本文目录一览：

• 1、请给些古代服饰名字，多丝质以及古代发型发饰的名字，谢谢、
• 2、清朝服饰有怎样的等级划分？大神们帮帮忙
• 3、德云社旗袍等级划分
• 4、中国结的来源,外观,材料,象征意义
• 5、翡翠和玉有什么区别？

请给些古代服饰名字，多丝质以及古代发型发饰的名字，谢谢、

编辑本段石器时代

旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。

编辑本段夏商与西周

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

编辑本段春秋战国

这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装

深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。 胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。 “胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。 胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》 春秋战国服装

亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

编辑本段秦汉

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。 汉代服装

他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。 在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。 汉代妇女曲裾

汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。 汉代着衣有七个特点： 1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖宽为一尺二寸； 4．衫无袖； 5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

编辑本段魏晋

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

编辑本段南北朝

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

编辑本段隋唐

在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。 唐代服装

唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服装

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

编辑本段宋代

宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装

可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。 宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 宋代服装

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： "袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 "襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 "　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。 "裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 "直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。 "鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

编辑本段元代

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装

灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 "质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

编辑本段明代

文武官服之忠靖冠服

明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服

，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

编辑本段清代

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰

相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。 历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。 明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 旗袍马褂 马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂

旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。

清朝服饰有怎样的等级划分？大神们帮帮忙

清朝官员服饰是指在清朝政府中有正式职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。

清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、补服、蟒袍等。品秩差别主要看冠服顶子、蟒袍以及补服的纹饰。朝冠顶珠见上表；吉服冠与朝冠大体相同，冠后插有翎枝，其制六品以下用蓝翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪八蟒，七品至九品绣四爪五蟒；补服，自亲王以下皆有补服，其色石青，前后缀有补子，文禽武兽。贝子以上王亲用圆形补子，其余用方补；文官五品、武官四品以上，及科道、侍卫等职，均需悬挂朝珠，朝珠共108颗，旁附小珠三串(一边一串，一边二串），名位“记念”。戴法男女有别，两串在左为男，两串在右为女。另有一串垂于背，名“背云”。

官员戴的官帽又称大帽，共有两种：一为冬季所戴，称“暖帽”；一位夏季所戴，名“凉帽”。根据规定，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽（北洋舰队则较为特殊，一年四季均为暖帽）。暖帽多为圆形，周围有一道檐边，材料多为皮质，也有缎质、呢质、布质，视气候而变，暖帽中间装饰有用红色丝绦编成的帽纬，俗称“红缨”。帽纬之上装有顶珠，按品级而异，无品则无顶。凉帽为圆锥形，用藤、竹、篾席、麦秸等编成，外裹绫罗，颜色多为白色，也有湖色及黄色。凉帽顶上也装有红缨、顶珠，制同暖帽。另，凡戴官帽，都需在顶珠之下，装一支两寸长的翎管，用来安插翎枝。花翎用孔雀翎毛做成，俗称孔雀翎，蓝翎则用鹖羽制作。

文官：

一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；

二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；

三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；

四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；

五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；

六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；

七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两；

八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两；

九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；

武官：

一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；

二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；

三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；

四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；

五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；

六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；

七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；

八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；

九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。

详细图案请参见百度百科：

德云社旗袍等级划分

据了解，德云社分大褂等级是在于颜色、花样，颜色越鲜艳、亮丽，服装上面没有什么花纹、刺绣的，说明这名相声演员的资历尚浅。普遍在德云社中穿着此大褂的都是新鲜的面孔。

比如说刚入门的弟子，或者说在相声台上，没有非常扎实功底的演员，所以就需要从服装颜色上面，来吸引观众们的注意力，让观众们记住这个新鲜的面孔，从而起到一个观众们脑海中的记忆点，看到这个颜色就能想到，演员的面孔是怎样的，所说的相声是怎样的。

相反相声资历成熟的相声演员们，身着的大褂颜色会往深沉了去，花样也是非常的多，花纹、刺绣的品种越多，大褂的做工越精致，说明了这个相声演员的资历越老。

舞台上大褂并没有地位之分，只有贵和便宜之分。

岳云鹏就是火了之后才被郭德纲特许穿刺绣大褂的。其实只是因为刺绣大褂贵，普通大褂相对便宜，有名的演员挣得多，比如岳云鹏火了之后挣得多了，自然做的起刺绣大褂了，如果说大褂有地位之分，那高峰栾云平当仁不让，他们的地位更配。

中国结的来源,外观,材料,象征意义

中国结是一种中国特有的手工编织工艺品，它身上所显示的情致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面。它原本是由旧石器时代的缝衣打结，后推展至汉朝的仪礼记事，再演变成今日的装饰手艺。周朝人随身的佩戴玉常以中国结为装饰，而战国时代的铜器上也有中国结的图案，延续至清朝中国结才真正成为了盛传于民间的艺术。 当代多用来装饰室内、亲友间的馈赠礼物及个人的随身饰物。因为其外观对称精致，可以代表汉族悠久的历史，符合中国传统装饰的习俗和审美观念，故命名为中国结。中国结中，有：双钱结、纽扣结、琵琶结、团锦结、十字结、吉祥结、万字结、盘长结、藻井结、双联结、蝴蝶结、锦囊结等多种结式。中国结代表着团结幸福平安，特别是在民间，它精致的做工深受大众的喜爱。

发展历程编辑

中国结不仅造型优美、色彩多样，这些，如“吉庆有余”、“福寿双全”、“双喜临门”、“吉祥如意”、“一路顺风”与中国结组配，都表示热烈浓郁的美好祝福，是赞颂以及传达衷心至诚的祈求和心愿的佳作。

中国结从头到尾都是用一根丝线编结而成，每一个基本结又根据其形、意命名。把不同的结饰互相结合在一起，或用其它具有吉祥图案的饰物搭配组合，就形成了造型独特、绚丽多彩、寓意深刻、内涵丰富的中国传统吉祥装饰物品。材料是红线，线的种类很多，包括丝、棉、麻、尼龙、混纺等等，都可用来编结，究竟要采用哪一种线，得看要编哪一种结，但是取来编中国结，在一般情况下，不但结的纹式尽被吞没 ，而且线的本身具有的美感也会因结子线条的干扰而失色。 线的硬度要适中，如果太硬，不但在编结时操作不便，结形也不易把握; 如果太软，编出的结形不挺拔，轮廓不显著，使结与器物能合而为一，在摇曳中具有动态的韵律美。不同质地的线，就可以编出不同的风格的作品来。 选线也要注意色彩，为古玉一类古雅物件编装饰结，线直选择较为含蓄的色调，诸如咖啡或墨绿 然而为一些形制单调、色彩深沈的物件编配装饰结时。 各色各类的线能够编出许多形态与韵致各异的结。其中，有双线、纽扣、琵琶、团锦、十字、吉祥、万字、盘长、藻井、双联、蝴蝶等结式。

刻、陶瓷、菜肴一样，容易被外国人辨认出来，可见中国结对汉民族的代表性。

中国结艺是中国特有的民间手工编结艺术，它以其独特的东方神韵、丰富多彩的变化，充分体现了中国人民的智慧和深厚的文化底蕴。在北京申办奥运会的过程中，中国结作为中国传统文化的象征，深受各国朋友的喜爱。

中国人相当久以前便学会了打结。而且“结”也一直在中国人的生活中占了举足轻重的地位，结之所以具有这样的重要性，主要的原因之一是它是一种非常实用的技术。这可以从许多史料和传统习俗中见出端倪：最早的纪录

早在旧石器时代末期，也就是周口店山顶洞人文化的遗迹中，便发现有“骨针”的存在。既然有针，那时便也一定有了绳线，故由此推断，当时简单的结绳和缝纫技术应已具雏形。

文字的前身

易系辞载：『上古结绳记事，后世圣人易之以书契』， 而和郑玄周易又注称；『大事大结其绳，小事小结其绳』而在战国铜器上所见的数字符号上都还留有结绳的形 状，由这些历史资料来看，绳结确实曾被用作辅助记忆的工具，也可说是文字的前身。

穿着的习惯

1）服装

最早的衣服没有今天的钮扣，拉链等配件，所以若想把衣服系牢，就只能借助将衣带打结这个方法。

2）玉佩

中国人一向有佩玉的习惯，历代的玉佩形制如玉璜，玉珑，玉□等。在其上都钻有小圆孔，以便于穿过线绳 将这些玉佩系在衣服上。另外，还有一种成套的玉佩，是由好几种不同的玉佩组合成琳琳琅琅的一长串，而其连结的方法当然也非靠穿绳打结不行。

3）应用

印钮和镜钮

古人有将印监系节佩挂在身上的习惯，所比流传下来的汉印，方方都带有印钮。而古代铜镜背面中央都铸有镜钮，可以系绳以便于手持。由这两各地方不难看出，绳结在中国古代生活中的应用相当广泛。

同心结

古人喜欢用锦带编成连环回文式的结来表达相爱的情愫 , 并美名为同心结。梁武帝诗词中有：『腰间双绮带, 梦为同心结』。而唐朝的教坊乐曲中，尚有『同心结』这个词牌名。

4）妇女装饰

东晋大画家顾恺之所绘『女史箴』图卷相当真实地反映了当时

中国结

的社会形貌，我们可以由画中了解当时妇女装饰之一斑。例如在画中仕女的腰带上, 就发现有单翼的简易蝴蝶结作为实用的装饰物。另外, 在唐代永泰公主墓 的壁画中, 有一位仕女腰带上的结, 就已经是我们 通称的蝴蝶结了。到了清代，绳结已俨然被视为一门艺术，样式既多，花样也巧，在那时绳结作为装饰的用途 相当广泛，日常生活中的大小用品如轿子，窗帘，帐钩 ，肩坠，笛箫，香袋，发簪，项链，眼镜袋，烟袋下方常编有美观的装饰结，这些结常有吉祥的函意。

近代：结绳艺术

到了清代，绳结发展至非常高妙的水准，式样既多，名称也巧，简直就把这种优美的装饰品当成艺术品一般来 讲究。在曹雪芹著的红楼第三十五回「白玉钏亲尝莲叶羹，黄金莺巧结梅花络」中，有一段描述宝玉与莺儿商 谈编结络子（络子就是结子的应用之一）的对白，就说明了当时结子的用途，饰物与结子颜巴的调配，以及结子的式样名称等等的问题。 结子之为用在当时可大了，比方亲友间喜庆相赠的如意 ，件件都缀有错综复杂、变化多端的结子及流苏。日常 所见的轿子、窗廉、帐钩、扇坠、笛箫、香袋、发簪、 项坠子、眼镜袋、烟袋以及书画挂轴下方的风镇等等日 用物品上，也都编有美观的装饰结子，有时候这些结子还另具吉祥的含意。

现代结艺

民国以来，由于西方观念如科学技术大量输入，使中国原有的社会形态和生活方式产生重大的改变，再加上对于许多固有的文化遗产并未善加保存和传扬，以致许多实用价值不高，而制作费时费事的传统文化和技艺便告逐渐式微，甚至在不断朝现代化蜕变的社会中湮没。中国传统的编结技艺就是一个最好例子。编结艺术式微的 另一个原因是它所采用的材料，不管是用动物纤维或用 植物搓成的绳线，都受到先天条件的限制，终究经不起 经年累月的各种物理和化学侵蚀，而无法长久流传于后世，21世纪所能找到的附属于器物上的绳结，最古老的也只是清代遗物。

不过，随着生活水平的提高及绳线提高，新的结艺制作材质如锦伦线，涤伦线，丝线等不断出现，这些材质可以长久保存。加上网络的普及，网络上也出现了专门讨论中国结艺的网站，如中国结艺网的聚集了数十万中国结爱好者，成立了各地中国结爱好者联谊会，定期组织研讨聚会。同时也进行绳结艺术分级审核工作。古老的中国结艺艺术迎来一个全新的发展时期。

起源

中国结，它身上所显示的情致与智慧正是中华古老文明中的一个文化知识；是人类世代繁衍的隐喻；也是数学奥秘的游戏呈现。　它有着复杂曼妙的曲线，却可以还原成最单纯的二维线条。它有着飘逸雅致的韵味，出自于太初年代人类生活的基本工具。中国结始于先民的结绳记事。

结绳记事

人们常常讨论的结绳记事，”

实际上是“结”在人类发展史上曾有过的另一重要作用。据《周易·系辞》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书目契。”东汉郑玄在《周易注》中道：“结绳为记，事大，大结其绳，事小，小结其绳。”可见在远古 的华夏土地，“结”被先民们赋予了“契”和“约”的法律表意功能，同时还有记载历史事件的作用，“结”因此备受人们的尊重。斗转星移，数千年弹指一挥间，人类的记事方式已经历了绳结与甲骨、笔与纸、铅与火、光与电的洗礼。如今，在笔记本电脑的方寸之间，轻触键盘，上下五千年的历史就可以尽在眼前。小小彩绳早已不是人们记事的工具，但当它被打成各式绳结时，却复活了一个个古老而美丽的传说。

中有千千结

宋代词人张先写过“心似双丝网，中有千千结”。形容失恋后的女孩家思念故人、心事纠结的状态。在古典文学中，"结"一直象征着青年男女的缠绵情思，人类的情感有多么丰富多彩，“结”就有多么千变万化。

“结”在漫长的演变过程中，被多愁善感的人们赋予了各种情感愿望。托结寓意，在汉语中，许多具有向心性聚体的要事几乎都用“结”字作喻，如：结义、结社、结拜、结盟、团结等等。而男女之间的婚姻大事，也均以“结”表达，如：结亲、结发、结婚、结合等。结是事物的开始，有始就有终，于是便有了“结果”、“结局”、“结束”。“同心结”自古以来就成为男女间表示海誓山盟的爱情信物，又如“绣带合欢结，锦衣连理文”，结饰已被民间公认为是达情感的定情之物。而“结发夫妻”也源于古人洞房花烛之夜，男女双方各取一撮长发相结以誓爱情永恒的行为 有诗云“交丝结龙凤，镂彩结云霞，一寸同心缕，百年长命花”就是生动的描写。

服饰之结

让我们再纵观中华服饰五千年的历史。从先民用绳结盘曲成“S”形饰于腰间始，历经了周的“绶带”，南北朝的“腰间双绮带，梦为同心结”到盛唐的“披帛结绶”、宋的“玉环绶”直至明清旗袍上的“盘扣”及传世的荷包（香囊）、玉 佩、扇坠、发簪等无不显示了“结”在中国传统服饰中被应用的历时之久、包罗之广。

吉祥的“音结”

中国结的取意如其他中国艺术般多利用形态、谐音而取其意，如用“吉字结”、“罄结”、“鱼结”结合就成为“吉庆有余”的结饰品，以“蝙蝠结”加上“金钱结”，可组成“福在眼前”等。以此类推又延出了“长寿安康”、“财物丰盛”、“团圆美满”、“幸福吉祥”、“喜庆欢乐”等祈福的内涵，被作为民间祝祷的符号，成为世代相传的吉祥饰物。

基本结法编辑

中国结的基本结法有十多种，其名称是根据绳结的形状、用途、

双钱结

或者原始的出处和意义来命名的。

1.双钱结：形状像两个中国古铜钱半叠的式样，故名。

2.纽扣结：常用以扣紧衣服，因其功能而命名。

3.琵琶结：此结是以双线纽扣结演变而来，用以做唐装和旗袍的装饰纽扣。

4.团锦结：外型类似花形，故名。团锦结结形圆满，变化多端，类似花形，结体虽小但美丽且不易松散，常镶嵌珠石，非常美丽。

5.十字结：结之两面，一为口字，一为十字，名为十字结。

6.吉祥结：吉祥结为十字结之延伸，亦是古老装饰结之一，有吉利祥瑞之意。编法简易，结形美观，而且变化多端，应用很广，单独使用时，若悬挂重物，结形容易变形，可加定形胶固定。

7.万字结：其结体的线条走向像佛门的标志，故名。

中国结样式

8.盘长结：中国结的一种。象征心物合一、无始无终、永恒不灭的最高境界，代表着大道的吉祥，因此受到人们极度重视。盘长是象征回环贯彻，是万物的本源，是最重要的基本结之一，经常是许多变化结的主结，也因为中国结具有紧密对称的特性，所以在感观视觉上容易被一般人所喜爱

9.藻井结：结构紧凑，华丽，形如古时的天井而得此名。井与锦同音亦称藻井。

10.平结:平结是以一线或一物为轴,将另一线的两端绕轴穿梭而成,平结用途很广,可用来连接粗细相同的线绳,也可编制手镯,挂链等饰物。

11.双联结：“联”，有连合、接续不断之意。本结是以两个单结相套链而成，取其牢固、不易松散，故名“双联结”。

12.酢浆草结：又名“中国式蝴蝶结”，其三个外耳就像是酢浆草的叶片，因而得名。酢浆草是爱尔兰的国花，结形美观，寓意吉祥如意。

13.蝴蝶结：蝴蝶编成的结式与蝙蝠形状类似，南方方言中蝴与福同音，如以蝴蝶配上铜钱即称福在眼前，若编上五双蝴蝶可寓意五福临门。

编制方法编辑

中国结的编制，大致分为基本结、

各式各样的中国结

变化结及组合结三大类，其编结技术，除需熟练各种基本结的编结技巧外，均具共通的编结原理，并可归纳为基本 技法与组合技法。基本技法乃是以单线条、双线条或多线条来编结，运用线头并行或线头分离的变化，做出多彩多姿的结或结组；而组合技法是利用线头延展、耳翼延展及耳翼勾连的方法，灵活的将各种结组合起来，完成一组组变化万千的结饰。

学习中国结艺的最后阶段是自行设计作品阶段。设计一组美观大方的结饰时，最重要的是先确定其用途和功能，再决定其大小和形状，同时考虑颜色的搭配和配饰的适当运用。饰品的应用讲究细腻精致、古朴优雅的风格。只要将饰口随心所欲地和结组灵活运用，把自己的艺术美感和浓浓情思融注其中，便能充分表现出中国传统艺术之美。

步骤

结形、颜色与饰物要搭配得当，大小相宜。

线的两端可绕胶带或使它硬直，开始时与线的间隔可留宽些。

线路较复杂时，可用珠针固定，钩针、镊子可辅助抽拉。

认清线路位置，如有错误，应立即调整。

灵活运用中国结式的意义及典故，配加小配饰。抽形

先将结心拉紧，以防变形；再调整耳翼大小、形状。

用钩针或镊子调整线路，注意结形美观、搭配。

认清方向先抽哪个线头和保留几个结耳。修整

以颜色相同的细线，将易松散部位缝牢。

镶上相配的小珠子，以增添结饰的美观。

可以在结的尾端，编一个简单的小结，也可穿上珠子或饰物。

线头的处理要隐蔽，以免破坏美感。

工具

编结主要是靠一双巧手，古人编结时是让线在双手中盘绕，就能编出各式优美的结形。此为方便初学者，特别列出几种可能用到的简便工具。

在编较复杂的结时，可以在一个纸盒上利用图钉来固定线路。一般来说，普通形式的肩头图钉就很合用，长头图钉可能反而使手指不易在钉之间穿梭往来。一根线要从别的线下穿过时，也可以利用镊子和钩针来辅助。结饰编好后，为固定结形，可用针线在关处稍微钉几针。另外，为了修多余的线，一把小巧的剪刀是必须的。

材料

编制结饰时，最主要的材料当然是线，线的种类很多，包括丝、棉、麻、尼龙、混纺等等，都可用来编结，究采用那一种线，得看要编那一种结，以及结要做何用途而定。一般来讲，编结的线纹路愈简单愈好，一条纹路复杂的线，虽然未编以前看来很美观，但是取来编结，在一般情况下，不但结的纹式尽被吞没 ，而线的本身具有的美感也会因结子线条的干扰而失色。

线的硬度要适中，如果太硬，不但在编结时操作不便，结形也不易把握；如果太软，编出的结形不挺拔，轮廓不显著，棱角不突出，但是扇子 、风玲等具有动感的器物下面的结子，则宜采用质地较软的线，使结与器物能合而为一，在摇曳中具有动态的韵律美。

谈到线的粗细，首先要看饰物的大小和质感。形大质粗的东西，宜配粗线; 雅致小巧的物件，则宜配以较细线。假如编一件不为合器物而纯为艺术欣赏的独立作品，譬如壁饰等一类室内装饰品，则用线比较自由，不同质地线，就可以编出不同的风格的作品来。

选线也要注意色彩，为古玉一类古雅物件编装饰结，线直选择较为含蓄的色调，诸如咖啡或墨绿; 然而为一些形制单调、色彩深沈的物件编配 装饰结时，若在结中夹配少许色调醒目的细线，譬如金、银或者亮红， 立刻会使整个物件栩栩如生，璀璨夺目。

一件结饰要讲求整体美，不仅用线要得当，结子的线纹要平整，结形要匀称 ，还有结子与饰物的关系也要多 用心，两者的大小、质地、颜色 及形状都应该能够配合并相辅相成才好。用太硬的线编结，转折操作较不方便； 用太软的线又不能编出结形挺拔、轮廓明显的结。但是在扇子、风玲等具有动感的器物下面编的结子，则宜采用质地较软的线,使结与器物能合而为一， 摇曳生姿。

用线

中国结的制作中，绳子是主要的材料。绳子的选用要注意其光泽度和韧性（质量差的绳子捏着会有一种中空的感觉），虽然取材可以不拘一格，但专业的编织用绳会更容易成型，编出的结也更美观漂亮。下面列出的是一些常用的中国结编制用线，常说的韩国丝多属于斜纹线，而台湾丝多为跑马线。

编、抽、修

编

根据结式和配饰，选定质地与色彩适宜的线以后，就可以开始编了。初学者不易把握编每一种结大约需要多长 的线，就不妨截取一段较长的线来编。 如果结式要配个饰物作坠子，开始编时就要先把饰物穿在线的正中央，然后依照图解的步骤，按部就班地去编 。

线路较为复杂的结式，常令初学者眼花缭乱，可以借重图钉，逐步把线固定在硬纸盒上慢慢编。盒子颜色宜浅才不费眼力。编时一面要注意线路走向，辨清线与线的关系，一面要留意线的纹路是否平整，尽量不要扭折。线与线之间的空间不妨留得宽一点，线路穿越会比较容易 。

编到后来，线条太密时，可以借用粗钩针或镊子帮住线头穿越，钩针不可太尖锐，以免把线钩伤，产生起毛或出絮现象，影响整个结的美观。

抽

编的步骤完成之后，要将结子抽紧定形，这是整个编结

团锦结的编织步骤

过程中最重要也最困难的步骤。 抽时不可操之过急，先认清要抽的那几根线，然后同时 均匀施力，慢慢抽紧 并且随时注意编线有没有发生扭 折的现象。先把结的主体抽紧之后，再开始调整它的耳 翼，(叶瓣或花瓣)的长短，自结的起端开始把多余的线向线头的方向依次推移集中。 在此操作之中，绝对不能让结的主体松散，而且若遇线段扭折，要一边抽，一边用拇指与食指转动线段，或者借用镊子施力，使之平展过来。往往由于抽的方法不同，可得不同形状的结子; 这项技术的好坏，也会直接影响到结子外观之美丑。所以在抽的时候，一定要拿出耐性，小心从事。

编好以后便可以把图钉全部拿掉，开始进行抽的步骤。抽的时后要先抽结的主体，同时不要操之过急，先得要认清要抽的是那些根线，然后再左右或上下同时均匀施力，慢慢抽紧。

主体抽紧之后便不会松散了，这时可以把结子放在手中,开使逐个抽紧耳翼。抽时要把耳翼上过长的线段自然 的起端向线头方向依次慢慢集中，同时注意调整扭曲的线纹。

进行抽结的时后，可以借用镊子或钩针把线往线头方向抽拉。如果在线路复杂的地方，线纹有钮折不平整的现象，也可以用镊子或钩针慢慢把线纹挑转，调至平整为止。

也可以一边抽一边用拇指和食指捏住线纹纽曲的线段，慢慢调整得平正。此外也要留意整个结形是否齐整、美观，每个耳翼的长短、形状是否拉至恰到好处。

在编结的过承中,抽是最重 要的一个步骤，如果技法得当，可以使结子挺整美观。而利用不同的抽法也可以得 到不同的结形，此中变化，相当巧妙。

修

结形调整得完全满意之后，为了使之保持尽善尽美的状态，有些容易松散之处，或垂挂饰物的著力处，最好选择与结子同色的细线，很技巧的缝上几针，结子就不会变形了。通常结子的上下两头是吃力之处

中国结(19张)

，得用针线固定。缝时针脚要注意藏好，不要露出痕迹。 结式固定之后，可以在在结子的耳翼或在适当的地方，镶上颜色相配的珠子，以增华美。珠孔够大的珠子，可以在编的时候就穿在线上编进结中,用针镶缝可以选择最恰当的部位。通常珠孔都比线小，所以只好在结式固定以后再缝上去。接下来就可以再打一个简单的小结，或穿上大珠子等饰物来收束整个结子。此处选用的饰物也要注意颜色、形状和大小等能否与结的主体搭配得当 线头的处理方法很多，可以打个简单的小结，可以把现 头藏在结子里面，也可以使用金银细线把线头缠绕起来,这样线头就不会起毛了。总之，结在编好、抽好之后，修的工夫还是不能马虎，在这种地方就能见出力求完美的工艺精神。

结形调整好之后，可用颜色相同的细线，很技巧的把结 子容易松散或垂挂饰物著力的地方，稍缝几针，把结固定，以免变形。通常结子的上下两端为吃力处，最需要固定。缝时注意不要露出痕迹。

要收束结子的时候，可以在结的尾端再打上一个简单的小结，也可以在这里穿上一个大珠子或其他饰物，必须 注意其颜色、形状与大小是否能与结的本体相配。

最后要处理线头，不要让散乱的线头破坏美观的结体。处理的方法很多,可以打简单的小结或把线头藏在结 子里面，也可以使用金银细线把线头缠绕起来，缠绕时最好每缠数圈即缝一下，以免松散。

因为结子是种精致的饰物,所以像线头之类的小地方以不能疏忽，得要细心的处理和修整。此外，要使结艺更上层楼,审美的修养是必不可少的,选材、配色、结式设计饰物的搭配都需要敏悟灵通的审美能力。

翡翠和玉有什么区别？

从名称、成分、硬度比重、鉴赏、市场价值、偏好群体、历史文化传承七个方面细说下区别：

1、名称区别：

翡翠是具体玉石品种，玉是“玉石“简称，“石之美者为玉”，属于大类别。翡翠归属于“玉石”大类中。

根据国家标准（推荐性）GB/T 16552-2010的规范文件：天然玉石包含有：翡翠（硬玉）、软玉（含和田玉、青玉、白玉、碧玉、墨玉等）、欧泊、玉髓、木变石、石英岩、独山玉、青金石、绿松石、葡萄石、苏纪石、寿山石、鸡血石等细分基本名称。

根据行业传统称谓，玉石分为硬玉（翡翠）和软玉，软玉狭义上是指和田玉（注意：和田玉不是指产地，现在的青海料、俄罗斯料、韩国料统统归属在和田玉类别中），广义上包括岫玉，南阳玉，酒泉玉等十多种玉石。

2、成分区别：

翡翠的成分是硅酸钠铝，内部为紧密的纤维状结构，具有细腻和坚韧的特点；其他软玉的成份为硅酸钙镁铁，呈层状分布的纤维交织结构，韧性很高。

3、硬度区别：

翡翠的莫氏硬度是6.5-7，比重为3.25-3.40，一般为3.33克/立方厘米；其他软玉的莫氏硬度是6.5，软玉比重一般为2.96克/立方厘米，其他玉种比重稍有不同；

4、鉴赏区别：

翡翠鉴赏要点（根据翡翠分级国家推荐标准（推荐）GB/T 23885-2009）：

透明度：即对可见光的透过程度，对应商贸传统的种地，级别由高到低依次表示为透明（玻璃地）、亚透明（冰地）、半透明（糯化地）、微透明（冬瓜地）、不透明（瓷地/干白地）。

质地：组成翡翠的矿物颗粒大小、形状、均匀程度及颗粒间相互关系等因素的综合特征。分为极细、细、较细、较粗、粗等级别。

颜色：无色、绿色、紫色、红黄色，再依据色调、浓度、明度细分颜色。翡翠颜色“以绿为贵”。

净度：净度级别由高到低依次表示为极纯净、纯净、较纯净、尚纯净、不纯净。

雕工：同其他玉。

其他玉种鉴赏要点：

透明度：和田玉、绿松石等不考虑

质地：和田玉要求质地细腻，温润，油性好，光泽好。

颜色：和田玉以白玉为上品。碧玉以绿为贵。

净度：净度越高越好，和田玉籽料推崇带皮色。

雕工：同翡翠。

5、市场价值区别：

翡翠：被誉为“玉中之王”，品质好的价值才高。

其他玉：和田玉籽料也有“玉中之王”美誉，其他品质好的玉中，也广泛受到认可，顶级品质的其他玉石，价格也很高，如绿松石、南红玛瑙、鸡血石中的极品，但还是不及品相好的翡翠和和田玉籽料的价格。

6.偏好群体区别：

翡翠：主要用做首饰佩戴、美饰用途，侧重于珠宝首饰市场，女性更偏好，男性也适合。主要形式有手镯、花件、挂件、镶嵌成吊坠、戒指等，少量用于雕工成把玩件、摆件。

和田玉：主要用作把玩件，侧重于文玩市场，男性群体更喜欢，少量用作手镯、挂件适合女性群体。和田玉大料常常用于雕刻成摆件。

其他玉：绿松石、鸡血石、寿山石更多的是受文玩市场欢迎，更多的用于把玩件、摆件等。

7、历史文化传承区别：

翡翠：翡翠用作首饰始于明代、盛于清代，明清时期翡翠只有皇亲国戚才有资格和机会佩戴使用，近代盛行于华人世界，欧美人不太认可接受翡翠和其他的玉石。从服饰美学的角度看，中国传统的旗袍搭配上好的翡翠饰品，具有非常典型的东方女性美，翡翠受到慈禧太后、宋美龄等人的挚爱，刘晓庆等也都是翡翠的忠实粉丝。

和田玉：具有典型的中国传统文化烙印，是传统意义上的“玉”，在中国有几千年的历史，深入民心，《诗经》之中：言念君子，温其如玉。认为“君子比德与玉”，历史 对于玉德的最终诠释，来自于东汉许慎的“五德说”。即：仁、义、志、勇、洁。成了君子的化身和代表，是中国传统美德的代名词。