本文目录一览：

• 1、求中国古代著名服饰和首饰的名称和特点！！尽可能得多，可加分！ 例如：广绣流仙裙，霓裳羽衣……
• 2、宫斗中的旗装描写
• 3、旗袍兴起于哪个时期？
• 4、旗袍起源于我国那个少数民组
• 5、古代女子头饰、发簪；旗袍颜色种类~

求中国古代著名服饰和首饰的名称和特点！！尽可能得多，可加分！ 例如：广绣流仙裙，霓裳羽衣……

1.首饰类：金丝香木嵌蝉玉珠 一色宫妆千叶攒金牡丹首饰 玲珑点翠草头虫镶珠银簪 累丝珠钗 宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花玉佩 云脚珍珠卷须簪 烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤金凤尾玛瑙流苏 赤金宝钗花细 景泰蓝红珊瑚耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲 银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇

2.服饰类：金罗蹙鸾华服 绯罗蹙金刺五凤吉服 玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍 木兰青双绣缎裳 桂子绿齐胸瑞锦襦裙 翠蓝马面裙 粉霞锦绶藕丝罗裳 累珠叠纱粉霞茜裙 青缎掐花对襟外裳 五色锦盘金彩绣绫裙 玫瑰紫牡丹花纹锦长衣 曳地飞鸟描花长裙 藤青曳罗靡子长裙 铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装 烟霞银罗花绡纱长衣 莲青色夹金线绣百子榴花缎袍 晚烟霞紫绫子如意云纹衫 镜花绫披帛 玉色绣折枝堆花襦裙 月白蝶纹束衣 锦茜红明花抹胸

商周

衣裳之始 染织工业的出现，标志著人类历史进入了文明阶段。在母系氏族繁荣时期，我们的祖先已掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法。在目前考古发现的实物中，殷商时期已有了丝织物，如带有雷纹的绢等。商代社会由麻织物进而发展至养蚕取丝造衣，使服饰的原料进一步丰富起来。手工业和纺织工业的不断进步使服饰愈加多样、精美。始於商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式，之后的帽、冠、发式、鞋子也随之产生。在古代社会，当天地间各种自然现象得不到解释时，人们就认为是某种力量主宰著一切，於是产生了对天地祖先的崇拜，从而形成了宗教信仰。上衣象徵天，天未明时是玄（黑）色；下裳象徵地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源於对天地的崇拜。古人对祭祀天地、祖先的祭服比日常服饰更加重视和考究，并加以美化。至今我们仍把各种衣服统称为「衣裳」。

到了周代，分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。

春秋战国

深衣出现 春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度。「百家争鸣」的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装 ——深衣。

深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次於朝祭之服，下裳必裁 12 幅，以应 12 个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章（皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章）。深衣的长度大致在足踝间。

这时深衣非常流行，不分男女，不论尊卑都穿。《礼记》上说：「既可以为文，可以为武；即可以摈相，又可以治军旅。」所以深衣既被用作礼服，又可日常穿著，是一种非常实用的服饰，倍受人们喜爱。在西周、春秋战国时，深衣的用料多为麻布，领、袖、襟等部位镶彩色边，作为装饰。

泰汉

内衣外穿 秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对后世影响很大。

在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。

秦代的袍服是一种有絮棉的夹层内衣，穿著时在袍服的外面要罩一件外衣。这种穿著习惯到了汉代产生了变化，袍服除了作为内衣，很多妇女时兴把袍服当外衣穿，令袍服逐步演变为外衣，成为一种十分流行的服饰；上至帝王，下至百官，不分级别、不论男女，也可作为朝服。因此，这种实用的服装便取代了深衣，成为最时尚的服饰。

汉代国力强盛、经济稳定，人们对穿著打扮要求愈来愈高，衣冠服制也日趋华丽。张骞出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路交通，这条横贯欧亚的陆路通道就是著名的「丝绸之路」。丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。

魏晋

宽衣裸身 魏晋南北朝是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求「对酒当歌，人生几何」的享乐主义，沉沦於颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士，世人称「林七贤」。

宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。

由於长期战乱，南北方的广大民众迫於离乡背井，并出现了多民族杂居的生活状态。他们互相学习交流，一方面促进了生产技术，另一方面也改变了单一的文化和生活习俗；汉族穿著北方民族服饰成为时尚，不论官兵或百姓，都穿著北方民族服饰，作为平时的休闲服或礼服。

隋唐

华丽开放 隋唐是中国封建社会政治、经济、文化高度发展时期。丝织、漂染技术有了极大提高。加上对外开放以及丝绸之路的开通，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。

唐承隋制，天子用黄袍及衫，黄袍被视作封建帝王的御用服饰。这种规定一直延续到清朝。唐高祖以赭黄袍巾代作常服，以后因天子用赤黄袍衫，於是逐渐禁止臣民服赤黄之色，并以品级定袍衫的颜色，即所谓「品色服」。

贵妇人的礼服多以袒胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂（短袖）肩披帛巾。当时也流行穿胡服。另外，唐代女子注重化妆，修饰容颜。例如画眉，当时最流行的是阔眉、八字眉等眉形。额眉间的妆饰，如「花钿」（用金箔片等材料剪成小花贴在面部），便很有特色。发髻形式也多种多样。

而唐代织锦，无论在织造技术或花样图案上，都已达到前所未有的高水平。近年在新疆吐鲁番、巴楚及甘肃敦煌等地发现了大量丝织品实物，品种花式极为丰富，染织技术精湛。在新疆出土的彩绘木俑服饰中，还出现了缂丝，比文献记载早几百年。唐代纹样不仅继承了传统，而且吸收了西方艺术形式，别具一格。

宋朝

保守拘谨 宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。理学思想是士人生活行为的规范，影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。

宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。

受封建礼教的影响，从五代至宋以后，出现了缠足陋习，也称「裹小脚」。出土的南宋弓鞋（缠足鞋）头尖上翘，鞋长13.3厘米，宽4.5厘米。可见当时妇女所受的压迫，这是封建社会畸形审美观的体现。

元朝

留辫束发 元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。

元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为「质孙服」，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。

这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由於蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特徵是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

明朝

重拾汉唐

服制 明太祖朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以「补服」为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓「补服」，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。

另外，明代男子官员和儒生，都流行戴「四方平定巾」，这是以黑纱罗制成，可以摺叠，展开时四角呈方形的帽子。妇女则流行穿「比甲」服装，它是一种无袖、无领的对襟马甲（即背心），套在衣裙之外。

清朝

庞杂繁缛 清兵入关后，建立了清朝。清代的服装制度是中国历代最为繁杂的。服饰既保留了满族的习俗，同时兼收并蓄汉族的服饰特点，最有代表性的是，沿用明代「补服」的特徵。

清代男子主要服饰有长袍、马褂和马甲。袍服最大特点是袖口形状似马蹄，因满族人善骑射，把马蹄形演变在服装袖口上。「褂」是穿在袍外的衣服，不分男女，都可以穿，是一种礼服。「马甲」也叫「背心」，它的造型多样，主要特点是在马甲上有彩绣装饰。

清朝时期规定，军民要穿满族服装，强令汉人男子按满族习俗改变发式，剃去前额发，把头发编成辫子。当时统治者对汉人就有「留头不留发，留发不留头」的颁令。

妇女主要穿旗袍，旗袍原来是满族人的服饰，汉人也穿著。旗袍款式宽大，腰身为筒式，后来才逐渐变得窄小合身。

近代

社会革命 1911年中国爆发「辛亥革命」，激起了「废除帝制，剪掉辫发，更换服饰」的诉求。由於当时西方文化的影响，整个社会包括服饰方面也日渐变化。当时的男子服饰主要有长衫、马褂，青年人穿西装和「学生装」，「中山装」则成为民国时期最时髦的服装。

「中山装」的出现是在「辛亥革命」后，孙中山先生认为革命党人穿什麼式样的服装是个大问题，他依据中服和西服式样进行了改革。最初的式样有背缝，在后背中腰处有腰带，前门襟有 9 颗扣子，上下口袋袋褶外露。孙中山先生带头穿这种服装，人们为纪念他就称这款服装为「中山装」

在民国初期，女子旗袍跟清代旗袍没有太大分别，到了三、四十年代，旗袍进入全盛时期，这时的旗袍才发展成窄袖、收腰、无袖等款式变化，更加舒适、合体、美观，突出女性的曲线美感。

金缕玉衣

中国汉代皇帝和贵族的殓服。按死者等级分为金缕、银镂、铜缕。1968年满城汉墓出土的两套金缕玉衣，保存完整，形状如人体，各由两千多玉片用金丝编缀而成，每块玉片的大小和形状都经过严密设计和精细加工，可见当时高超的手工艺水平。 玉衣的一种。用金缕编成， 汉 代皇帝和贵族死后用为殓服。由于等级不同，玉衣有金缕、银缕、铜缕之分，这三种玉衣在考古工作中都有发现。 河北 满城 汉 中山靖王 刘胜 夫妇墓出土的两套金缕玉衣，各由两千多玉片用金丝编缀而成。

扁方

为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，均作扁平一字形。晚清宫廷梳“大拉翅”所用的扁方有的长达一只二寸。清宫的翡翠扁方有的碧绿如水，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案。这种珍贵的翡翠制作的扁方，戴时贯穿横扁簪的发簪中，那翠绿色的玉色与漆黑的头发，强烈的对比色调造成特殊美的效果

宫斗中的旗装描写

传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。 从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中 身穿传统旗袍的宫廷人士

期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。 顺治元年（公元1644年），清军入关，与汉族军阀豪强结合到一起，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说，汉族百姓与之斗争，努力保存汉服，遭到满清统治者的镇压屠杀。最重要的问题是，满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信　清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始

旗袍兴起于哪个时期？

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。

旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

旗袍的历史

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

旗袍的审美

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

设计师与旗袍

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

旗袍的选择

旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧 传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。

旗袍的保存和穿着

一、旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。

2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。

3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二、旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三、旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

另外，丝绸衣服要勤换勤洗，脱下后切勿搁置。穿着丝绸衣服时不要贴身，避免过多的汗

液浸蚀衣服，使衣服变色、变质、破损。穿着丝绸服装也不要在席子、藤椅、木板等粗

糙物上睡觉，以免造成不必要的破损和并丝。另外，收藏丝绸服装时，应放在樟木箱内，

以防虫蛀。

张曼玉在演的《花样年华》中一连穿了20多套旗袍，成为旗袍公认的代言人，也使旗袍更加流行，更加进入普通人的生活。

旗袍趣谈

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎科也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

旗袍起源于我国那个少数民组

旗袍

旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。

旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

旗袍的历史

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

旗袍的审美

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

设计师与旗袍

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

旗袍的选择

旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧 传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。

旗袍的保存和穿着

一、旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。

2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。

3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二、旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三、旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

另外，丝绸衣服要勤换勤洗，脱下后切勿搁置。穿着丝绸衣服时不要贴身，避免过多的汗

液浸蚀衣服，使衣服变色、变质、破损。穿着丝绸服装也不要在席子、藤椅、木板等粗

糙物上睡觉，以免造成不必要的破损和并丝。另外，收藏丝绸服装时，应放在樟木箱内，

以防虫蛀。

张曼玉在演的《花样年华》中一连穿了20多套旗袍，成为旗袍公认的代言人，也使旗袍更加流行，更加进入普通人的生活。

旗袍趣谈

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎科也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。

辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。

80年代以来，这种能显示中国女性曲线美和风格美，既融满汉文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。

古代女子头饰、发簪；旗袍颜色种类~

【发饰】簪，钗，珠花，头花，宫绢，步摇……

1[可选多个]+2+3+4

1[工艺]：金累丝/累丝，烧蓝，点翠，扭珠，洒金，镂空，衔珠/丝……

2[形状]：蝶形，蜻蜓，桃形，凤形，云形，牡丹，莲花……

3[材质]：金，银，玉，珍珠，玛瑙，翡翠，红珊瑚，宝石，水晶，琥珀，猫眼……

4[名称]：簪，钗，步摇，绢花[这个就只要什么洒金/银，金/珠/银蕊，或者新裁就行]

例子：金累丝衔珠蝶形簪，烧蓝点翠凤形钗，镂空牡丹形红珊瑚头花，洒金珠蕊海棠绢花

【上衣】：1+2+3+4+5

1[颜色]：竹青，葱绿，碧色，翡翠色，黛青，黛绿，蟹壳青，石青，豆青，豆绿，松花，鸦青，樱桃红，银红，朱红，水红，茜色，桃红，枣红，殷红，绛红，嫣红，鹅黄，鸭黄，樱草色，橙黄，橙红，湘色，驼色，赭色，秋香色，靛青，湖绿，靛蓝，宝蓝，湖蓝，水蓝，藏蓝，黛色，绛紫，紫檀，雪青，丁香色，藕色，藕荷色，象牙白，月白，莹白，玄色，玄青，墨色，铜绿，乌金……

2[工艺]：弹墨，刻丝，彩绣，缕金，暗花……

3[图样]：藤纹，牡丹，并蒂莲，凤纹，蝶纹，鹤纹，祥云纹……

4[料子]：妆花缎，软烟罗，云锦，雨花锦，菱锦，蜀锦，浣花锦，散花锦，彩晕锦，雨丝锦，织锦，玉锦，织金锦，花素绫，广绫，交织绫，花软缎，素软缎，织锦缎，古香缎，平素绡，提花绡，天香绢，单罗纱……

5[样式]：琵琶襟，对襟，褂子，比甲，春衫，大袖衣……

例子：石青弹墨藤纹云锦大袖衣，桃红刻丝并蒂莲纹彩晕锦春衫，宝蓝彩绣牡丹织金锦对襟宫装。

【裙子】：和上衣差不多，就是最后的样子改成百褶裙，石榴裙，留仙裙，玉裙，月华裙，百鸟裙，花笼裙什么的，很简单吧

例子：银红暗花梅纹百褶裙，水红刻丝福纹素软缎石榴裙。

【服饰】

式样可以是花卉，如：金芍药，黄鹤翎，金孔雀，侧金盏，莺羽黄；月下白，玉牡丹，玉宝相，玉玲珑，一团雪，貂蝉拜月，太液莲。碧江霞，双飞燕，剪霞绡，瑙盘，紫罗繖。美人红，海云红，绣芙蓉，胭脂香，锦荔枝，鹤顶红。淡红色的有佛见笑，红粉团，桃花菊，西施粉，玉楼春。

皇帝：明黄色

皇后：明黄色 正红色 可戴凤钿/凤冠

正一品：正紫色，可戴侧凤簪钗

各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗

从三品以上：可穿红色（红色必须为偏色，如橙红、海棠红），可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏）

从四品以上：可穿紫色（紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰），可佩戴银步摇，可佩带短流苏）

从五品以上：可穿蓝色（蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝），可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰）

从七品以上：可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰

从九品以上：可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰

秀女：统一穿粉红色/浅绿色宫服。只可带头花

{灰色为国丧时所穿，其余时候不得穿之。}

飞龙图腾为皇帝之用

凤凰牡丹为皇后之用

孔雀为正二品妃之用

正三品方可佩戴护甲

贵人才能饰一侧丝质流苏

婉仪饰两侧丝质流苏

贵嫔以上方能饰步摇、两侧玉石玛瑙流苏

仅皇后和贵妃可饰凤样头饰，皇后九凤，贵妃六凤

颜色：茜素青色，水蓝色，月白色，鹅黄，深兰色，妃色，朱色，藕荷色，芙蓉色，烟罗紫，石榴红；绛紫色；水绿色；湖蓝色；冰蓝色；品竹色；葱绿色；乳白色；象牙白色；澹澹色；莲青色；烟霞色；赭红；玉涡色；樱红；湖碧；羽蓝色；蜜合色；月蓝色