本文目录一览：

• 1、慈禧为何当众扒下珍妃旗袍？
• 2、清末民国服饰是怎么发展的
• 3、当今社会与汉代习俗有什么渊源
• 4、旗袍为什么那么像明朝的明立领？
• 5、越南奥黛是受中国的旗袍的影响,韩服怎么没有受旗袍的影响
• 6、解放以前 女戏子能坐的起黄包车 女的穿得起旗袍 披肩 是吗？

慈禧为何当众扒下珍妃旗袍？

据《我的祖父小德张》中记载，有一次，光绪用府库里的珍珠和翡翠串起来，为珍妃做了一件光彩耀人的旗袍。珍妃穿着这件旗袍，和光绪在御花园里玩得正高兴。没想到慈禧却突然驾到，来不及换衣服的珍妃，只得和光绪给慈禧请安。

慈禧一看珍妃身上的珍珠旗袍，便怒不可遏地骂道：“好啊，我都舍不得拿这么多珍珠串成珠袍，你一个小小的妃子，竟然如此奢靡。你是想做皇后还是想怎么的？谁封你的？皇帝也太宠你了！”说完，也不顾跪在地上苦苦哀求的光绪和珍妃，径直叫随身侍候的太监崔玉贵，从珍妃身上扒下了珍珠旗袍。由此还不解恨，回宫后，又用涂上黄油漆的竹竿，打了珍妃30下。

也就是一件旗袍而已，慈禧为何要这样大动干戈，羞辱责罚珍妃呢？其实，这已经不是珍妃第一次受罚了。说起来，光绪帝有一后二妃。其中隆裕皇后是慈禧的亲侄女。因着这层关系，相貌不好看，性格木讷的她，在慈禧的安排下，成了光绪的皇后。珍妃和瑾妃是一对姐妹。相较而言，姐姐瑾妃虽然模样周正，但由于性格忠厚也不得光绪帝宠爱。

唯有年纪最小的珍妃，凭着俊俏的模样和聪慧可爱的性格，最合光绪心意。珍妃在没进宫之前，跟在广州做官的大伯长善住在一起。由于广州是五口通商的城市，西洋文化比其他地方要浓烈一些，因此不论是思想还是眼界上，珍妃都要比后宫保守的其他人，要时尚开放许多。

这对一直在宫中长大的光绪而言，无疑是一种深深的吸引。珍妃不仅思想新潮，作派时尚，她在琴棋书画上也很精通。特别是一手毛笔字，写得非常好，还能左右手一起写。和没啥爱好，只懂得嗑瓜子打发时间的隆裕，以及只对吃情有独钟的瑾妃相比起来，无疑珍妃是光绪最理想，最有共同话题的伴侣。所以受宠，也是情理之中的。

这样一来，隆裕和瑾妃都成了“凉凉”。唯有珍妃每天都被光绪叫到身边，和他同吃共乐。有时候光绪也会到珍妃的居所景仁宫来看望她。天真烂漫的珍妃当然没想到，由于得宠已经让人对她妒忌生恨了。这个人就是隆裕。据《我的两个姑母——珍妃、瑾妃》中记载，隆裕和李莲英勾结，曾让珍妃宫里的太监，把一只男人的靴子放在珍妃的宫里，企图污蔑她和男人有奸情。

后来由于证据不足，慈禧只惩罚了一个叫白大姐的贴身宫女。不肯罢休的隆裕，后来又看到珍妃有一件衣服的花色料子和一个常到宫里唱戏的戏子的衣料一样，便拿这事大做文章，非说珍妃和那个戏子有不可告人的关系。结果，经过查实，才知道那个戏子的衣料是光绪赐的。但慈禧认为有伤风化，仍对珍妃施行了“褫衣廷杖”的责罚。

也就是扒去衣服，用涂上黄油漆的竹竿打。“褫衣廷杖”这种刑罚古已有之，主要用来在朝廷上杖打朝臣。在打之前是要在众目睽睽之下，剥去受刑者的衣服，再施以杖刑，是一种非常羞辱人的刑罚。到了清朝后宫，往往是犯了事的宫女太监，才会受到“褫衣廷杖”。慈禧开了先河，让珍妃遭受了这种极具羞辱的刑罚。

慈禧之所以特别讨厌珍妃，还有一点，是因为她明里暗里支持光绪变法。慈禧本来就讨厌光绪变法，又讨厌珍妃，两件讨厌的事加在一起，所以，慈禧便多次对珍妃实施“褫衣廷杖”的重刑。1900年，由于慈禧纵容义和团，向西方列强宣战，引发八国联军攻打北京城。

眼看北京不保，慈禧便携光绪等人出逃西安。当时珍妃已经被慈禧关了起来，光绪心里想着把珍妃从监狱里领出来，一起出逃。可是他还没开口呢，慈禧竟然以“珍妃年轻貌美，必遭洋人侮辱，愧对列祖列宗”为由，命崔玉贵把她从牢院里带出，投入井中溺死了。

清末民国服饰是怎么发展的

作者：Zutto

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来源：知乎

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首先，你该明白【汉人不是汉族，晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初，而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌，注意了，我说的明代衣冠崩塌而不是消亡，注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿，不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原，平民男子百姓易成长袍马褂，关于清代易服可以看看清代的《舆服志》，自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布，规定了不同身份的人着穿样式，规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪，记录着衣冠文化的规矩和变迁，有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故，汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期，哪怕清中期旗民服饰互相影响，衣着还是区别，旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子，汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮，上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。

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清末民初“民族主义”传入中国之前，中国强调的是天下观念的文化国家，天下观念意识在汉朝形成，文化支撑的是经济交流，加上另一个支柱是文化上的统一，此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末，然后才由民族主义的意识代替了天下观念。

清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》：当时出现了“中国人外国装，外国人中国装”，“男子装饰像女，女子装饰像男”，“妓女效女学生，女学生似妓女”，以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡，等级制度的消除，瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。

《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”

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民国元年，民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等，这跟王朝衣冠制度不同，民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度，无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神，再加上当时由于西方服饰传入中国，同时带还来了机器生产的洋布，揭示了中国传统文明受到的冲击，正式这种对外来服饰的接纳，体现了人们的趋洋趋新观念，促进了服饰交流与融合。

《服制》法令将燕尾服定为大礼服，西装定为半正式礼服，然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂，这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代，由军服服制改成的中西合璧中山装诞生，成为中国男子普遍穿用的服装，很快，中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末，国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除，而将袍、褂定为男子礼服。

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汉族女子服饰依然袭明制，以传统的两截衣穿特征打扮，民初袄衫由长变短，窄而修长，下着长裙，当时还受日本影响，有些女子梳起了日本（西洋）发型，中日服饰混搭。清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》：同、光之交，上海青楼女子“有戴西式之猎帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，杂稠人中，几不辨其为女矣。”

《清稗类钞·服饰类》：光，宣间，沪上（行，亢居中）衏中人竞效男装，且有翻穿干尖皮袍者．然《路史．后纪》云：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．一笑百媚，而色厉少融，反而男行，弁服帯剑．」此女子男装之初祖也．

《海上繁华梦》妓女金菊仙出场，即以男装亮相博得喝彩： “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂，足上平底缎鞋，淡湖色缎子套袴，头上梳的是松三股辫子，元色长须头辫线，好一个男子装束，皎如临风玉树一般”

因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上，女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气，同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。

《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”

《光复会见闻杂忆》：“（秋瑾）当时身穿一件玄青色湖的长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。

《更衣记》：五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。

女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚，继而推广向全国。

北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。

图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。

后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》：“此衫子(即俗名旗袍)之变化，亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者，现已息影之黎明晖女士，创着旗袍马甲以代裙。”

《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：“中国旧式女子所穿的短袄长裙，北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的，短袄依旧，长马甲替代了原有的围裙。“

旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】

不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。

30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。

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裙褂最初源头源于明代，具体点就是披风红裙，披风源于明代男子服饰，明中期被女子接受所流行，明代披风主要的形制有两种，一种是对襟直领，男女通用，另一种是对襟竖领，女性专用，明末到清初大多称为氅衣，清代在男装外褂的影响下，同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质，披风流行的巅峰期是在康乾时代，其后保留为礼服，日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似，所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风，而南粤等地亦用“褂”来称呼披风，与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》：“妇女的礼服，最普通者，曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服则作天青色，而素服则作元青色，不得有异色。披风之内衬以袄，那就尽你爱用什么颜色，便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟，长可及膝。有两袖，极博，以我幼时所见，大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰，我不知道了。但未嫁的闺女，不得穿披风。

到了晚清时代，女太太们踵事增华，披风上除补服以外，还有平金的团花，以及水浪形的金边，她们称之为‘水脚’，此种装饰，北方官太太们颇为提倡。披风上有短领，可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套，从纱的一直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，却是没有过。

红裙也有种种花样，大红之裙，加以百襕，有的还装以各种飘带。有一时代，裙幅上装以无数的小银铃，行一步辄丁令作声。但此种装饰，都为年轻少妇为之，年老者穿红裙，亦颇素朴。”

裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义，传统服饰的“传”即传承，有历史渊源的一脉相承，“统”就是统一制式。

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袄裤是袄裙去掉裙子的装束，袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间，袄裤裤腿各自分开，钉环系带，下端裤口平直，裤腿常镶花边装饰（下图为袄裤）。袄裤跟旗女装有区别的，袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别，我来科普一下，袄是汉女日常装束之一，袄衫的长度最长也就在膝盖上下，两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面，两侧不开衩，那叫衬衣，还有一种款式叫“氅衣”，这是外衣不能单穿，一般穿在衬衣的外面，氅衣两侧开衩至腋下，一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》：袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。

光绪年间，妇女流行穿裤，穿裙遂渐减少，由于清末日常流行裤装，裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】，后来民国时期受西方裙子影响，中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》：“清末民初，裙子是妇女们的礼服，嫡庶之分，就在裙子上。还有喜庆大典。正太太，姨太太一看就可以看出来，正太太都是大红绣花裙子，姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子，除非有了显赫的儿女，大妇赏穿红裙子才能穿”

《更衣记》：出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑色，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。

服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

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民国末年由于政治原因，香港与中国大陆分开发展，从此两地衣饰样貌差异渐大，审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤，关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴；西服则代表西方资产阶级，所以那时候人们思想意识上认为不能穿，穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存，中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】，社会服饰高度统一，中国进入了“灰蓝黑绿”的时代，这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合，使得社会失去服装体系化的认知。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。

传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。

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衣冠，在古时是人的第二张脸，象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题，与统治者紧密相连，辛亥革命清政府倒台，最后一个封建衣冠等级制度废除，终结了自古以来服饰等级制度，也结束了贵族服饰制度，由于清政府统治者阶级终结，衣冠体系崩溃，后来随之来的是新的服饰制度，再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想，使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择，而是从审美，时尚的角度出发，其后迎来了“文明新装”时代，同时吸取西方文化促进了中国社会发展，最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足，身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区，大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革，经过这关重要一环，民族，民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰，这里的汉服指的哪些款式，应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙，应一律改用汉服，以资节省，而一观瞻”

民国服饰发展真的特别丰富，最特别的是旗袍，旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠，男穿袍女穿裙，男子强女子弱，社会地位上男女有别，明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣，女人不与丈夫齐。

百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。

清末女学、女权兴起，裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会，男女在着装方面界限森严，所谓“男女不通衣裳”，规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起，女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击，如果没有西方打开国门，女学女权不会存在，女效男袍也不会存在，旗袍也不会存在，说起旗袍，我便想起它的高贵，它的性感，它的温婉，一步一步婀娜多姿。

当今社会与汉代习俗有什么渊源

有以下几方面的渊源

【语言】

汉族的语言为汉语，使用汉字书写。汉语属汉藏语系，按学术界较常见的划分方法，可分北方方言（官话方言）、吴语、湘语、赣语、客家话、闽语、粤语七大方言（有许多不同的划分方法，参见汉语方言词条）。近几年来不少学者认为广西的平话、山西的晋语应与其他七大方言并列。对汉语标准语的规定，汉族所在的不同地区各有不同，中国大陆、台湾、新加坡定为标准官话（以官话区的北京话为基础发展起来的语言，其称谓因所在地的不同而分别称为普通话、国语、华语），香港定位标准粤语（广州话）。中文的书写方式分别有繁体中文和简体中文。

此外，有的学者还将闽方言分为闽南话和闽北话。这些方言有各自的分布通行地域，每个方言内部又可再分区划片，从而构成了汉语方言复杂，南北互不相通的语言状态。尽管如此，由于汉字的高度统一，对汉族具有强大的内聚作用，所以，我们似乎可以毫不夸张地说：没有汉字，就没有汉族。

【建筑形式】

汉族由于分布地区广大，其传统住房因地区不同而有不同的样式。居住在华北平原的汉族，其传统住住房多为砖木结构的平房，院落多为四合院式，以北京四合院为代表；居住在东北的汉族，其传统住房与华北基本相似，区别在墙壁和屋顶，那里的住房一般都很厚实，主要是为了保暖；居住在陕北的汉族，则根据黄土高原土层厚实、地下水位低的特点挖窑洞为住房，窑洞不仅冬暖夏凉，而且不占耕地面积；居住在南方的汉族，其传统住房以木建房为主，讲究飞檐重阁和律卯结构。由于南方各地习俗和自然条件不同，在住房建筑布局上也有差异。如丘陵山地的楼房依山而建，江浙水乡则注重前街后河，福建的土楼庞大而美观，苏州的楼阁小巧而秀丽。

无论南方还是北方的汉族，其传统民居的共同特点都是座北朝南，注重室内采光；以木梁承重，以砖、石、土砌护墙；以堂屋为中心，以雕梁画栋和装饰屋顶、檐口见长。

【饮食习惯】

主食

汉族主食以稻米、小麦为主，辅以蔬菜、肉食和豆制品，茶和酒是汉族的传统饮料。稻米的吃法以米饭为主，另有粥、米粉、米糕、汤圆、粽子、年糕等各种不同的食品；小麦则有馒头、面条、花卷、包子、饺子、馄饨、油条、春卷、炸糕、煎饼等吃法。汉族讲究并善于烹任，不同地区的汉族以炒、烧、煎、煮、蒸、烤和凉拌等烹饪方式，形成了不同的地方风味。汉族菜一般被分为的川、粤、闽、皖、鲁、湘、浙、苏等八大菜系。

饮茶

汉族人饮茶，据说始于神农时代，少说也有4700多年了。直到现在，中国汉族同胞还有民以茶代礼的风俗。汉族对茶的配制是多种多样的：有太湖的熏豆茶、苏州的香味茶、湖南的姜盐茶、成都的盖碗茶、台湾的冻顶茶、杭州的龙井茶、福建的乌龙茶等等。

汉族以粮食作物为主食，以各种动物食品、蔬菜作为副食的基本饮食结构。这与西方诸民族和中国藏、蒙等民族的饮食结构形成了鲜明的差别。此外，在长期的民族发展中形成了一日三餐的饮食惯制。一日三餐中主食、菜肴、饮料的搭配方式，既具有一定的共同性，又因不同的地理气候环境、经济发展水平、生产生活条件等原因，形成一系列的具体特点。

节日食品

节日食品是丰富多采的。它常常将丰富的营养成分，赏心悦目的艺术形式和深厚的文化内涵巧妙地结合起来，成为比较典型的节日饮食文化。大致可分为三类：

一是用作祭祀的供品。在旧时代的宫廷、官府、宗族、家庭的特殊祭祀、庆典等仪式中占有重要的地位。在当代汉族的多数地区，这种现象早已结束，只在少数偏远地区或某些特定场合，还残存着一些象征性的活动。

二是供人们在节日食用的特定的食物制品。这是节日食品和食俗的主流。例如春节除夕，北方家家户户都有包饺子的习惯，而江南各地则盛行打年糕、吃年糕的习俗，另外，汉族许多地区过年的家宴中往往少不了鱼，象征"年年有余"。端午节吃粽子的习俗，千百年来传承不衰。中秋节的月饼，寓含了对人间亲族团圆和人事和谐的祝福。其他诸如开春时食用的春饼、春卷，正月十五的元宵，农历十二月初八吃腊八粥、寒食节的冷食，农历二月二日吃猪头、咬蚕豆、尝新节吃新谷，结婚喜庆中喝交杯酒，祝寿宴的寿桃、寿桃、寿糕等，都是节日习俗中的特殊的食品和具有特殊内涵的食俗。

饮食中的信仰、禁忌

汉族多在正月初一、二、三日忌生，即年节食物多于旧历年前煮熟，过节三天只需回锅。以为熟则顺，生则逆，因而有的地方在年前将一切准备齐备，过节三天间有不动刀剪之说。再如，河南某些地区以正月初三为谷子生日，这天忌食米饭，否则会导致谷子减产；过去在妇女生育期间的各种饮食禁忌较多。如汉族不少地区妇女怀孕期间忌食兔肉，认为吃了兔肉生的孩子会生兔唇；还有的地方禁食鲜姜，因为鲜姜外形多指，唯恐孩子手脚长出六指。过去汉族未生育的妇女，多忌食狗肉，认为狗肉不洁，而且食后容易招致难产等。

【服饰】

汉民族有自己悠久华美的服饰。在灿烂的服饰文化的背后，包含着原创、融合与冲突，变化很多种款式，但宽袍大袖的特点，虽经风雨也未改变。

汉族服饰的主流款式溯源可以追溯到黄帝，"垂拱而治"；将此款式发挥极致者，乃屈原，"余幼好此奇服兮，年既老而不衰"，最终在汉朝，汉民族由于汉朝建立基本形成，其服饰的原始形态也定下来，主要是交领右衽，宽袍大袖。之后，其服饰历经演变，吸收了其他族的各种领制服饰，较大的改变是在唐朝，圆领的长衫引入，女装上也引入鲜卑胡风，基本脱离了单一服制；其次是清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等，但这些服装的广为传播，成为汉民族的又一服饰形象。

最近流行的"汉服"，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念"汉服"定义，意图恢复这种古老的服制。

文化习俗

汉族的文化丰富多彩，在其形成和发展的历史过程中，开放虚怀、兼收并蓄，形成了齐鲁、中原、燕赵、关中、巴蜀、荆楚、吴越、岭南、滇黔、闽台、松辽、徽赣等各具特色的区域文化，反映了汉族文化的多元性和多彩性。

汉族自古对各种宗教信仰采取兼容并蓄的态度。乐天知命（命自我立，福自己求），和尊敬祖先（而不是祖先崇拜）是汉族的主要传统观念。历史上汉族人一部分信仰道教和佛教；后来天主教、基督教传入中国，又有一些人开始信仰这些宗教。几千年来，提倡以仁为中心，重视伦理教育，由孔子、孟子思想体系形成的儒家学说对汉族产生着深刻的影响。

传统节日

节日名称 日期 说明

过大年/春节 阴历正月初一 俗称过年，传统上从岁末除夕、新年正月初一持续到正月十五元宵节（过年时，除夕要守夜，初一要拜年。）

清明节阳历四月五日 祭祖、扫墓

端午节 阴历五月初五 又称端阳节，主题：吃粽子

七夕节 阴历七月初七 又称星期，即中国爱情节、情侣节，神话传说中鹊桥相会之日

中元节 阴历七月十五 又称盂兰节，俗称七月半、鬼节，有祭祀灵魂等民间习俗

中秋节 阴历八月十五 举家团圆节，主题：赏月、吃月饼

重阳节 阴历九月初九 敬老节

汉族人口众多，习俗各异。如今男女婚嫁大都已移风易俗，采用简单而又热闹的婚礼。但在有些汉族地区的农村，传统的民俗至今仍然保存着。

汉族人民历来以简朴、富于创造精神着称。无论是在政治、军事、哲学、文学、史学、艺术诸方面，还是在自然科学领域中，汉族人民都创造了许多辉煌的业绩。

汉族历史上的经济是以农业为主，兼营家庭副业，是一种典型的男耕女织的自然经济。汉族的农业生产在历史上素来发达，尤其以水利灌溉和精耕细作着称于世，汉族的手工业和各项科技在清朝之前也一直保持着世界领先的水平。

旗袍为什么那么像明朝的明立领？

满清强迫汉族人剃发易服时，是男从女不从，也就是汉族女子还是穿汉族服饰，明朝的立领款式衣服逐渐被满族服饰所模仿，不过旗装的领子一般不高，镶边滚边却极繁琐，到清后期才开始出现稍高点的元宝领，清末民初一度流行过一种掩住下巴的超高领（可以参看老照片或小说《京华烟云》，上面对服饰变迁有描写）。明清的高领最大区别在衣襟，明朝立领衣服一般是对襟或者交领，而旗装是斜襟，（现在有的影视剧里面让明朝女子穿上旗袍似的斜襟衣服，简直就是穿越。）到了民国时期，旗袍经过改良，与西洋因素融合，逐渐演变为现在常见的样式，衣领也有高低等各种款了。

越南奥黛是受中国的旗袍的影响,韩服怎么没有受旗袍的影响

首先，旗袍是清朝满族女子的服饰，后来二十世纪初期经过现代设计成为一种时装。

至于韩服为什么没有受到旗袍影响，你可以看看历史。因为清朝统治时期的中国，不被朝鲜认为是上邦，他们崇拜的是明朝，一直保留着华夏衣冠，并且嘲笑穿着旗袍马褂的中国人是野蛮人。他们认为明亡之后再无中华，这里他们的认同是一种文化认同。在这种情况下，韩服怎么可能受旗袍影响？他们在朝鲜李朝时代，是完全照搬大明服饰，明朝灭亡了之后他们才稍作改动，但是依然有明朝的影子。

以下摘自人人网汉服公共主页：

【清代乾隆到嘉庆年间，表面上看是“盛世”，实际上就像《红楼梦》里说的那样，已经是大厦之将倾的时候了，可中国人对于外面的世界，大多还沉湎在两千年来以自我为中心的想象里。但是这个时候，朝鲜人对中国的感觉却不同了，尽管明朝覆亡已经百年以上，不知怎的，朝鲜人仍然对明帝国很依恋，在清国巨大压力的无奈之下，他们对朝觐胡人皇帝充满了怨气。私下里，他们把清帝国叫做“夷虏”，把清皇帝叫做“胡皇”。就在乾隆年间，一个叫做金钟厚的人，就给曾经出使清帝国的朋友洪大容写信，说明朝以后已经没有“中华”了。在他们心目中，中华原本是文明的意思，如果中华文明并不在清国，那么，我“宁甘为东夷之*，而不愿为彼之贵也”。】

【那个时候，朝鲜人对于自己仍然坚持书写明朝的年号，穿着明朝衣冠，特别感到自豪，也对清帝国的汉族人改易服色，顺从了蛮夷衣冠相当蔑视。“大抵元氏虽入帝中国，天下犹未剃发，今则四海之内，皆是胡服，百年陆沉，中华文物荡然无余，先王法服，今尽为戏子军玩笑之具、随意改易，皇明古制日远而日亡，将不得复见”。】

【就在清帝国最兴盛的时代，朝鲜到中国来的使者们却看到了已经小再“中华”了的帝国风景，于是不冉认同这个原来仰视的宗主国；而日本人在对中国漂流商贾的观察中．也表现出来一些微妙的、发自国族自尊的轻蔑和警惕。一个曾经到过北京、承德和沈阳的朝鲜使者说，这个帝国已经是不折不扣的蛮夷了，我们为什么还要向他们致敬?他不再去想“中华上国”的昔日风华。】

解放以前 女戏子能坐的起黄包车 女的穿得起旗袍 披肩 是吗？

解放以前女戏子是很有名气的女人她们都是有钱的都能坐的起黄包车和穿旗袍。