本文目录一览：

• 1、民国女土匪临刑绝命照，为何身穿丝绸旗袍像贵妇？
• 2、为什么喜欢汉服的人大多排斥旗袍？
• 3、为谁而容
• 4、古代女人既保守为什么穿开衩旗袍
• 5、为什么我看到旗袍第一眼起就不喜欢
• 6、清末民国服饰是怎么发展的

民国女土匪临刑绝命照，为何身穿丝绸旗袍像贵妇？

民国时期是土匪最为盛行，战争频发整个国家都处在战乱危难之中，人民饱受疾苦，民不聊生，随着抗日战争的胜利，本以为国家会往更好的方向发展，谁知又起了内讧，土匪开始横行霸道，烧杀抢掠无恶不作，给国家和人民造成了很大的影响，国家就不得不派出大量的兵力采取大规模的剿匪行动。

一般来说我们一提到土匪大多想到的都是那些大老爷们，糙汉子，很少能听到说女土匪的，但其实女土匪比男土匪更有血性，我们今天的主人公就是这样一个比男人还血性的东北女土匪，你一定想不到，临死前枪毙她的时候他竟穿这丝绸旗袍画着精致的妆容，好似一个贵妇，神气十足，对着执行枪决的地战士就喊：“尽管来，我不怕死。”

这个女土匪名叫张淑珍，绰号“驼龙”，从小父母双亡，是个孤儿并且家境贫寒，十几岁的时候就被拐骗到了妓院，在里面做妓女，后来被一个叫“大龙”的土匪看上了，就替她赎了身，并带到了土匪窝，做压寨夫人。所谓近朱者赤近墨者黑，在土匪窝里呆久了，她渐渐的也变得很野性，嫁鸡随鸡嫁狗随狗，之后跟着大龙练习骑马、射箭、舞刀弄枪，她学习能力很强，不久就成了寨子里有名的二当家，手下管理着近千人的土匪兵。

国家大力剿匪行动最先锁定的就是这些山窝里的大土匪头头，当时张作霖带着部队去剿匪，大龙不幸被打死，她带着剩下的兄弟们逃跑，大龙死后她就理所应当的成了大当家的，但当时的剿匪力度极大，她不得已又回到了妓院，但张作霖一直都没放弃抓她，多次排查摸索，终于打探到了她的消息，知道她躲藏在妓院里为了不打草惊蛇，也怕伤及到无辜的人，就派了一名特务经过乔装打扮去跟她接头，绰号“老白龙”两人见到面后“老白龙”乘其不备亮出身份，将其擒拿，知道自己已没有了退路，张淑珍只轻描淡写的说了句：“我不跑，换件衣裳”。

张淑珍被捕后，关押在长春的军法处，后来张作霖想把张淑珍押往八面城，但军法处觉得不能放虎归山，当机立断临时处死张淑珍，并拍下临刑前的照片送往张作霖的府上，只见照片中的张淑珍，身上穿这紫底白花的丝绸旗袍，头上戴着黑色绒帽，化着精致的妆容，气质高贵，就像一个贵妇一样站在那里。

为什么喜欢汉服的人大多排斥旗袍？

1. 审美观不同。汉族审美观与游牧民族相比更接近日韩。所以厂字襟和盘口是被认为比较丑陋的。

2. 汉族是中国的主体民族，是中国历史上五千年以来的主流民族和主流文化，用少数民族的服装和文化代代表全中国人也不妥。俄罗斯人也是中国的官方认定少数民族之一，但这不代表全中国就得说俄文，崇洋东斯拉夫文化。

3. 旗袍不是中国人的传统服装，孔子，秦始皇，戚继光，穿的不是旗袍。用旗袍来代表中国传统几千年的文化，也照样不妥。

4. 现代露大腿露手臂的旗袍实际上是民国妓女的服装。用民国妓女卖骚穿的服装来代表严肃场合，中国形象，传统文化，是侮辱中国人的存在。

5. 旗袍的推广是靠满族人使用暴力和文化摧毁的情况下实行的。

旗袍也许宽大款还挺方便工作和撸串儿的，唯一的问题就是丑。修身款的严重限制了本座自由的灵魂，更何况也丑。麻烦圆润的起开。何况旗袍的原主人是拿刀逼着我们抛弃华夏衣冠。哪怕也许现在甚至民国的旗袍都和他们关系不大，也叫人心里也隔应。别说时移势易了。有种人就是矫情比如我，看着更发达的文明被野蛮人活生生打断扼杀而油然而生厌恶和警惕。

汉服实在款式太繁复了，明式宋式唐式各种上衣下裳啊啊啊啊啊！一不小心穿成寿衣野蛮人也不是没可能。也没人给开发一套款式简单，绝不会出错同时不粘灰不绊脚，样式不像野鬼一样布料到处飘，好洗好熨，冬款不冷夏款不捂，同时价钱还能被大部分人接受的汉服。淘宝上的款式要么就花红柳绿像凤楼姑娘，要么就结子带子无数再配个修过头的蛇精脸，要么就宽袍大袖只适合乘风归去。叫我这种路人怎么心甘情愿掏钱嘛。

为谁而容

对于现在女性来说：胸衣、丝袜、高跟鞋可以说是女人的基本装备了。 虽然现在街头桃花争艳，但是毕竟还是春寒料峭，但是街头予以桃花争奇斗艳的是马裤、高筒靴下的大量黑丝、网眼袜不停地直撞着男人的眼，躲闪都无处躲闪。 在描述高跟鞋的作用时有这样的词汇也许是令女性对于高跟鞋乐此不疲的缘故吧：高跟鞋会使姑娘们的胸部与臀部提升好几个档次，男人们会喝更多的酒，叫更多的姑娘，待更长的时间额，花更多的钱。上述这段话是描述上个世纪高跟鞋被一个从欧洲到美国从事市场开发的妓女初到美国后穿着高跟鞋引发的市场连锁反应。虽然现在高跟鞋普及到初中生萝莉都穿的地步，没有多少人会注意到高跟鞋是当初是欢场女子用以勾引男人的一种工具。 女权主义者，萨特的同居女友：西蒙娜.德波伏娃在《第二性》中描绘女性在心理成长过程中谈到女性自卑感的由来时，说到两次重要的阶段，一是在女童看到男童可以站着撒尿，而自己也跟着试图站着撒尿的时间，不但尿液浸湿了自己的裤子，自己不舒服，同时在学校或者家里会受到老师或者家人的责骂。自己在内心里嘀咕：缘何自己不能像另外的同龄“男孩”一样站着撒尿，这时在她们心目中除了有对“男孩”的艳羡之外更多的是对于自己身份的不认同；促使女孩对自己厌恶则是始于女孩初潮后的一段时间，毫无预防的初次月经，给女孩带来的诸多难堪、麻烦与身体的不适应是其次，更为重要的是他们知道同伴中的男同学没有这样的麻烦后，既有对“大姨妈”的痛恨与厌恶之外，还有进一步加剧对她们对于自己身份的一种厌恶，而这样的厌恶会使得自己产生一种自卑。 来自内心的自卑未必就在行为与面孔上表现出来，反而会以另外一种姿态出现，这样的姿态是一种试图通过暴露来掩盖。在中学时间那些装扮的越是花枝招展的女孩，内心反而越是不自信。 无论是古代的女子还是现代的女子，无论是国外还是国内在昭示自己引发男人关注时从某种意义上似乎没有多少的变化，无论是西方历史上的束胸、还是中国古代的鼓足、“楚王好细腰，宫中多饿死”的自虐，“燕肥环瘦”的时代烙印，都在某种程度上反映出“女为悦己者容”的必然。 看电影《花样年华》时间，很多男人都会被由张曼玉演绎出来的三十年代那些身着旗袍的女子曼妙的身姿所迷恋，而追究起来，旗袍产生于上个世纪灯红酒绿的上海风月场所，当时上海的妓女为了获得竞争实力，为了同在同一市场的白俄罗斯妓女、日本妓女争夺到更大的市场份额，“卖”出一个“奢侈品”的价格，而不是一筐烂白菜的价格，经过严格的市场分析，结合东方人的身材特征，设计出那种突兀有致、开叉恰到好处，在阿娜多姿的移动之时，旗袍的前片与后片之间随着风的灌入而把粉嫩的大腿时隐时现地偶尔展现与那些目光猎猎的、肾上腺激素增加暗自咽着唾液的男性的种种想入非非的，这些东西恰好符合男人们既想偷腥同时又不能马上得到时的那种内心痒痒而欲罢不能的心理。足见这时女性对于自己如何能够博得男人欢心的挖空心思与处心积虑。 风月是风月，欢场有欢场的套路与规矩，但是喜欢偷腥的男人不可能把所有的精力都投注到欢场那里去，一是没有那么多的精力，二是可能金钱所限，但是“坏女人”确实有迷人的地方，于是原本一些妓女用于勾引嫖客的东西，不论是胸衣、丝袜、高跟鞋还是中国的旗袍都被那些经常光顾欢场，宠幸妓女的男人们用到自己老婆身上了，这些东西确实能够让女人充满“魅力”，而那些“充满魅力”的女子发现那样的装扮能够吸引自己的男人，使得他们出去到欢场的机会减少，而临幸自己的时间增加，故而她们也乐得把自己的穿着打扮和“皮肉生涯”的欢场女子出现同样的装扮，而这些装扮开始在所谓的上流社会流行开来，进而扩展至整个社会层面。这也难怪路易.威登的最新一款有关睡衣的广告演出的场景是巴黎著名的夜场所在地，而演绎者则由妓女担当。 越是所谓的上流社会的女子，她们的内心越是顾忌。原因其实十分的简单，她们的男友或者老公都是“成功人士”而这些成功人士除了更多的社交应酬之外，那些无论是盯着他们钱财或者身体的各色女子自然会找进各种机会试图接近他们。而他们的女友或者妻子受到冷落自是必然，这样她们试图和那些欢场中惯用伎俩来吸引男人大更多的时间留在自己的床上，而不至于过多的“肥水留了外人田”，“自家田地多干涸”的悲惨结局。 取悦男性，无论是贵贱还贫穷。有时道理都是一致的。而至于女性取悦于那类男人、那个男人完全是由她自己决定的。 世上不再取悦男人的女人也有，那是拉拉，而据说即便是在拉拉中也会是一方扮演着或者具备有雄性的荷尔蒙的存在。 无论取悦于谁，反正都要取悦。其实说到底想取悦于人必须首先取悦于己。

古代女人既保守为什么穿开衩旗袍

旗袍原是清朝洲旗人妇女的服装。据考证，满人的旗袍下摆是不

开叉的。最近书店“老照片”系列泛滥，仔细看民国前的旗袍的确不

开叉，样式很土。特别是那领子很特别，立领，极高，高到腮边，硬

邦邦很不舒服的样子。据我想来，估计是为了约束妇女的头部运动，

使小脚女人更加显得“端庄”。

本世纪初的汉族人相对比较开化，把旗袍领子改低了。特别创意

的是把下摆开了叉，那时的汉族男人都说这种服装很漂亮，很美。

可是我在想，开叉无非是为了露出女人的大腿，当时的意识形态

中女人的身体绝不是“艺术”，民国时的海粟先生几乎被认为是个流

氓。就算今日，画个女人大腿之类的艺术还未为全体国人所接受。可

是为什么这种服装在将近一个世纪前就已经是“美”的呢？

原因无非是男人喜欢，开叉能看到大腿。我想看旗袍开叉处裸露

的大腿的男人，投入视力最多的肯定是开叉的最上方，就是靠近大腿

根部的那片，而绝非是脚踝附近。于是就能联想到那看不到的腿根、

私处；进而是床、是做爱。旗袍被认为是时装，只要穿的起，所有丈

夫、父亲都不反对家里女人穿旗袍。但是极力反对自己的女儿或老婆

穿开叉很高的旗袍。心里希望别人家的女人旗袍开叉高一点、再高一

点。因为不好意思直接说：“对面的女孩给我看看大腿”，只好间接

说开了叉的旗袍好看了。

老夫子说：“君子疾夫舍曰‘欲之’而必为之辞”

嘴上假装没有邪念，夫子说这不是君子。

为什么我看到旗袍第一眼起就不喜欢

我认为旗袍是最难看的服装，谁穿上都难看，象个妓女，姨太太，被男人玩弄的小女人，没有作为一个社会人的气质，象只傻傻女人，眼睛里只有男人，只会哭泣的受气的小妾，不是新时代女性。

清末民国服饰是怎么发展的

作者：Zutto

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来源：知乎

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首先，你该明白【汉人不是汉族，晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初，而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌，注意了，我说的明代衣冠崩塌而不是消亡，注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿，不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原，平民男子百姓易成长袍马褂，关于清代易服可以看看清代的《舆服志》，自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布，规定了不同身份的人着穿样式，规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪，记录着衣冠文化的规矩和变迁，有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故，汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期，哪怕清中期旗民服饰互相影响，衣着还是区别，旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子，汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮，上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。

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清末民初“民族主义”传入中国之前，中国强调的是天下观念的文化国家，天下观念意识在汉朝形成，文化支撑的是经济交流，加上另一个支柱是文化上的统一，此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末，然后才由民族主义的意识代替了天下观念。

清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》：当时出现了“中国人外国装，外国人中国装”，“男子装饰像女，女子装饰像男”，“妓女效女学生，女学生似妓女”，以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡，等级制度的消除，瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。

《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”

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民国元年，民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等，这跟王朝衣冠制度不同，民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度，无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神，再加上当时由于西方服饰传入中国，同时带还来了机器生产的洋布，揭示了中国传统文明受到的冲击，正式这种对外来服饰的接纳，体现了人们的趋洋趋新观念，促进了服饰交流与融合。

《服制》法令将燕尾服定为大礼服，西装定为半正式礼服，然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂，这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代，由军服服制改成的中西合璧中山装诞生，成为中国男子普遍穿用的服装，很快，中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末，国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除，而将袍、褂定为男子礼服。

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汉族女子服饰依然袭明制，以传统的两截衣穿特征打扮，民初袄衫由长变短，窄而修长，下着长裙，当时还受日本影响，有些女子梳起了日本（西洋）发型，中日服饰混搭。清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》：同、光之交，上海青楼女子“有戴西式之猎帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，杂稠人中，几不辨其为女矣。”

《清稗类钞·服饰类》：光，宣间，沪上（行，亢居中）衏中人竞效男装，且有翻穿干尖皮袍者．然《路史．后纪》云：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．一笑百媚，而色厉少融，反而男行，弁服帯剑．」此女子男装之初祖也．

《海上繁华梦》妓女金菊仙出场，即以男装亮相博得喝彩： “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂，足上平底缎鞋，淡湖色缎子套袴，头上梳的是松三股辫子，元色长须头辫线，好一个男子装束，皎如临风玉树一般”

因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上，女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气，同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。

《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”

《光复会见闻杂忆》：“（秋瑾）当时身穿一件玄青色湖的长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。

《更衣记》：五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。

女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚，继而推广向全国。

北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。

图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。

后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》：“此衫子(即俗名旗袍)之变化，亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者，现已息影之黎明晖女士，创着旗袍马甲以代裙。”

《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：“中国旧式女子所穿的短袄长裙，北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的，短袄依旧，长马甲替代了原有的围裙。“

旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】

不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。

30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。

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裙褂最初源头源于明代，具体点就是披风红裙，披风源于明代男子服饰，明中期被女子接受所流行，明代披风主要的形制有两种，一种是对襟直领，男女通用，另一种是对襟竖领，女性专用，明末到清初大多称为氅衣，清代在男装外褂的影响下，同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质，披风流行的巅峰期是在康乾时代，其后保留为礼服，日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似，所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风，而南粤等地亦用“褂”来称呼披风，与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》：“妇女的礼服，最普通者，曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服则作天青色，而素服则作元青色，不得有异色。披风之内衬以袄，那就尽你爱用什么颜色，便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟，长可及膝。有两袖，极博，以我幼时所见，大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰，我不知道了。但未嫁的闺女，不得穿披风。

到了晚清时代，女太太们踵事增华，披风上除补服以外，还有平金的团花，以及水浪形的金边，她们称之为‘水脚’，此种装饰，北方官太太们颇为提倡。披风上有短领，可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套，从纱的一直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，却是没有过。

红裙也有种种花样，大红之裙，加以百襕，有的还装以各种飘带。有一时代，裙幅上装以无数的小银铃，行一步辄丁令作声。但此种装饰，都为年轻少妇为之，年老者穿红裙，亦颇素朴。”

裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义，传统服饰的“传”即传承，有历史渊源的一脉相承，“统”就是统一制式。

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袄裤是袄裙去掉裙子的装束，袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间，袄裤裤腿各自分开，钉环系带，下端裤口平直，裤腿常镶花边装饰（下图为袄裤）。袄裤跟旗女装有区别的，袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别，我来科普一下，袄是汉女日常装束之一，袄衫的长度最长也就在膝盖上下，两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面，两侧不开衩，那叫衬衣，还有一种款式叫“氅衣”，这是外衣不能单穿，一般穿在衬衣的外面，氅衣两侧开衩至腋下，一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》：袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。

光绪年间，妇女流行穿裤，穿裙遂渐减少，由于清末日常流行裤装，裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】，后来民国时期受西方裙子影响，中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》：“清末民初，裙子是妇女们的礼服，嫡庶之分，就在裙子上。还有喜庆大典。正太太，姨太太一看就可以看出来，正太太都是大红绣花裙子，姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子，除非有了显赫的儿女，大妇赏穿红裙子才能穿”

《更衣记》：出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑色，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。

服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

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民国末年由于政治原因，香港与中国大陆分开发展，从此两地衣饰样貌差异渐大，审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤，关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴；西服则代表西方资产阶级，所以那时候人们思想意识上认为不能穿，穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存，中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】，社会服饰高度统一，中国进入了“灰蓝黑绿”的时代，这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合，使得社会失去服装体系化的认知。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。

传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。

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衣冠，在古时是人的第二张脸，象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题，与统治者紧密相连，辛亥革命清政府倒台，最后一个封建衣冠等级制度废除，终结了自古以来服饰等级制度，也结束了贵族服饰制度，由于清政府统治者阶级终结，衣冠体系崩溃，后来随之来的是新的服饰制度，再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想，使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择，而是从审美，时尚的角度出发，其后迎来了“文明新装”时代，同时吸取西方文化促进了中国社会发展，最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足，身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区，大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革，经过这关重要一环，民族，民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰，这里的汉服指的哪些款式，应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙，应一律改用汉服，以资节省，而一观瞻”

民国服饰发展真的特别丰富，最特别的是旗袍，旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠，男穿袍女穿裙，男子强女子弱，社会地位上男女有别，明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣，女人不与丈夫齐。

百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。

清末女学、女权兴起，裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会，男女在着装方面界限森严，所谓“男女不通衣裳”，规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起，女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击，如果没有西方打开国门，女学女权不会存在，女效男袍也不会存在，旗袍也不会存在，说起旗袍，我便想起它的高贵，它的性感，它的温婉，一步一步婀娜多姿。