纪20年代，受西方服饰影响，旗袍被汉族妇女不断改进并流行起来，进入千家万户。在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

旗袍的由来是什么

旗袍的由来：

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。