本文目录一览：

• 1、如何将旗袍穿出时尚现代感
• 2、改良版的旗袍，穿出了现代女性的知性与优雅，你觉得怎么样？
• 3、旗袍的历史演变

如何将旗袍穿出时尚现代感

旗袍不一定非要典雅的说！顶级夜店里不乏有旗袍性感小猫穿梭其中，很是拉风的说。 年轻女孩，选择旗袍，内涵典雅，首先还没到那个年龄 要时尚，首先旗袍为短款，过臀长也OK，款式到位了，花色想怎么古典怎么古典！ 头发不是盘起，而是散开，可以卷也可以直，但是要散发，很有活力的说！ 另外注意你的耳环，不要民族风，要金属，要夸张，最简单的就是带个大圈圈！ 如果你够张扬，旗袍可以配超短裤，露出美腿。 如果想夸张有度，那就配一条深色打底裤。 重要的是鞋子！要现代，要高跟！ 最好搭配现在超流行的罗马战靴式高跟凉鞋。 最后要画好你的妆容哦！配上小烟熏~~~时尚，个性的中国式美女诞生啦~~~

改良版的旗袍，穿出了现代女性的知性与优雅，你觉得怎么样？

改良版旗袍穿出了现代女性的知性和优雅，在我看来这是非常独特的美丽。旗袍，可以说是独属于中国的一个服装样式，它在每一处的细节勾勒上都是非常恰到好处的。融入了中国传统的图案修饰，让整体的精致感极限提升，在气质的诠释上完全没话说。图片中的这一套旗袍加入了一些现代的潮流元素，让整体发生经典与新颖的碰撞，不一样的韵味流露出来，精致感之上呈现出满满的时尚气息，很让我喜欢。

旗袍本身就是非常衬托身材的，他每一处的设计都能恰到好处的勾勒出比例的优雅，一举一动之下韵味十足，气质优越。视线从下往上一一分析，立领的设计修饰出修长的脖颈线条，紧致的包裹感不仅不会让人觉得繁琐和复杂，反而更加庄重优雅的气息流露出来，我很喜欢。其次就是在袖子的勾勒上，相比起其他连衣裙的宽松设计，无袖的勾勒能更加自然的展现手臂曲线，纤细笔直的线条感在服装独特的衬托之下，显得更加柔美，灵动优雅往往都在整体和个别之间环绕。

还有就是整体的裙子设计了腰部出的收紧样式将身材的完美体现的非常到位，细腰和大长腿的相互印证也能够乐出曲线的优越性。裙摆处的包臀样式能很好的展现出大长腿的比例，与其他宽松的样式形成对比，这样紧致的魅力才会更显优雅性感。另外分析完裙子整体的样式就从图案上入手，旗袍本身的斜领设计就极具层次感，让一件裙子本身富有多种感觉和韵味。

在加上颜色中的一些代表意味整体效果更显浓郁，黑色本身的优雅性感添加上白色的花边勾勒，让黑与白的经典碰撞产生火花，传统服饰的个性融入其中，让女性魅力非常自然的流露出来，极具惊艳感。这样一条连衣裙既包含了知性优雅，又凸显了稳重性感，让多种韵味环绕在周围，气质得以提升的同时，自信心也增强了，所以会非常独特。

旗袍的历史演变

旗袍是女性服饰之一，是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。

二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。

二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。

传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

传统满族旗袍的起源

　 　顺治年间(公元1644年)

清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。 从字义解，旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的`朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

　 　清朝后期

旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。

民国时的旗袍

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。

清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：

1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体;民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。

3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失!"