本文目录一览：

• 1、石库门散文
• 2、海派旗袍可以拿团扇吗？
• 3、一辈子都拿着“鹅毛扇”的诸葛亮，唯独哪两次抛下了？
• 4、100字隋朝、唐朝、明清服饰简介
• 5、我165 要考播音主持专业，才艺展示要跳古典舞，拿鹅毛扇跳的那种，该穿什么衣服？什么发型？旗袍可以吗...

石库门散文

北京有四合院，上海有石库门。

一脚踏进石库门，天井，角角落落盆盆罐罐，当然在盆盆罐罐里也载些花花草草。晾着衣服当心头上水珠滴滴答答。跨过天井进客堂，客堂两边是厢房，左边左厢房，右边右厢房；厢房分前后，前面前厢房，后面后厢房。穿过厨房是后门。后门紧闭，除非扎姘头后门偷偷溜。楼上有前楼后楼亭子间，还有二层阁三层阁和晒台。打我记事起石库门就是个大杂院。

从前阿爹亲婆（祖父母）住在前楼，前楼的窗户按着像教堂一样的烤花玻璃，日光映在上面有光晕漾开来，屋内不明不暗。梳妆台上不放化妆品，放熊猫牌无线电，三五牌台钟。茶几上有华生牌风扇。亲婆喜欢躺在藤靠椅上摇鹅毛扇，听着无线电里蒋月泉的开篇。下午喝碗番茄汤。时常对我讲阿爹亲婆的阿爹亲婆遇到长毛的事。长毛来了，嘴里喊着，杀哦，杀哦，小孩老人逃啊，阿爹亲婆的亲婆是小脚，逃不快只好藏在草丛里，阿爹亲婆的阿爹亲婆的小孙子吓得急哭，阿爹亲婆的阿爹亲婆只好用手闷住他嘴不让出声，等长毛过去了，放开手，阿爹亲婆的阿爹亲婆的小孙子给闷死了。这是我第一次听到一个死字。从前的时光真慢啊，在亲婆的鹅毛扇里摇啊摇。亲婆闭眼一歇，我即刻从小板凳上起来，转身瞒过亲婆向阿爹讨五分钱奔出去买包拷扁橄榄，含一只嘴里看野眼，死人的事早丢到爪哇国里去了。阿爹亲婆有好多儿子，有更多的孙子，阿爹亲婆慢悠悠过自己的日子。亲婆对我说，一定要拽紧票子，爹有娘有不如自己有。阿爹亲婆不像现在的祖父母宠孙子。如此这般，下一代倒都养成了独立性。文革期间抄家竟被抄出万元人民币。他的儿子和孙子一点不眼红。红卫兵在门口贴了张大字报，说亲婆是只老狐狸。我想，倒也是，因为我的五亲六戚人人敬畏这个小个子女人。

新嫂嫂搬进石库门亭子间的时候，孤身一人，带了几只箱子，街坊邻居懂行的看着箱子啧啧：都是樟木的。那时候新嫂嫂四十不到，人长得小巧玲珑，面容白净秀气，且总爱穿一袭旗袍，袅袅婷婷，典型半老徐娘风韵犹存。只是不好开口说话，一说话，嗓音沙哑得厉害，好比张柏芝，周迅。过了一年后厢房搬来一位王伯伯。那时人见老，五十不到，我眼睛里已像伯伯。王伯伯是石门一路一家饭馆的白案师傅，也是个一人吃饱全家不饿的主。下了班，没事做就爱唱戏。夏天的晚上，他常拿个小凳，一把京胡弦上擦满松香，坐在后门口自拉自唱。王伯伯长得胖乎乎，像个阿福，唱的却是女角儿，咿咿呀呀宛转悠扬，一句词要带几个弯儿，像一只叫春的猫。王伯伯咿咿呀呀唱了好几个晚上，破天荒，一直深居简出的新嫂嫂莲步轻移出了亭子间，走到王伯伯面前，说了句：阿是学程派的？您的《锁麟囊》‘春秋亭’这段唱的不错！那天，阿拉一帮小赤佬正围着王伯伯听热闹，看到王伯伯站起身来，恭恭敬敬地对新嫂嫂说：跟无线电学的，唱的不好，您指教！我们石库门里的人没想到打这以后，王伯伯不再在后门口唱，改到新嫂嫂亭子间里去唱了。最没想到，除了王伯伯唱，新嫂嫂居然也在唱，虽然她嗓音沙哑得像磨砂玻璃，但在王伯伯的胡琴伴奏下抑扬顿挫起起伏伏，即使我们听不懂里面的戏词，也都感觉得到似有一股清水缓缓地流淌而来，韵味十足。小孩不懂大人懂，在王伯伯和新嫂嫂一拉一唱中，居然听出弦外之音，觉得他们是挺好的一对。虽说一个胖点，一个嗓子差点，老天却在成全他们呢。这样的'议论多了，新嫂嫂不愿再出亭子间，王伯伯不好意思。再去亭子间就拖上我，我是十岁不到的小屁孩，成了王伯伯的小跟班，进了新嫂嫂的亭子间。新嫂嫂家挺干净，除了一张单人床就是她那几只樟木箱，没有其他杂乱东西，好像她不食人间烟火。床和箱子之间用一道布帘隔开，露出一点缝，风从窗户吹进来，吹得布帘飘飘悠悠，很有点神秘感。每次做王伯伯跟班，我最喜欢看这一出：新嫂嫂扮相。新嫂嫂唱到兴头上会对王伯伯说句：阿拉来段彩唱好伐？然后，她伸出兰花指，轻轻撩开布帘，一个水袖动作，转身走进去，再出来的时候，浑身上下换了戏装，凤冠霞帔，漂亮的不得了。我，一个小屁孩也会对王伯伯说：嗓子如果好该多好！王伯伯就说：本来唱戏的，嗓子坏了，没办法再唱了才离开了舞台。我小大人似地“噢”了一句。

新嫂嫂是有心托付王伯伯的，王伯伯去世早，白案前一个跟头跌倒没有再起来。托王伯伯总是不行的，阿拉小孩也知道。亏王伯伯死的早，第二年夏天文革开始，一帮红卫兵闯进石库门。新嫂嫂被批斗，穿着戏装。那些樟木箱被翻得乱七八糟，里面都是她以前穿过的戏装。新嫂嫂终究被斗疯了。那时我家住后楼，与亭子间相隔仅仅一条去晒台的楼梯，也被抄得一天世界，当然是两拨红卫兵。

阿爹亲婆在我而立之年去了天国，屈指算来快有三十年了。后来再也没有出现让我敬畏之人，后来也再没遇见过新嫂嫂这般神秘兮兮的人。也许岁月太快，鹅毛扇摇出一个有心智的人，咿咿呀呀唱出一个耐味的人慢时代一去不复返了。人人渴望一夜成名，一日暴富......

海派旗袍可以拿团扇吗？

不知道你是不是用于舞蹈中, 如果是用于舞蹈中, 比较优雅古典的音乐可以拿团扇,如果是像夜来香或夜上海这样的音乐建议你拿折扇,那种毛绒绒的，比如鹅毛扇

一辈子都拿着“鹅毛扇”的诸葛亮，唯独哪两次抛下了？

诸葛亮，可以说是中国5000多年以来比较优秀的军师，他不仅才华出众，而且还非常的睿智！在《三国志》中有这样的描述，诸葛孔明“头戴纶巾，身披鹤氅，面如冠玉，手持羽扇”通过这样的描述，其实可以看出诸葛亮绝对是人才出众，长相英伟！其实诸葛亮一辈子给世人留下无尽印象！例如：他神机妙算，用兵如神，运筹帷幄之中，决胜千里之外！其实除了这些之外，我们还可以发现，诸葛亮几乎一辈子都拿着他的“鹅毛扇”这背后到底有什么玄机呢？

对于诸葛亮喜欢拿着扇子的问题，其实在宋朝时期有过相应的记载，根据《宋史》上面记载说，在东汉末年，士人和官员都喜欢把玩扇子！其实就是效仿战国时期阴阳家的玩法一样，用扇子来代替刀剑！其实对于这一说法，我们可以从后来的历史发展之中，得到进一步确认，当年刘备在得到益州之后，用金牛山的铁矿，铸造了八把利剑，分别赐予了关羽，张飞，赵云，诸葛亮等人，然而诸葛亮北伐7年之久，从来不用剑作指挥！或许就是因为他有“鹅毛扇”的缘故！

公元207年，在刘备三顾茅庐之时，诸葛亮就开始拿着他的扇子为刘备讲解了他规划的蜀中战略蓝图，在历史上面称之为《隆中对》诸葛亮在讲解隆中对含义之时，他也照样是拿着扇子的！直到后来诸葛亮答应下山，他都是带着扇子骑着白马来到刘备的驻地新野！之后诸葛亮便指挥刘备所部兵马参加了两场战争，一是火攻博望坡，一是白河用水，虽然前两场侥幸获胜，但是由于刘备兵力太少，最终被曹操打得毫无招架之力！在刘备弃新野逃荆州之时，诸葛亮仍然没有忘记带上他的“鹅毛扇”

其实对于诸葛亮老带着他的“鹅毛扇”，也是可以理解的，通过历史发现我们知道，诸葛亮在下山之前便娶了妻子黄月英，他所用的“鹅毛扇”其实就是黄月英送给夫君的礼物！此“鹅毛扇”可以让诸葛亮心平气和，犹如妻子在身边一样，另一方面就是思念妻子！黄月英虽然长相丑陋，但绝对是一个贤妻良母，而且非常有才，连诸葛亮发明的“木牛流马，连弩”这些都是受过黄月英的启发，从而设计成功的！

诸葛亮是不是一辈子都拿着他的“鹅毛扇”呢？答案显然是否定的，有人说在他死的时候放下了，像这样的话，跟没有说无异！那么，诸葛亮到底什么时候没有拿着他的“鹅毛扇”呢？其实诸葛孔明一生确实有两次他没有拿着他的“鹅毛扇”，第一次想必熟悉历史的朋友应该猜到了！没错，正是刘备在白帝城托孤之时，这次诸葛亮没有拿“鹅毛扇”，如果拿着“鹅毛扇”显得对刘备不够尊重，并且诸葛亮需要用双手接指，完全腾不手来！

那么，还有一次是什么时候呢？其实对于熟悉三国历史的朋友来说，这根本就不是个问题！在刘备死后，诸葛亮开始兴复蜀汉，公元228年-234年，开展了长达将近7年的北伐之路，不过在北伐的路上，诸葛亮遇到了一个劲敌也是诸葛亮的知音，此人便是司马懿！在马谡失街亭之后，司马懿兵逼四城，而诸葛亮无兵可派，只得上演《空城计》，没错！诸葛亮第二次未拿扇子就是在与司马懿对决之时！他双手扶琴，专注传神！两手不空！就算想拿扇子都不行！诸葛亮对于这两次事情，他果断的把“鹅毛扇”抛下！

100字隋朝、唐朝、明清服饰简介

隋朝服饰制度

公元589年，隋文帝杨坚统一中国，结束了自汉末以来360多年分裂的政治局面。隋文帝厉行节俭，衣着简朴，不注重服装的等级尊卑，经过20来年的休养生息，经济有了很大的恢复。到公元605年隋炀帝即位，崇尚侈华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复了秦汉章服制度。南北朝时按周制将冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。隋炀帝又将它们放回到冕服上，也改成九章。将日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则根据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。汉代的通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴的通天冠，上有金博山等装饰。他戴的皮弁也用十二颗珠子（琪）装饰（古时用玉琪，隋炀帝改用珠），并根据珠子的多少表示级位高下，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。文武官朝服绛纱单衣，白纱中单，绛纱蔽膝，白袜乌靴。所戴进贤冠，以官梁分级位高低，三品以上三梁，五品以上二梁，五品以下一梁。谒者大夫戴高山冠，御史大夫、司隶等戴獬豸冠。祭服玄衣纁裳，冕用青珠，皇帝十二旒十二章、亲王九旒九章、侯八旒八章、伯七旒七章、三品七旒三章、四品六旒三章、五品五旒三章、六品以下无章。男子官服，在单衣内襟领上衬半圆形的硬衬“雍领”。戎服五品以上紫色、六品以下绯与绿色、小吏青色、士卒黄色、商贩皂色。隋文帝赐大臣束九环金带，官员称“以腰保领”，表示对皇帝的拥戴。隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。大业间（公元605年至617年）宫人流行穿半臂（即短袖衣套在长袖衣的外面），下着十二破裙，又名“仙裙”（为一种大下摆的长裙）。民间妇女穿青裙。妇女外出戴幂罗，把面部罩住。这类打扮，都吸收融合了南北朝时期胡服的艺术特色在内，对唐代女服有很大影响。隋代官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年（公元674年）因裤褶隋.提衣女俑非古礼而被禁止。

隋朝居住在北方西北地区的少数民族多穿小袖袍、小口裤。如《南史》、《北史》、《隋书》等记载：“武兴、本仇池……著乌皂突骑帽、长身小袖袍、小口裤、皮靴。”“高昌……著长身小袖袍、缦裆裤。”“滑国……人皆善骑射，著小袖长身袍。”“渴盘陀国，于阗西小国也，风俗与于阗相类，衣吉贝布，著长身小袖袍、小口裤。”“末国、汉世且末国也，士人剪发著毡帽，小袖衣，为衫则开颈而缝前。”“蠕蠕……辫发，衣锦小袖袍、小口裤、深雍靴、齐建元三年……献师子、皮袴褶。”“匈奴宇文莫槐，出辽东塞外……妇女被长襦及足，而无裳焉。”

隋俑多小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐，承北周以来“开额”旧制，洛阳出土隋俑和敦煌壁画所见大体如此。如敦煌莫高窟390窟隋妇女进香图，贵妇著大袖衣，外披帔风或小袖衣，这种衣式早见于敦煌北魏以来佛传故事画中男子衣著，但那是内衣小袖而外衣大袖。衣袖大小正与隋代贵妇服装相反。隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。头梳双〓髻。

西安玉祥门外隋大业四年李静训墓，墓主为四岁女孩，随葬群俑围立青石棺旁，女俑穿大袖衣，长袍、垂带、发作三叠平云，上部略宽。武卫俑戴胄，着明光铠、大口裤，一手扶步盾。文吏穿裤褶服，外披小袖齐膝衣。

武昌周家大湾出土武官俑，穿大袖襦、大口缚袴，虎皮〓裆铠、靴子，头戴介帻，右手执双环刀，胡须一个打成单辫下垂，一个分左右打成两辫分列两旁，这种缠须的风气，源于北方少数民族，至晋朝影响中原，如《晋书》说张华多须“制好帛缠须。”《南史》说崔文伸献给齐高帝缠须绳一枚。上嘴唇的胡子，则把两端捻成菱角形略微上翘。唐阎立本《步辇图》中唐太宗的胡子，就是这种式样，唐代还有唐太宗须角可以挂弓的传说。

唐朝服饰制度

唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

“慢束罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。

在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。

唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。

明清服饰

明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。

古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。

一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。

三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。

明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。

朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。

当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。

我165 要考播音主持专业，才艺展示要跳古典舞，拿鹅毛扇跳的那种，该穿什么衣服？什么发型？旗袍可以吗...

旗袍可以呀，这样多用心呀，发型最好盘起来，到理发店叫发型师给你盘起来，人家是专业的，