本文目录一览：

• 1、100字隋朝、唐朝、明清服饰简介
• 2、为什么现在穿汉服的人那么少？
• 3、关于服饰的传统与时尚的资料~~最好是中国的
• 4、张国荣视她为偶像，气质超李嘉欣，天皇都是她的粉，她是谁呢？
• 5、李艳芳的人物经历

100字隋朝、唐朝、明清服饰简介

隋朝服饰制度

公元589年，隋文帝杨坚统一中国，结束了自汉末以来360多年分裂的政治局面。隋文帝厉行节俭，衣着简朴，不注重服装的等级尊卑，经过20来年的休养生息，经济有了很大的恢复。到公元605年隋炀帝即位，崇尚侈华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复了秦汉章服制度。南北朝时按周制将冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。隋炀帝又将它们放回到冕服上，也改成九章。将日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则根据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。汉代的通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴的通天冠，上有金博山等装饰。他戴的皮弁也用十二颗珠子（琪）装饰（古时用玉琪，隋炀帝改用珠），并根据珠子的多少表示级位高下，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。文武官朝服绛纱单衣，白纱中单，绛纱蔽膝，白袜乌靴。所戴进贤冠，以官梁分级位高低，三品以上三梁，五品以上二梁，五品以下一梁。谒者大夫戴高山冠，御史大夫、司隶等戴獬豸冠。祭服玄衣纁裳，冕用青珠，皇帝十二旒十二章、亲王九旒九章、侯八旒八章、伯七旒七章、三品七旒三章、四品六旒三章、五品五旒三章、六品以下无章。男子官服，在单衣内襟领上衬半圆形的硬衬“雍领”。戎服五品以上紫色、六品以下绯与绿色、小吏青色、士卒黄色、商贩皂色。隋文帝赐大臣束九环金带，官员称“以腰保领”，表示对皇帝的拥戴。隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。大业间（公元605年至617年）宫人流行穿半臂（即短袖衣套在长袖衣的外面），下着十二破裙，又名“仙裙”（为一种大下摆的长裙）。民间妇女穿青裙。妇女外出戴幂罗，把面部罩住。这类打扮，都吸收融合了南北朝时期胡服的艺术特色在内，对唐代女服有很大影响。隋代官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年（公元674年）因裤褶隋.提衣女俑非古礼而被禁止。

隋朝居住在北方西北地区的少数民族多穿小袖袍、小口裤。如《南史》、《北史》、《隋书》等记载：“武兴、本仇池……著乌皂突骑帽、长身小袖袍、小口裤、皮靴。”“高昌……著长身小袖袍、缦裆裤。”“滑国……人皆善骑射，著小袖长身袍。”“渴盘陀国，于阗西小国也，风俗与于阗相类，衣吉贝布，著长身小袖袍、小口裤。”“末国、汉世且末国也，士人剪发著毡帽，小袖衣，为衫则开颈而缝前。”“蠕蠕……辫发，衣锦小袖袍、小口裤、深雍靴、齐建元三年……献师子、皮袴褶。”“匈奴宇文莫槐，出辽东塞外……妇女被长襦及足，而无裳焉。”

隋俑多小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐，承北周以来“开额”旧制，洛阳出土隋俑和敦煌壁画所见大体如此。如敦煌莫高窟390窟隋妇女进香图，贵妇著大袖衣，外披帔风或小袖衣，这种衣式早见于敦煌北魏以来佛传故事画中男子衣著，但那是内衣小袖而外衣大袖。衣袖大小正与隋代贵妇服装相反。隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。头梳双〓髻。

西安玉祥门外隋大业四年李静训墓，墓主为四岁女孩，随葬群俑围立青石棺旁，女俑穿大袖衣，长袍、垂带、发作三叠平云，上部略宽。武卫俑戴胄，着明光铠、大口裤，一手扶步盾。文吏穿裤褶服，外披小袖齐膝衣。

武昌周家大湾出土武官俑，穿大袖襦、大口缚袴，虎皮〓裆铠、靴子，头戴介帻，右手执双环刀，胡须一个打成单辫下垂，一个分左右打成两辫分列两旁，这种缠须的风气，源于北方少数民族，至晋朝影响中原，如《晋书》说张华多须“制好帛缠须。”《南史》说崔文伸献给齐高帝缠须绳一枚。上嘴唇的胡子，则把两端捻成菱角形略微上翘。唐阎立本《步辇图》中唐太宗的胡子，就是这种式样，唐代还有唐太宗须角可以挂弓的传说。

唐朝服饰制度

唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

“慢束罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。

在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。

唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。

明清服饰

明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。

古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。

一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。

三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。

明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。

朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。

当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。

为什么现在穿汉服的人那么少？

首先，汉服不同于少数民族的服装。这些少数民族的服装到现在都是一些人日常生活或者是重要节日所穿的服装。对于汉服来说，那也只是两千年前的服装样式了。历史的发展中人们服装不断变化，从改穿胡服到中山装和旗袍，其实汉服早已不符合时代的发展与需要，但是，汉服也并没有消失，喜欢古风的人大有人在，高校里面基本都有汉服社，但一套汉服的价格着实有些贵，其功能与作用也仅限在复古情怀、cosplay以及外拍摄影，我认为汉文化更重要的是，一种精神，这种精神不是一种服饰、还有一套礼仪可以体现的，如果坚持要穿汉服，顶着个寸头，做着剪刀手拍照，那也没有必要不伦不类了。

关于服饰的传统与时尚的资料~~最好是中国的

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中国传统服饰的特色：

一：善于表达形与色的含蓄：朦朦胧胧，藏而不露，隐汉寓意，给人以撩拨和审美的感受。

这种含蓄有时通过款式展现，有时表达通过造型、布局、线条、等手段给人以整体和谐之美，以此表达深刻的设计思想。比如清朝的服装，就演变成了后来的旗袍。

二：注重精细的艺术手法和工艺表现，大量采用刺绣、飘带、符号和其他装饰手法，表达丰富的想象力，以浪漫主义情调，达到观念主义的效果。如红楼梦，对王熙凤的着装刻画的表现。

三：注重气派稳重的氛围效果，服装的整体配合给人以秩序的谐美感，严肃端庄、美观高雅，能起到烘云衬月之效。如：中山装的流行。

四：注重营造和平统一的气氛。

自古以来，中国文化注重实际和应用，与之相适应的中国服饰文化则以伦理道理观自律，因此命中注定了中国传统服饰文化的价值观念是以情意为主线，以家庭人伦关系为中心的氛围中，实现人际关系的和谐，求取社会长治久安，维持礼仪之邦的声誉。

刺绣

手工刺绣的主要艺术特点是图案工整绢秀，色彩清新高雅，针法丰富，雅艳相宜，绣工精巧细腻绝伦。就刺绣的针法而言，极其丰富而变化无穷，共有9 大类43种，主要有齐针、抡针、套针、施针、乱针、滚针、切针、平金、打点、打子、结子、网绣、冰纹针、挑花、纳锦、刻鳞针、施毛针、穿珠针等等，采用不同的针法可以生产不同的线条组织和独特的手工刺绣艺术表现效果。例如，运用施针、滚针绣的珍禽异兽，毛丝颂顺，活灵活现，栩栩如生；采用散套针绣的花卉，活色生香，香味朴鼻，尽态尽妍；使用乱针绣的人像和风景，绒条组织多变，装饰味浓，艺术效果强，富有浓郁的民间、民族特色；使用打点绣的绣品，则清静淡雅，极富诗情画意；运用打子绣的绣品，则具有古色古香、淳朴浑厚的艺术效果与技巧上的平、齐、细、密、和、光、匀、顺的特色。

刺绣是中国优秀的传统工艺,有着悠久的历史。刺绣是一种在织物上用各种线料织出种种图案的工艺。根据各种古墓出土的帛画和刺绣等实物可知，远在3000多年前的殷周时代，中国就已有华美的暗花绸和多彩刺绣。目前在河南发现的商代刺绣实物，是中国最早的刺绣工艺品。这种刺绣花纹为菱形纹和折角波浪纹，在花纹线条的边缘使用加绞拈的丝线，工艺达到了相当高的水平。西周(公元前1100~前771年)的刺绣印痕发现于陕西省宝鸡茹家庄的西周墓中。这种刺绣采用今天还在使用的辫子股绣的针法，运用了双线条，线条舒卷自如，针脚也相当均匀齐整，说明刺绣技巧是很熟练的。

这种丝织刺绣工艺品的生产，不仅对中国社会起了很大的作用，而且在国际文化生活中也产生了很大的作用与影响。到了秦汉时期(公元前221~公元220年)刺绣已发展到了较高的水平，绣品也成为对外输出的主要商品。由于中国是丝绸的故乡，自古以来，富者以“闺房绣楼”为贞，贫者以“善织巧绣”为业。清代(公元1644~1911年)，各地的民间绣品皆有传统的风味，形成了著名的四大名绣，即苏州的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣。此外还有北京的京绣、温州的瓯绣、上海的顾绣、苗族的苗绣等，产地不同，风格各异。刺绣的针法有错针绣、乱针绣、网绣、满地绣等。刺绣的花卉不闻犹香，飞禽栩栩如生。走兽神态逼真。解放后，中国将油画、中国画、照片等艺术形式运用于刺绣，使之达到远看是画、近看地绣的绝妙效果。刺绣品的用途也进一步扩大，从戏剧服装到日常生活中的枕套、台布、屏风、壁挂及生活服装等。此外，刺绣品还是中国传统的外贸产品，经济价值很高。

中国刺绣的特色和艺术价值，直接体现在四大名绣上。

苏绣以针脚细密、色彩淡雅、绣品精细而著名，具有平、光、齐、匀、和、细、密等特点。题材以小动物为主。如《猫戏图》、《风穿花》、《鱼虾图》等。近年来出现的双面绣，两面有同有异。如锚的眼睛，两面颜色不一样，十分引人入胜，其刺绣技艺之高超，是刺绣中的精品。湘绣以写实居多，色彩明快，以中国画为底，衬上相应的云雾山水、亭台楼阁、飞禽走兽，风格豪放。特点是绣虎、狮等，以独特的针法绣出的动物毛丝根根有力。人称湘绣“绣花能生香，绣鸟能闻声，绣虎能奔跑，绣人能传神。

蜀绣构图简练，大都采用方格、花条等传统的民族图案，富有装饰性。色彩丰富鲜艳，针法严谨，虚实适宜，立体感强，平整光滑。所绣对象有花蝶、鲤鱼、熊猫等。

粤绣采用金银线盘金刺绣，绣线平整光亮。构图布局紧密，装饰性强，富有立体感。绣面富丽堂皇、璀璨夺目，多用于戏装、婚礼服等。荔枝和孔雀是粤绣的传统题材。

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现在在世界时尚界中国的主打就是 刺绣和唐装，当然唐装不会一直流行但是中国的刺绣 哦 对了 另外还有丝绸 会 一直成为中国时尚的代表的

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张国荣视她为偶像，气质超李嘉欣，天皇都是她的粉，她是谁呢？

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亚里士多德曾经被“MIME”如此称赞：'Junmei的外表是一个比任何介绍信更有用的建议。 '根据理性，亚里士多德作为一个伟大的哲学家，它应该更加关注人民的智商和才能，但实际上，它实际上是一个人的美丽而非常有价值。

一切都很漂亮，我们喜欢一件美好的事情，也喜欢美丽。普通人的美丽不仅令人赏心悦目，而且还有乐趣，人们是上帝。在上个世纪，有无数的主动女演员。他们有一个美丽的美丽和才能，他们在日本的娱乐圈闪耀，甚至亚洲。

几个人有八千草，山口巴伊，吉勇小百合，宫辉等，姬勇晓霞被世界称为最美丽的国宝女王。张吉荣还声称是她的超级粉丝。

在上个世纪的日本娱乐圈中，有前所未有的繁荣。娱乐圈是一个美丽的聚会的地方，在哪个时期出现，让一个时代没有忘记，记住美丽。吉猫说：'梅的东西是永恒的快乐'，然后让我们享受美丽的女性，非常幸福和快乐。

八千草。这个名字想要来到大家，而且被称为日本《红楼梦》“搬到舞台上，女主角是面对窗台的八千草。她的长度偏向甜美类型，但充满了光环和仙女，充满了优雅和高尚的气质。她在日本时刻毕业于着名的宝鸡音乐学院，这是非常专业和培养的。

在《源氏物语》的表现后，日本人记得这个笑容会影响八千草。之后，她的喜剧越来越开放，成为日本娱乐圈中的一个非常活跃的女性明星。

燕斯庄Baicai。我可以拥有这张脸，应该充满旧的日子买米饭。有些人会像樱花一样美丽，有些人被称赞像蛋糕一样甜蜜，有些人有一个仙女，她即将到来。

简而言之，她的美丽是如此独特，如此出色，那么公众喜欢。她是一个高峰，成为日本天主超级巨星，被归还期望，良好的资源很软。然而，当峰值时，山来白慧陷入了河北朋友的河流的爱，并坚决选择此时退出娱乐圈。与爱的结合，让山口的生活愉快。

皇宫Zei Huihui。美丽必须非常熟悉，而且许多复古特征经常被用作中国摄影产业的教科书。她是80年代初和20世纪90年代初，最着名的女演员最着名的女演员，也是一个人才女歌手。

她是一个混合赛，父亲是荷兰人，中外合并的血液给她面对一个非常强大的雕塑，这比大多数亚洲传统女性的五个相更立体雕塑。一对已经转向鼻子的亮片，让她有无与伦比的身份。

吉勇小河出生于东京。父亲来自政治，母亲是钢琴老师。在仔细培养父母，小百合已经接受了非常高的教育和艺术输液。

在外表方面，童年的年轻人含糊不清楚美容的胚胎。随着时间的推移，她的价值和气质变得更多。“表演也将从娃娃中抓住它。在那一年，小百合在他生命中出现了他的生命，从那时起，你将开始进入日本艺术。

当我读完高中时，她实际上拍摄了三年内的年轻文学电影，这是非常的。在如此高强度拍摄节奏下，小百合仍然不能延迟学习。

虽然很忙，但她非常善于平衡他们的学习和工作。最后，她毕业于高中，并具有“优秀学生”的标题。然后她进入了日本着名的Epputak大学，效果优秀，她学习，同时学习，我开发了自己的表现。有一看，我有智商，可以说是非常令人信服。

即使是吉勇祥秀，她也需要爱情。许多人可能会认为这样的优秀人士像何勇小河一样，有一个良好的神经感，一个巅峰的职业生涯，聪明而努力，她似乎没有更多。

但“孤独”这种感觉是每个人都会见面。为了克服它，很多时候我们需要另一个人参加我们的生活。这也是一样的。

28岁时，吉勇晓霞达到了他自己的生命，达到了15岁的生产商，冈田，冈田，奥卡达。两人恋爱后不久，马上决定结婚。

李艳芳的人物经历

1929年春，李艳芳入嵊县黄泽办起的第二副女子科班“新新凤舞台”学戏。习小生。半年以后随班在浙东一带城乡演出。 （另一说为：1928年，李艳芳入嵊县黄泽办起的第二副女子科班“锦新舞台”学戏。 ）

1932年中国戏剧研究社出版《越中三绝》，介绍当时称为“越中三绝”的著名越剧艺人赵瑞花、姚月明、李艳芳的艺术成就。

1933年夏，李艳芳与王杏花搭档，彼此配合默契，处处用心，观众对这对搭档大表欢迎。

1936年，李艳芳与姚水娟二进杭州大世界。

1937年，在温州演出时，开始与姚水娟搭档合作，是年进入杭州大世界演出。

1938年春节（1月31日）的三天里，李艳芳、姚水娟领先的“越升舞台”在上海通商旅馆演出，花旦姚水娟挂头牌，小生李艳芳挂二牌，老生商芳臣挂三牌。 第一天，日场《仁义缘》、夜场《沉香扇》，第二天，日常《三看御妹》、夜场《前本三笑缘》，第三天，日常《十美图》、夜场《后本三笑缘》。当时通商剧场有250个座位，演出常常客满。 戏曲评论家蔡萸英送去花篮，演员们很高兴，日夜场捧进捧出，在台上放了半个多月，此后送花篮成为越来越盛的风气。 4月，她们移至老闸大戏院，该戏院有400多座位，虽是小剧场，但剧场规格较高，作为绍兴大班的基地是名正言顺的正规剧场，演出亦场场客满。 7月，李艳芳与姚水娟拆档。继与赵瑞花搭档至1940年4月。

1940年8月1日，农历庚辰年六月廿八日：“劝募绍属平粜捐”女子越剧八班大会串举行。卡尔登大戏班（今长江剧场）当天晚上开演全本《梁祝哀史》，袁雪芬、小白玉梅、筱丹桂分饰前、中、后的祝英台，张湘卿、李艳芳、马樟花分饰前、中、后的梁山伯。第2天日场演《盘夫索夫》，小白玉梅、袁雪芬、筱丹桂分饰前、中、后的严兰贞，马樟花、张湘卿、李艳芳分饰前、中、后的曾荣。 8月1日至2日，绍兴七县旅沪同乡会，假座卡尔登大戏院，举行“劝募绍属平粜捐”女子越剧八班大会串。剧目为《沉香扇》、《梁祝哀史》、《盘夫索夫》、《碧玉簪》，主要演员有：施银花、屠杏花、小白玉梅、姚水娟、商芳臣、李艳芳、筱丹桂、马樟花、袁雪芬、傅全香、贾灵凤等。秋，姚水娟再度与李艳芳合作，水云剧团改组为越华剧团，继续在沈益涛掌管的皇后、卡德龙门等戏院轮番演出。 同年，由胡知非编导，姚水娟和李艳芳合演《泪洒相思地》，此剧是越剧从路头戏（幕表戏）向剧本戏进化的开端。 10月，李艳芳和姚水娟搭档，在上海皇后大戏院把《蒋老五殉情记》搬上越剧舞台，编导就是从事过文明戏的樊篱。这出戏的演出形式更偏重写实，演员身着旗袍、西装，采用写实不惊，台上搭楼，有人力车上台；灯光采用侧光和追光，并随剧情气氛变化时强时弱，用音响效果模拟轮船在海上行驶时的波涛声和人落水时的响声，姚水娟还在观众席中出现，从台下走到台上。为表现生活真实，排烟期间演员还去会乐里妓院吃花酒，以观察妓院中的种种情景；去招商局轮船上体验乘海轮的感受。这出戏打出了“话剧化、电影化”的旗号，有意识地吸取话剧和电影的成分，在女子越剧表现城市现代生活方面做了探索，引起观众浓厚兴趣，创造了连演六十三场，总共演出一百十六场的票房纪录。 此后，姚水娟、李艳芳联袂上演《魂断蓝桥》、《大家庭》等戏。

1941年1月3日，农历庚辰年十二月初六日：上海“全市女子越剧大会串”举行中国救济妇孺总会募捐运动在上海新新电台举办“全市女子越剧大会串”，施银花、屠杏花、姚水娟、竺素娥、筱丹桂、马樟花、袁雪芬、尹桂芳、竺水招、徐玉兰、商芳臣、李艳芳、邢竹琴等38位演员，参加播音演唱。1月21日，农历庚辰年十二月廿四日：“全沪越国红星十班大会串”在上海浙东大戏院进行。日夜场演出折子戏。 李艳芳与姚水娟饰演《楼台会》。1月22日，农历庚辰年十二月廿五日：越剧九班大会串举行。1月22日至23日，嵊新女子越剧团劝募故乡灾款游艺大会，联合在大来、天香、卡德、民乐、永乐、南洋、同乐、浙东、万国等戏院演出的越剧团，假座上海更新舞台举行九班大会串。剧目有《碧玉簪》、《孟丽君》、《沉香扇》等。马樟花、李艳芳、王水花、毛佩卿扮演王玉林，施银花、筱丹桂、竺水招、邢竹琴、林黛英扮演李秀英，小白玉梅、姚水娟、王明珠、袁雪芬扮演孟丽君，竺素娥、张湘卿、尹桂芳、屠杏花扮演皇甫少华，小白玉梅、姚水娟分饰蔡兰英，屠杏花、竺素娥、张湘卿、尹桂芳分饰徐文秀。6月11日，李艳芳又与姚水娟搭档，在卡德大戏院演出《啼笑因缘》，仍由樊篱编剧，该剧分上中下三本，亦轰动一时。 7月29日至30日，中国救济妇孺总会筹募捐款委员会主办嵊新女子越剧团劝募大会，在上海黄金大戏院举行，日夜共演4场。剧目有《御笔楼》、《采桂别桂》、《楼台会》、《杨贵妃》、《恒娘》、《林慧娘》、《贩马记》、《碧玉簪》、《红玉公》、《貂蝉》、《拾玉镯》、《女钦差》、《书房会》、《宝莲灯》、《马寡妇开店》等。参与主演的有屠杏花、王杏花、小白玉梅、邢月芳、商芳臣、筱丹桂、贾灵凤、袁雪芬、马樟花、徐玉兰、赵瑞花、竺素娥、邢竹琴、范瑞娟、尹桂芳、竺水招、姚水娟、李艳芳等演员。

1942年，李艳芳歇夏离开越华剧团。

1944年5月11日，上海越剧联谊会假皇后大戏院，举办全沪越剧联合大会串，义演3天。有傅全香、范瑞娟的《送凤冠》；李艳芳、邢竹琴的《十八相送》；筱丹桂、贾灵凤的《人心》；尹桂芳、竺水招的《陈琳与寇珠》；姚水娟、王水花的《拾玉镯》；王杏花、竺素娥的《贩马记》；施银花、屠杏花的《化缘认妻》；余彩琴、张桂莲、陆锦花、戚雅仙、徐天红、吴小楼的《明末遗恨》。7月，其时正值姚水娟改良越剧之际，她俩轮番在皇后、卡德、龙门戏院，主演了60多部新戏。其中影响较大的戏有《蒋老五殉情记》、《啼笑因缘》、《泪洒相思地》等，一再创越剧场子上座之新纪录，这是其演艺生涯的全盛时期。9月起至1946年5月下旬，先后与筱丹桂、金香琴、傅全香搭档，演出于国际、天宫、红宝等剧场，上演了20多部新戏。其中与筱丹桂合作主演的有《姊做媳妇妹做婆》、《杨乃武与小白菜》等；与金香琴合作主演的有《艳阳天》、《渔村泪》等；与傅全香合作主演的有《小妹妹》、《花朝春》等。

1950年5月，丽都舞厅改建为丽都花园大戏院。于6月1日开幕。 李艳芳参加演出。 6月7日晚，丽都大戏院由文宣越艺社上演《车辚辚》，讲述春秋战国的故事，李艳芳一饰两角。 7月，丽都大戏院夜场时装新戏《海棠红》，由李艳芳饰演海棠红，卖座颇佳。 7月29日起，文宣越艺社日常上演《绣鸳鸯》，夜场上演《梁祝哀史》，李艳芳主演。7月30日上演反串戏《三看御妹》，李艳芳反串花旦，余彩琴反串大花脸，许瑞春反串小丑，谢素云反串老旦。 8月，影都工会越剧分会筹募福利基金，全沪越剧名演员会串两天，李艳芳与徐玉兰、竺素娥演出梁山伯，票价最高为两万，最低为三千。 8月29日上午，戏曲研究班表演系越剧演员在大舞台演出越剧观摩老戏《狗报恩》，徐玉兰饰演农民，王文娟饰演张氏，沈月凤饰演王氏，李艳芳饰演陈茂生，魏梅照饰演陈茂林。 9月，徐天红发起欢迎“东山”越剧团胜利归来茶会，李艳芳参加。 9月，息影数年的李艳芳与许瑞春一起组建芳春剧团，于1950年10月4日演出于宁波大戏院。 剧目为《冯小青》。 10月，参加文化越剧团，与许瑞春、小傅全香、陈佩君等，演出于宁波大戏院。

1951年9月，在越剧界抗美援朝捐献“越剧号”飞机的义演中，李艳芳参与演出《梁祝 回十八》、《碧玉簪》、《盘夫索夫》。 此后，即息影舞台。

1952年，开始学医。

1953年4月，苏州戏剧界联合演出，李艳芳参演《碧玉簪》。

1955年，学医结束，随义姐迁居北京，在东城区卫生院登记分配，后进入人民医院专做保健医学。

1959年2月，原以参加东风越剧团的李艳芳下乡探亲回到上海。

1963年，46岁，经人介绍，与石油部专家管毓济结婚。

1965年，因爱人调陕西宝鸡筹建石油机械厂，随夫调到了陕西宝鸡做厂医，直至退休。后由于爱人过世，又未生小孩，加上对上海感情颇深，故现选定上海为叶落归根之地。

2008年12月，逝世。