本文目录一览：

• 1、人称“旗袍女王”，34岁甘当后妈：越过越好的女人，都懂这样活，她是谁？
• 2、关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题
• 3、旗袍秀队伍起名？
• 4、人称“旗袍女王”的陈数，34岁甘当后妈，你怎么看？
• 5、古代女子头饰、发簪；旗袍颜色种类~

人称“旗袍女王”，34岁甘当后妈：越过越好的女人，都懂这样活，她是谁？

婚姻不是一件容易的事，阅历过婚姻的人都晓得，婚姻里的考验很多，需求两个人共同的努力，但是很多人都以为婚姻不过是有个人跟本人分担生活的压力，却疏忽了去付出，这样的婚姻从一开端就躲藏危机，也常常很容易遭到外力的毁坏。

而男人常常比女人更容易遭到诱惑，婚姻一旦遭遇背叛，吃亏的也是女人，无论能否原谅，作为原配的女人，在这场变数中，都会遭到伤害。

很多女人阅历过婚姻的害，余生都过得太好，似乎女人的终身就被婚姻的好坏决议了，事实上，一个女人过得好不好，不是由婚姻决议的，而是本

大热的电视剧圆满关系，很多人都说女主丽娅被女配陈数吊打，这跟演员有关，也跟角色的设定有关，陈数饰演的斯黛拉显然更能惹起女性观众的好感，由于她的身上有许多女人都羡慕的特性。

陈数饰演的斯黛拉，精明能干是副总裁，浑身分发职场女性的魅力，是个又美又飒的女人，但是在圆满的表面下，斯黛拉的婚姻却是不幸的。

面对丈夫的背叛，斯黛拉固然愤恨，但是也疾速地冷静下来，为了让丈夫净身出户，她直接上门搜集证据，面对小三，每一字每一句都刺痛方，让对方哑口无言

面对斯黛拉，小三完整失去回击的才能，很多人说那是电视剧，斯黛拉有颜有钱，当然有底气，我供认后半句，但是理想生活中，我们也能够做到这样有底气，只不过很多女人从一开端就放弃了。

女人在婚姻中的底气是来自于本身。我置信斯黛拉的金钱和位置，还有气质都跟本身的努力分不开，而陈数之所以能把这个角色表现得那么好，跟她自己是分不开的。

陈数被称为穿旗袍最美的女人，可见她的魅力，但是小时分的陈数，长得有点为难，连教师都忍不住说：“你别笑了，比哭还难看。”，作为一名舞蹈学生，这是很大的打击，但是陈数并没有泄气，性格要强的她，最终凭仗着本人的努力成为舞蹈团里的台柱子。

有主意，有勇气，在艰难面前从不畏缩这些特性，奠定了陈数以后的人生路。在跳舞和演戏的选择中，陈数选了后者，很多人不了解，觉得陈数一时头脑发热，以为这是一个错误的决议，由于变数太多，而且不稳定，但陈数却以为这时分是读书的最好机遇，其他身外之物以后本人能够努力争取。

毕业以后，很长一段时间都接不到好的戏，这让陈数堕入了焦虑，但是她仍然坚持着，等候着时机。是金子总会发光的，陈数遵从朋友的倡议，拿出本人的为数不多的积存去拍了一组旗袍照片，就这样，陈数开启了她的旗袍女王之路。

新上海滩中的方艳芸让人们看到了陈数的共同美，也让大家记住了这位“旗袍女王”。

而陈数的演艺事业也开端走红，无论是方艳芸，还是白流苏，都让人感慨：陈数之后，再无更合适的人。

一个人在温馨的环境中呆久了，就会退化就会被淘汰，陈数深知这一点，她选择了跳出这个温馨圈，英勇地去应战不一样的角色，即便是配角。陈数再一次采访中坦言：戏能够烂，但是我的角色不能烂，戏再烂，我都必需把我的角色演好。这一点在圆满关系中得到呈现，斯黛拉固然是配角，却撑起了整部戏。

陈数的演艺成就众目睽睽，凭仗精深的演技屡获大奖，得到业内和观众的认可，在事业上，她无疑是胜利的，都说事业胜利的女人，婚姻大多不幸，但是陈数的婚姻同样令人羡慕。

不久前，陈数的丈夫在一档综艺节目中以其幽默诙谐的表现博得大家的喜欢，在这之前，很多人都习气用陈数的老公来称谓他，事实上，陈数的丈夫很有名，是世界著名的殿堂级钢琴家赵胤胤，只是平常为人低调。

爱情是一种很神奇的东西，总是不期而遇，我们毋需刻意去等候，尽管让本人变得更好。

陈数跟赵胤胤是在陈数30岁的时分认识的，第一次见面就擦出了爱情的火花，在一同15天，赵胤胤就求婚。我置信，很多女人都抵挡不住这样的求婚，特别是关于30岁，年岁不小的女人来说，对方还那么的优秀，但是陈数并没有马上容许对方。

在陈数的心里，爱情不同等于婚姻，固然她也心动，但是深知婚姻必需慎重。

真正的爱情都是经得起考验的，显然赵胤胤是处于真心的，为了博得陈数的真心，赵胤胤付出了实践行动。陈数爱喝鸡汤，赵胤胤就每天风雨无阻地送：陈数到深山拍戏，他也陪同当厨师；

作为一个殿堂级的钢琴家，能做到这样，曾经不错，赵胤胤还坚持了四年。四年后，陈数终于容许了对方的求婚，但是身边还是有许多人不看好，由于赵胤胤是二婚，还有一个儿子。

“爱一个人就要爱他的全部”，陈数不只是这么说的，还是这么做的，把继子当亲儿子一样看待，两人不是亲母子胜似亲母子。

陈数很分明本人选择的男人是一个什么样的男人，也很分明本人在这段婚姻里追求的是什么，被问及和赵胤胤结婚的理由，她说：“他让我感到踏实，让我能放松地置信他。”这就是婚姻最好的样子。

很多女人结婚后就把本人全部贡献给男人，把本人一切的精神都花在家庭上，到头来丧失了本人，婚姻也会随之呈现危机。但是陈数却越过越好，她的人生足以让一切人羡慕，她事业红火，婚姻美满，家庭幸福，还有她的颜值和身体。

作为一个40多岁的女人，陈数的状态吊打大多数的同龄人，十年前的她跟十年后的她，相差无异，光阴似乎在她的身上定格了。但是旁人看起来的毫不费力，岁月的厚待，都离不开本身的努力，在这背后，是陈数的自律。

这个世界上没有丑女人，有的只是懒女人，女人只需有毅力变得更好，岁月都会厚待她的。在陈数的身上，这点得到了考证，无论是生活，还是工作中，陈数都不会中止运动，这不只仅是为了追求身体，这更是她的喜好，是她多年来的习气。有的女人会被时间吞噬，但有的女人却像酒一样，随着时间越来越醇厚。

董卿是很多人心目中的文雅女人，但是陈数却连董卿都自叹不如，陈数参与董卿掌管的《朗诵者》，两人一同出场，冷艳不已，两人的气质让在场一切人都冷艳不已。陈数一颦一笑，连董卿都惊叹：“陈数才是文雅女人的模范”。

陈数在其中朗诵到：一个人就像一支队伍，对着本人的头脑和心灵招兵买马，不泄气，有召唤，爱自在。”，这正是陈数的真实写照，不时地丰厚本人，不时地充实本人，不时地打破本人。

很多女人都惧怕本人会变老，从而产生很多不用要的懊恼，但是变老是一种不可逆转的自然现象，只要坦诚地去面对，才干活得轻松自由。

曾经有人采访陈数，问她能否会羡慕20岁的女孩。

她是这么说的：

或许你看到最好的陈数，就是由于时间所带来的一切，这些东西，一定不是我20岁时分可以具备的；

时间是最好的礼物，你能做的是承受岁月所给与的一切，让本人的气质变得愈加契合。

时间不应该是我们的敌人，它是我们生长的见证者，一个人只要内心丰厚，才干越过越好。

女人的人生不是由婚姻决议的，而是取决于你的内心想要成为什么样的人，想要什么样的生活，然后付诸于行动。这样即便面对不幸的婚姻，也有底气选择本人想要的人生。

希望一切女人都可以有勇气让本人变得更好，控制本人的命运，活出本人

关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题

和服

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响，当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所谓"留袖"，即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

（第1话）

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

（第2话）

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织以黑五纹为正装，茶、黄次之，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

旗袍

旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命

旗袍秀队伍起名？

惊艳时光     雅韵      仪态万方     风情万种     摇曳生姿    妙曼丝雨    华美锦瑟     思华年

来自：锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年

在众多的美丽衣裳中，旗袍有着别样的风情与魅力。动起来，如一首宛转悠扬的歌摇曳于风中；静下来，则像是一幅婀娜杨柳的画安然于眸底。

叶倾城曾这样诠释旗袍：“沉静而又魅惑，古典隐含性感，穿旗袍的女子永远清艳如一阕花间词。”

民国才华横溢的女子，印象最深的应该是林徽因和陆小曼了。因为她们同样爱好旗袍，她们的才华更是惊艳了时光，温柔了岁月。

中国的旗袍加上美丽的容貌，像是一朵带着露珠静静开放的兰花，清新淡雅，美丽芳香。

人称“旗袍女王”的陈数，34岁甘当后妈，你怎么看？

婚姻不是一件容易的事，经历过婚姻的人都知道，婚姻里的考验很多，需要两个人共同的努力，然而很多人都以为婚姻不过是有个人跟自己分担生活的压力，却忽略了去付出，这样的婚姻从一开始就隐藏危机，也往往很容易遭到外力的破坏。

而男人往往比女人更容易受到诱惑，婚姻一旦遭遇背叛，吃亏的也是女人，无论是否原谅，作为原配的女人，在这场变数中，都会受到伤害。

很多女人经历过婚姻的伤害，余生都会过得不太好，似乎女人的一生就被婚姻的好坏决定了，事实上，一个女人过得好不好，不是由婚姻决定的，而是自己。

电视剧《完美关系》，很多人都说女主佟丽娅被女配陈数吊打，这跟演员有关，也跟角色的设定有关，陈数饰演的斯黛拉显然更能引起女性观众的好感，因为她的身上有许多女人都羡慕的特性。

陈数饰演的斯黛拉，精明能干，是副总裁，浑身散发职场女性的魅力，是个又美又飒的女人，但是在完美的外表下，斯黛拉的婚姻却是不幸的。

面对丈夫的背叛，斯黛拉虽然愤怒，但是也迅速地冷静下来，为了让丈夫净身出户，她直接上门搜集证据，面对小三，每一字每一句都刺痛对方，让对方哑口无言

面对斯黛拉，小三完全失去还击的能力，很多人说那是电视剧，斯黛拉有颜有钱，当然有底气，我承认后半句，但是现实生活中，我们也可以做到这样有底气，只不过很多女人从一开始就放弃了。

女人在婚姻中的底气是来自于自身。我相信斯黛拉的金钱和地位，还有气质都跟自身的努力分不开，而陈数之所以能把这个角色表现得那么好，跟她本人是分不开的。

陈数被称为穿旗袍最美的女人，可见她的魅力，但是小时候的陈数，长得有点尴尬，连老师都忍不住说：“你别笑了，比哭还难看。”，作为一名舞蹈学生，这是很大的打击，但是陈数并没有气馁，性格要强的她，最终凭借着自己的努力成为舞蹈团里的台柱子。

有主见，有勇气，在困难面前从不退缩这些特性，奠定了陈数以后的人生路。

在跳舞和演戏的选择中，陈数选了后者，很多人不理解，觉得陈数一时头脑发热，认为这是一个错误的决定，因为变数太多，而且不稳定，但陈数却认为这时候是读书的最好时机，其他身外之物以后自己可以努力争取。

毕业以后，很长一段时间都接不到好的戏，这让陈数陷入了焦虑，但是她依然坚持着，等待着机会。是金子总会发光的，陈数听从朋友的建议，拿出自己的为数不多的积蓄去拍了一组旗袍照片，就这样，陈数开启了她的旗袍女王之路。

《新上海滩》中的方艳芸让人们看到了陈数的独特美，也让大家记住了这位“旗袍女王”。

而陈数的演艺事业也开始走红，无论是《新上海滩》的方艳芸，还是《倾城之恋》的白流苏，都让人感叹：陈数之后，再无更适合的人。

一个人在舒适的环境中呆久了，就会退化，就会被淘汰，陈数深知这一点，她选择了跳出这个舒适圈，勇敢地去挑战不一样的角色，即使是配角。陈数再一次采访中坦言：“戏可以烂，但是我的角色不能烂，戏再烂，我都必须把我的角色演好。”这一点在《完美关系》中得到呈现，斯黛拉虽然是配角，却撑起了整部戏。

陈数的演艺成就有目共睹，凭借精湛的演技屡获大奖，得到业内和观众的认可，在事业上，她无疑是成功的，都说事业成功的女人，婚姻大多不幸，然而陈数的婚姻同样令人羡慕。

之前，陈数的丈夫在一档综艺节目中以其风趣幽默的表现赢得大家的喜爱，在这之前，很多人都习惯用陈数的老公来称呼他，事实上，陈数的丈夫很有名，是世界著名的殿堂级钢琴家赵胤胤，只是平时为人低调。

爱情是一种很神奇的东西，总是不期而遇，我们毋需刻意去等待，只管让自己变得更好。

陈数跟赵胤胤是在陈数30岁的时候认识的，第一次见面就擦出了爱情的火花，在一起15天，赵胤胤就求婚。我相信，很多女人都招架不住这样的求婚，尤其是对于30岁，年纪不小的女人来说，对方还那么的优秀，但是陈数并没有马上答应对方。

在陈数的心里，爱情不等同于婚姻，虽然她也心动，但是深知婚姻必须谨慎。

真正的爱情都是经得起考验的，显然赵胤胤是处于真心的，为了赢得陈数的真心，赵胤胤付出了实际行动。

陈数爱喝鸡汤，赵胤胤就每天风雨无阻地送：陈数到深山拍戏，他也陪同当厨师；

作为一个殿堂级的钢琴家，能做到这样，已经不错，赵胤胤还坚持了四年。四年后，陈数终于答应了对方的求婚，然而身边还是有许多人不看好，因为赵胤胤是二婚，还有一个儿子。

“爱一个人就要爱他的全部”，陈数不仅是这么说的，还是这么做的，把继子当亲儿子一样对待，两人不是亲母子胜似亲母子。

陈数很清楚自己选择的男人是一个什么样的男人，也很清楚自己在这段婚姻里追求的是什么，被问及和赵胤胤结婚的理由，她说：“他让我感到踏实，让我能放松地相信他。”这就是婚姻最好的样子。

很多女人结婚后就把自己全部奉献给男人，把自己所有的精力都花在家庭上，到头来丢失了自己，婚姻也会随之出现危机。但是陈数却越过越好，她的人生足以让所有人羡慕，她事业红火，婚姻美满，家庭幸福，还有她的颜值和身材。

作为一个40多岁的女人，陈数的状态吊打大多数的同龄人，十年前的她跟十年后的她，相差无异，时光仿佛在她的身上定格了。但是旁人看起来的毫不费力，岁月的厚待，都离不开自身的努力，在这背后，是陈数的自律。

这个世界上没有丑女人，有的只是懒女人，女人只要有毅力变得更好，岁月都会厚待她的。在陈数的身上，这点得到了验证，无论是生活，还是工作中，陈数都不会停止运动，这不仅仅是为了追求身材，这更是她的爱好，是她多年来的习惯。

有的女人会被时间吞噬，但有的女人却像酒一样，随着时间越来越醇厚。

董卿是很多人心目中的优雅女人，但是陈数却连董卿都自叹不如，陈数参加董卿主持的《朗读者》，两人一同出场，惊艳不已，两人的气质让在场所有人都惊艳不已。陈数一颦一笑，连董卿都惊叹：“陈数才是优雅女人的典范”。

陈数在其中朗读到：一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不气馁，有召唤，爱自由。”，这正是陈数的真实写照，不断地丰富自己，不断地充实自己，不断地突破自己。

很多女人都害怕自己会变老，从而产生很多不必要的烦恼，但是变老是一种不可逆转的自然现象，只有坦诚地去面对，才能活得轻松自在。

曾经有人采访陈数，问她是否会羡慕20岁的女孩。

她是这么说的：

也许你现在看到最好的陈数，就是因为时间所带来的一切，这些东西，一定不是我20岁时候能够具备的；

时间是最好的礼物，你能做的是接受岁月所给与的一切，让自己的气质变得更加符合。

时间不应该是我们的敌人，它是我们成长的见证者，一个人只有内心丰富，才能越过越好。

女人的人生不是由婚姻决定的，而是取决于你的内心想要成为什么样的人，想要什么样的生活，然后付诸于行动。这样即使面对不幸的婚姻，也有底气选择自己想要的人生。

希望所有女人都能够有勇气让自己变得更好，掌握自己的命运，活出自己

古代女子头饰、发簪；旗袍颜色种类~

【发饰】簪，钗，珠花，头花，宫绢，步摇……

1[可选多个]+2+3+4

1[工艺]：金累丝/累丝，烧蓝，点翠，扭珠，洒金，镂空，衔珠/丝……

2[形状]：蝶形，蜻蜓，桃形，凤形，云形，牡丹，莲花……

3[材质]：金，银，玉，珍珠，玛瑙，翡翠，红珊瑚，宝石，水晶，琥珀，猫眼……

4[名称]：簪，钗，步摇，绢花[这个就只要什么洒金/银，金/珠/银蕊，或者新裁就行]

例子：金累丝衔珠蝶形簪，烧蓝点翠凤形钗，镂空牡丹形红珊瑚头花，洒金珠蕊海棠绢花

【上衣】：1+2+3+4+5

1[颜色]：竹青，葱绿，碧色，翡翠色，黛青，黛绿，蟹壳青，石青，豆青，豆绿，松花，鸦青，樱桃红，银红，朱红，水红，茜色，桃红，枣红，殷红，绛红，嫣红，鹅黄，鸭黄，樱草色，橙黄，橙红，湘色，驼色，赭色，秋香色，靛青，湖绿，靛蓝，宝蓝，湖蓝，水蓝，藏蓝，黛色，绛紫，紫檀，雪青，丁香色，藕色，藕荷色，象牙白，月白，莹白，玄色，玄青，墨色，铜绿，乌金……

2[工艺]：弹墨，刻丝，彩绣，缕金，暗花……

3[图样]：藤纹，牡丹，并蒂莲，凤纹，蝶纹，鹤纹，祥云纹……

4[料子]：妆花缎，软烟罗，云锦，雨花锦，菱锦，蜀锦，浣花锦，散花锦，彩晕锦，雨丝锦，织锦，玉锦，织金锦，花素绫，广绫，交织绫，花软缎，素软缎，织锦缎，古香缎，平素绡，提花绡，天香绢，单罗纱……

5[样式]：琵琶襟，对襟，褂子，比甲，春衫，大袖衣……

例子：石青弹墨藤纹云锦大袖衣，桃红刻丝并蒂莲纹彩晕锦春衫，宝蓝彩绣牡丹织金锦对襟宫装。

【裙子】：和上衣差不多，就是最后的样子改成百褶裙，石榴裙，留仙裙，玉裙，月华裙，百鸟裙，花笼裙什么的，很简单吧

例子：银红暗花梅纹百褶裙，水红刻丝福纹素软缎石榴裙。

【服饰】

式样可以是花卉，如：金芍药，黄鹤翎，金孔雀，侧金盏，莺羽黄；月下白，玉牡丹，玉宝相，玉玲珑，一团雪，貂蝉拜月，太液莲。碧江霞，双飞燕，剪霞绡，瑙盘，紫罗繖。美人红，海云红，绣芙蓉，胭脂香，锦荔枝，鹤顶红。淡红色的有佛见笑，红粉团，桃花菊，西施粉，玉楼春。

皇帝：明黄色

皇后：明黄色 正红色 可戴凤钿/凤冠

正一品：正紫色，可戴侧凤簪钗

各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗

从三品以上：可穿红色（红色必须为偏色，如橙红、海棠红），可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏）

从四品以上：可穿紫色（紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰），可佩戴银步摇，可佩带短流苏）

从五品以上：可穿蓝色（蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝），可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰）

从七品以上：可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰

从九品以上：可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰

秀女：统一穿粉红色/浅绿色宫服。只可带头花

{灰色为国丧时所穿，其余时候不得穿之。}

飞龙图腾为皇帝之用

凤凰牡丹为皇后之用

孔雀为正二品妃之用

正三品方可佩戴护甲

贵人才能饰一侧丝质流苏

婉仪饰两侧丝质流苏

贵嫔以上方能饰步摇、两侧玉石玛瑙流苏

仅皇后和贵妃可饰凤样头饰，皇后九凤，贵妃六凤

颜色：茜素青色，水蓝色，月白色，鹅黄，深兰色，妃色，朱色，藕荷色，芙蓉色，烟罗紫，石榴红；绛紫色；水绿色；湖蓝色；冰蓝色；品竹色；葱绿色；乳白色；象牙白色；澹澹色；莲青色；烟霞色；赭红；玉涡色；樱红；湖碧；羽蓝色；蜜合色；月蓝色