本文目录一览：

• 1、时宜跳楼后晕了过去，难道上辈子的悲剧又要重演了吗？
• 2、关于旗袍的最美文案美文
• 3、经典演绎潮流？看看时尚与旗袍的前世今生
• 4、“胡服”的前世今生
• 5、中式旗袍为何上面修身，下面开个叉？是一种“奇技淫巧”吗？

时宜跳楼后晕了过去，难道上辈子的悲剧又要重演了吗？

时间宜再一次跳了下去，但《一生一世》圆满收场，两人的交杯酒也很热闹，《周生如故》这部电视剧，赫然成为第三季度的黑马，这是一部大制作电视剧。于是，在《一生一世》播出的时候，每个人都变得有点玻璃心，一边想追剧，又怕看见时宜和周生辰重演悲剧。

在周生如故中，时宜为了跟随师父，从高墙上一跃而下。

在《一生一世》中，时宜为了保护周生辰免遭周文川的射杀，情急之下推着周文川，一同坠下三层高楼。高楼大厦坠落的时宜和周文川，一死一伤。在周文川开火的时候，周生仁和杜风同时开枪。不管怎样，周文川是周生仁同父异母的亲弟弟，骨肉残得太冷血，射中于心不忍，不中要害。而且身为国际刑警的杜凤，专业水平还算不错，一击必中，周文川坠楼时已死。

这件衣服适合在时候穿。

在颁奖典礼上，周生辰送了两件长裙，在颁奖仪式上选择了一件淡绿色。被问到时宜为何选择这条裙子，时宜想起当初拜师时的情景，那时她穿的就是这种颜色的衣服。这就算是明示吧。以前时宜还说自己不喜欢红色，只能接受在结婚的时候穿大红，真的是跟前世穿着嫁衣跳楼有关？许多观众看到这件事，基本认定时宜有前世记忆。还是那句话，时宜为《周生如故》配了音，她能想到任何情节都不奇怪，这并不能说明她有前世的记忆。

“周生如故”呼应，看着看着都泪流满面，不多说，大家细细体会。

周生辰和时宜与众人一起听戏，为奶奶过大寿。周文川死了，想要做最后的挣扎，他请求母亲去见奶奶一面，却又将时宜绑架，周生辰心里有点儿慌张，但表情很严肃，他命令其他人出去，独自一人去处理。虽然双手被捆着，但丝毫不害怕周文川，他只是怕的时候伤到了。

而在命运的安排上，与西时宜的悲剧，终于实现了。早些时候就发誓不留妻妾不育子嗣的小南辰王，与还没有出生就定下了婚约的大婚之夜，也就是不生不育的小南辰王。徒手留下一句“辰此一生，不负天下，唯负时宜”的动人道歉。

关于旗袍的最美文案美文

一袭青衣，染就一树芳华，两袖月光，诉说绝世风雅。关于旗袍，最深的记忆是民国那些摇曳多姿的女子，旧上海不曾迷失的风情。

旗袍的花色面料各式各样、水墨、花间、落樱、若兰、妖娆等等，静谧的长款，温婉的连袖，还有那古典精致的手工扣。

旗袍是一种风景，自有一种清绝与傲然、温婉、内敛、在花月沉香的日子里，总幻想回归古代，在杨柳依依的河畔踏青，在雕花的窗棂背后叹息。

而旗袍也在无意间暗合了这古典的心境，也常庸人自扰，在浩渺的天地间，落得一怀的孤寂，旗袍淡雅的色调让我安宁，淡定，在平淡的光阴里明净流动。

一抹浅淡的笑在刹那间成为永恒，婉约的旗袍身影，如江南的情结，在时光中柔软着，穿越悠长的时空，寻寻觅觅，你的笑容绽放如花，回眸，那一刻的温柔，倾倒了前世的杯樽，迷失了孤单的行程，优雅了千年的美丽。

旗袍留给人的是无言的背景，似乎谁都知道穿旗袍需要修长柔美的身段，没有流动的线条，就不会有优美的韵致。总是觉得东方的女子，都该着一身旗袍，却又觉得不妥，因为不是所以的人都能穿出旗袍的风情。

一袭旗袍，邂逅的是一份平静，带给我的是优雅的闲情，是如同秋荷的心事，任月光洒落在小屋，流泻在每个黑暗的角落，在这无声无息的月色中清静，就连思绪与意念都显得多余。

旗袍是真正的艺术品。或者我赋予它太严肃、太拘谨、太优雅、太珍贵的元素，只觉得它适合于照片里画里戏里穿着，适合舞台表演 。

如今，走在拥挤的人群中，发觉身着一袭旗袍会与这个世界格格不入，旗袍如今注定是一种孤独的风景，这风景有些遥远，有些古旧，像极了将要落寞的黄昏，带着最后一抹绚丽。

一直认为，和旗袍相伴的应是高山流水的古筝，轻盈低转的粉色团扇，丰腴佼娇的女子，以及溢出墨香的古线装书，红木桌椅和窗外潺潺流过的竹间小溪。

我本平庸，没有一颗晶莹的心来酝酿江南独有的秀与婉约，没有轻盈的身段来穿出那份清新。我的心境亦不合旗袍，我放不下红尘，放不下在重楼深闺处叹怨的心事，不能挑尽灯花不成眠。

越过盛唐的风骚，沿仄仄平平的路径，帘卷西风，谁在风中吟一阙醉花阴！暗香盈袖，你用恬静填词，醉了江南风光，喜欢江南，却未必有江南委婉动人的才情。

还有那绝俗的古典韵致，只是喜欢在湖畔的杨柳依依 ，在过去很长的一段岁月里，旗袍伴着江南的杏花烟雨，浪漫了无数的风花雪月。

扩展资料：

关于中国时尚的开端，在民国二十世纪，郑元明说：“原来的女人在清朝时期穿了短衣服，没有穿旗袍。

对于某些年份，以前的研究相对模糊。周锡宝和张爱玲考虑了1921年以后中国山姆的盛行，根据1923年的绘画和其他资料，当时上海有数十个人，其中一到两个所谓的中国山姆。我想没有别的了。

实际上，当时上海的媒体对社会现象很敏感，因此不可避免地引起了新时尚的注意，但是1925年5月之前的“ Shinho”这样的报纸提供了有关中国服饰的信息。很难找到。大量信息为1925年中国服饰的出现提供了证据。

北京这座古老城市的记录表明，旗袍始于1925年。因此，可以认为起泡的开始时间是1925年。

经典演绎潮流？看看时尚与旗袍的前世今生

总体来说，旗袍起源于满清袍服（有人认为起源于旗女之袍，有人认为起源于男子长袍，后者认为旗袍由于民初女子为了寻求思想独立和女权而效仿男子长袍产生），而后逐渐发展，逐渐吸纳西方元素，成为我们现在所认知的的旗袍。基本可分为20年代旗袍、30年代旗袍、40年代旗袍、当代时装旗袍。

一、旗袍的演进

①20s年代的旗袍

领：主要以直领为主

袖子：主要以传统连肩袖为主

下摆：25年最低，低到脚踝，“一件初期长马甲”；27年上升到小腿中部，29年最短到膝盖最长到小腿中部；29年下摆开始回落。

开叉：20s初是无叉旗袍，20s中后期出现了“在旗袍前片有开叉”

剪裁：平裁

边：20s初比较繁复花哨（镶嵌滚绣），20s末装饰性的滚边趋于简单，大多1-2条。

②30s年代的旗袍：

领：除直领领外，还有些旗袍借鉴了西方的翻折领、荷叶领

袖子：连肩袖依然占据主导地位，但变化丰富，出现了装袖、泡泡袖、荷叶袖、花瓣袖、灯笼袖、袍袖等等

下摆：30s初下摆长度刚过膝盖；31-34年长度回落，越来越长；35年最长，流行拖地旗袍；36年上升到漏脚背；38年露脚踝；39年小腿中部（短-长-短）

开叉：30s初开叉在膝盖；31-34年开叉逐渐往上，34年开叉最高在大腿中上；35年又流行低叉旗袍；37-38年主要开到小腿中部。

剪裁：平裁，34年旗袍最大的变化就是腰身做得很窄，凸显全身曲线。

边：单边、双边、三边都有；滚边+单贴边；多贴边。

③40年代初的旗袍:

基本还是以平裁为主，但是整体视觉效果更加简洁，很少有特别复杂的绲边，基本以窄窄的单绲边或者线香绲为主。长度也不再像以前那么保守，有长有短，百花齐放。

④当代时装旗袍:

剪裁方式，选料，做工，都让它不同于改良旗袍，性感却不风尘，恰到好处的美丽。

二、如何挑选

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。它是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。我们该如何挑选适合自己穿的旗袍呢？

1、从面料上挑选

在我们的印象里看见的旗袍应该大多是使用丝绸面料的，看起来精致又华丽。但旗袍与其他服饰一样也会采用亚麻、丝绒来制作，而这些不同的棉料也会带来不同得穿着感以及影响，可以根据自己的喜欢进行选择。

1.1丝绒面料

丝绒面料它是以涤纶为主要原料与真丝和棉等材质混合而成的面料。触感亲肤且手感丝滑，而且弹性性i能与防静电性能方面都会比仿真丝面料来的更好，与人体有着很好的生物相容性，唯一的缺点就是爱掉毛。

注意:丝绒面料的旗袍最好干洗，如自行洗涤，应选用中性或丝绸专用洗涤剂，在低温水液中浸泡15~20分钟，再轻轻搓揉，清洗时，如能在水中加少许食醋，洗净的衣物则更加色光艳亮。

1.2丝绸面料

丝绸面料其实也分为真丝和仿真丝。但现在由于市场关系仿真丝运用的比例更高些，仿真丝的仿丝绸感很强，色泽明亮且具有闪光效果，这类旗袍常常穿用于参加重要场合。

注意:但需要注意的是这类仿真丝旗袍比较容易起静电，而且比较容易吸附灰尘。

1.3亚麻面料

亚麻面料的旗袍非常适合在夏天穿着，穿起来较为舒适且不会产生静电。版型较为挺括,非常适合个子娇小的女生穿着显得尤为精神。相对于棉织物面料来说更为耐磨耐穿,吸湿性也比较好。

注意:亚麻面料的旗袍虽耐穿但很容易发生褶皱，且在洗涤的时候不慎注意就会产生缩水变形。因此对于棉麻旗袍的收纳，我们需要它挂起不能折叠，并且尽量使用手洗。

2、按照身材挑选

旗袍在选择上一定要贴合自己具体情况选择，否则不仅会丧失原有的美还显得不协调。

2.1微胖身形

微胖的身形指的是局部肥胖，比如手臂、腿部这样易肥胖区域，像手臂片粗的人建议选择有袖子的旗袍，可以遮挡住手臂上一部分的肉;腿部偏粗的人穿旗袍一点要注意选择能盖住大腿长度的旗袍，还有就是千万不要选择长度在小腿的旗袍，这样不断不会显瘦反而会突显小腿粗。

微胖的人其实不建议穿裙子太短的旗袍，可以选择旗袍长度是中长款的，胆及膝盖以下，这样可以遮住一部分的肉哦~

2.2纤瘦身形

对于体型纤瘦的女孩来说，最大的问题就是害怕太瘦!因为太瘦的身材反而穿不出旗袍独有的古典气质，所以建议如果体重在80斤以下的妹子就把自己先喂胖了再选择穿着旗袍，那样更好看哦~

如果是属于体重正常、但各自娇小的女生建议你们选择超短款或者超长款的旗袍,可以在视觉上拉长身段。

3.按面料光泽度

真丝光泽柔和，然而即便是柔和光，也增加了织物本身的庄重感。

一般来说：

丝织品光泽强的尽量避免

丝织物光泽中+花色艳丽=正式场合穿着

丝织物光泽中+花色素淡=日常/正式穿着

丝织物光泽弱/哑光=日常穿着

黄皮肤当属亚洲人，对于这种肤色女生来说可以穿着柔和点色彩的旗袍或者暗色系的的旗袍,这样穿会让肤色提亮一个度。当然也选择金色和蓝色系的，蓝色可以中和肤色显得更白。皮肤白的女子在选择旗袍上会有更多的优势更大的范围，可以试试浅色，比如米白、浅绿、淡黄等等，会突显清新脱俗的气质。黑白色系的也能穿出不一样的感觉，风韵犹存。

风格对了，40岁也照样穿旗袍。风格不对，活到40岁也还是不适合。如果是穿偏传统的旗袍，多大年纪不重要，和自己气场合不合才重要。

“胡服”的前世今生

中国历史悠久，有史书记载的历史已有数千年，早在秦代之前，中国其实就已经是一个多民族的国家。中国各个民族都有属于自己长期发展的历史和传统文化，民族不同，服饰自然也就不同，各个民族为了维系自己的民族认同，凝聚民族向心力，几乎都将服饰当作与其他民族区别的重要标志。服饰代表着文化传承，文化传承又团结着族群，因而显示出中国各个民族所具有的种类繁多、丰富灿烂的服饰文化。

当然，在中国历史发展过程中，各个民族互相影响，互相融合，而代表着民族文化象征的服饰，同时也在相互影响着。这其中，尤其比较有代表性的便是“胡服”。宋朝沈括在《梦溪笔谈》的“故事”之中，谈到“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”虽然说得有点绝对，但是也可以看出来，北方的少数民族的服饰对于中原地区服饰的巨大影响。

说到“胡服”的“胡”，中国史书各个时期有不同的解释。在汉朝时，“胡”大多数专指“匈奴”，虽然有时候也包括东北到西北的诸游牧民族。现在的汉语词典里，将“胡服”定义为：“指古代西方和北方各族的服装，后亦泛称外族的服装。”总而言之，中原地区汉族人对于“胡服”的理解，大多认定为北方少数民族的服装。

中国汉族地区第一个全面学“胡服”的是战国时期的赵武灵王。他出于军事上的目的，提倡“胡服以习骑射”。赵武灵王之所以会提出全面学习北方少数民族服饰，主要是看到当时中原地区传统的服饰在“骑射”方面的重大缺陷。在西周之前，人们穿的是上衣下裳的衣服，它不分男女，一律做成两截，一截穿在上身，名“衣”；一截穿在下身，名“裳”。以后的“绔褶”、“襦裙”等都是从这种服饰演变而来的。到了春秋战国时期，又出现了一种服饰，将上衣下裳连成一体，合成一件衣服，名为“深衣”。后来中国人穿的“袍”、“衫”等衣服，都是在“深衣”的基础上发展而来的。

关于“深衣”的形制，在先秦时期的儒家经典中都有所记载。譬如《礼记》中的“深衣”就有：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤，长毋被土。续衽钩边，要缝半下。袼之高下，可以连肘。袂之长短，反诎之及肘。带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”

这是什么意思呢？就是说古人穿的“深衣”是有一定尺寸样式的。以合乎规、矩、绳、权、衡的要求。“深衣”的长度即便再短，也不能够露出脚背；即使再长，也不能拖拉到地。“裳”的两旁都有宽大的余幅作衽，穿着时前后两衽交叠。“深衣”腰围的宽度，是“深衣”下缉的一半。袖子与上衣在腋下连合处的高低，以可以运肘自如为原则。袖子的出手部分的长度，以反折过来刚好到肘为合度。腰间大带的位置，下面不要压住大腿骨，上面不要压住肋骨，要束在大腿骨之上、肋骨之下无骨的部位。”

郑玄注有：“续犹属也，衽在裳旁者也。属连之，不殊裳前后也。”“衽”即晋朝郭璞所说的“衣襟也”。也就是现在我们说的衣服的“前片”。由于衣服的领子多开在这块“前片”，所以有大襟、对襟的名称。如果衣襟右掩，则叫“右襟”，左掩则称之为“左襟”，也称作“右衽”或者“左衽”。

这种衣服崇尚宽大、广袖，“裳”和”深衣”都如此长，根本不适合骑马，只适合乘车。所以，周代的贵族子弟们接受“六艺”教育，其中有“御”，也就是驾驭马车的技术，有“射”，射箭技术，却没有“骑”。即使学习射箭，也要特别用皮质套袖把宽大的袖子束缚起来。春秋到战国中期，各国发生战争，大多情况下都用战车，骑兵并不占重要位置。骑兵，特别是“骑射”，是北方游牧民族天生的技艺，“骑射”移动非常迅速，袭击也极为突然，来去匆匆，对于各种地形都能适应，这是战车所远远不能比的。战国七雄中的秦国、赵国、燕国三个国家与北方少数民族活动区域接壤，深受胡人骑兵的袭扰之苦，所以当时这些国家便修建长城来对抗北方骑兵，现在依旧能够看到的秦长城、赵长城、燕长城都是那个时候建设的。

正是在袭扰与反袭扰的对抗过程中，长城之内的汉族人逐渐接触到了“胡服”。当时的“胡服”与骑兵相适应，紧身窄袖，长裤皮靴，上下马、射击过程中都非常方便。到了赵武灵王时期，他开始坚决改革服饰来适应边疆的战事，提出了“服者，所以便用”的观点。这其实在当时是一种相当大胆的改革。因为服饰代表着文化，代表着凝聚力，代表着族群。他的改革，等于给保守派挖祖坟。事实也确实如此，当他提出改革后，各种反对意见纷至沓来。有人说这是“先王之法”、“圣贤之教”，也有人说这是“变俗乱民”、“蛮夷之行”，但是赵武灵王并未被反对意见吓倒，而是坚决要求改革，不但让军队的士卒官兵们穿，而且也要大夫、嫡子穿，甚至自己也穿。

赵国自从采用骑射战术以后，军事实力大为增强，克中山，破林胡、楼烦，新型的骑兵起到了极大的作用。甚至后来李牧大破匈奴，除了重视烽火和情报以外，主要依靠的也是强大的骑兵。

如果说赵武灵王学习“胡服”，是为了壮大自己的军事实力，为国家社稷长治久安服务，那么东汉时期的汉灵帝学习“胡服”，则彻底是“媚胡”的模仿，只为满足自己更好的享受逍遥。汉灵帝对于“胡”的喜欢可能超过任何朝代的帝王。凡是带有“胡”字的东西他都沉迷其中。胡帐、胡床、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞统统来者不拒。他的喜好，也带动京城的高官子弟们跟着学习，所谓“京都贵戚皆竞为之”，这种毫无原则，不顾“体统”的崇胡态度，被范晔斥责为“服妖”。

从东汉南匈奴内附，经过东晋十六国各个时期，北方游牧民族逐渐与汉族在长江以北的广大地区融合。北魏高祖，亦即孝文帝，他的生母和祖母都是汉族妇女，自幼就受到汉文化的熏陶，对于汉文化极为欣赏。他迁都洛阳后，要求鲜卑人都改汉姓，说汉语，穿汉服。孝文帝的汉化改革，必然引来一些人的强烈反对。《资治通鉴》里说：”国人多不悦”。某一次他南征回到首都，看到洛阳城里的鲜卑贵族妇女依旧穿着胡服小襦袄，非常不满，便责问代理日常国政的任城王元澄“何为不察”，王元澄解释非常有意思，他说：“着胡服的比不着的要少。”孝文帝斥责道：“浑可怪也！任城意欲令全着乎？‘一言可以丧邦’，斯之谓与！”可见，孝文帝对于推行汉化是非常认真的。不过，实际情况，在孝文帝强烈推行汉服的情况下，“胡服”不仅没有被禁掉，反而对于汉族的传统服饰起到了改造作用。这在常服上表现的很明确，所以到了北齐，“胡服”终于成为风气。《旧唐书·舆服制》里记载，北朝的常服“杂以戎夷之制”，这与南朝保持古风较多的“巾褐裙襦”不同，“爰至北齐，有长帽、短靴、合袴、袄子”。隋唐以后，这种常服又传到了江南地区。“胡服”进入中原，也意味着原来被称之为“胡人”的匈奴、鲜卑等族与汉族的融合大致完成。

唐朝建立后，帝国的影响力远达中国周边地区，军力强盛，文化自信，所以从上流社会到普通升斗小民，都在穿“胡服”，戴“胡帽”，一般士女也学习“胡妆”，都不觉得奇怪，这也从一个侧面看出民族的自信。因为，只有自信的民族，才不会采取封闭保守的政策。宋朝时，国力衰弱，自信心受到极大打击，对于包括“胡服”在内的所有异族服饰都严厉地加以禁止。据吴曾的《能改斋漫录》中记载，宋徽宗大观四年十二月诏书中就有：“京城内近日有衣装杂以外裔形制之人，以戴毡笠子、著战袍、系番束带之类，开封府宜严行禁止。”的文字。政和初年，朝廷再次下诏：“一应士庶，于京城内不得辄戴毡笠子。”《宋史·舆服志》载正和七年，宋徽宗又下诏：“敢为契丹服，若毡笠、钧墩之类者，以违御笔论。”“毡笠”是一种动物毛皮制作的四周宽檐的帽子。其实这种帽子严格说不算是契丹的服饰，它当时已经非常“中原化”了，只是带有一点“域外”色彩。而“钧墩”则是妇女穿的一种袜裤。宋徽宗连普通百姓戴一顶帽子、穿一条裤子，都要三令五申地禁止，除了说明当时普通民众根本不在乎当朝的这些皇帝、高官的禁令，更说明当时，统治们担心被“胡化”的恐惧。这与当年李世民宣称“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一”不可同日而语。

清朝时，满族入主中原，满族服饰也随即进入中原。中国传统的冠冕衣裳，几乎全被禁止穿戴，即使举行最隆重的典礼时，都要穿“袍服”，此时，“胡服”彻底成为“国服”。虽然汉族地区妇女平时在家依旧穿“襦”、“袄”、“裙”、“裤”之类的服装，但是八旗妇女平时穿的长袍，逐渐被人们接受，上个世纪二三十年代，这种名为“旗袍”的改良服饰开始传遍大江南北。从此，曾为“胡服”的“旗袍”变成了中国汉族女性的重要服饰，甚至成为中国服饰文化在海外的象征。

中式旗袍为何上面修身，下面开个叉？是一种“奇技淫巧”吗？

在回答这个问题之前，我们先来了解一下“奇技淫巧”的意思:是指过于奇巧，让人着迷，却又无益的技艺与制品。那旗袍上身修身，下身为什么要开叉？

是一种“奇技淫巧”吗？

第一，根据中华 历史 服饰的演变，人类生活实践总结出的经验

旗袍作为袍服大家庭中的一员，也是拥有很悠久的 历史 的，它是在袍服的基础上进化而来的。

而袍服式样历代都有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。

后来袍服开始流行于少数民族地区和游牧民族，为了方便运动，他们把又宽又大的袍服进行了改造。

上面都较为紧窄合体，而下袍开叉则是利于骑射或其他激烈活动，这就是旗袍的雏形。

尤其是经常可以在影视作品中看到，皇太极大喊:我们的江山是从马背上打下来的！

所以不难理解，旗袍为什么会开叉了，是为了方便骑马射箭打江山。

还有一点就是方便随时上厕所，所以长袍开叉势在必行，这是 社会 活动中，人们通过实践得出来结论。

第二，政治环境和西方文化的影响，旗袍的变化反映了女性思想的独立和女权的解放

从字面意思上理解一下，旗袍泛指旗人所穿的长袍，这些长袍都有一个特点，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边，看起来十分繁琐。

后来随着帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门， 社会 服饰观念也跟着的变更，受西方服饰的影响，旗袍逐渐演化为融贯中西的新式款型。

此时的服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，开始注重体现女性的自然之美。

后来出现的改良旗袍在结构上吸取了西式的裁剪方法，使袍身更为称身合体，旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装，更加修身显身材，而开叉也是一种女性解放的标志。

总括而言，有书君认为，旗袍上面修身，下面开叉是为了便于活动和如厕，同时也是女性思想独立和女权解放的标志。

所以，开叉并不是奇技淫巧，而是中华服饰经典文化的一种传承和思想的解放的标志，具有现实意义。

旗袍作为国粹一直与时俱进,融合了时代元素，值得我们去传承和发展！

很明显是为了方便，不开叉的，人根本迈不开步子，或者说迈开的步子很小，非常影响走路和工作。

有人说那可以做成裤子类型啊！连着衣服两条裤筒不行吗？这个，你可以自己想想你怎么穿上去，反正我觉得是极其的不方便，而且做成这种类型，那旗袍意义何在？上半身修身，下面和上半身非常不匹配。

而且我们需要了解旗袍的发展。

旗袍属于袍服类中的一种,它是从春秋战国时期(2700年前)的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。也就是说旗袍一定是上下一体的衣服。

在旗袍黄金年代的20世纪30年代到40年代，旗袍样式多种多样，开叉不是必须的，开叉高度也不尽相同。这里就当今大众意识中的旗袍——民国时的海派旗袍，和现代旗袍这两大类旗袍简单说一旗袍开叉这回事儿。

1、民国时期旗袍的典型代表——海派旗袍

民国旗袍起源于20世纪20年代后期，旗袍起源说里面有彼时女子为寻求思想独立和女权解放，而出现效仿男子穿左右两开禊男子长袍的举动。

思想解放潮再牛，绝大部分女性还是更喜欢穿贴合身形的旗袍，因为，更显女性身材魅力。旗袍修身，还要保证行走活动方便，在裙摆两侧开叉上多下功夫是最好的解决方式。（请原谅邓丽君的这配图有点夸张，还不是典型的海派旗袍）

张曼玉在电影《花样年华》中的这件中长款旗袍，非常紧身，开叉只到膝盖，并不适合大步流星地行走，如果没有开叉，行走更不方便。

30年代至40年代是旗袍的鼎盛时期，旗袍样式多种多样，长度从膝盖到及地各不相等，领型有高中低和无领几种分别，袖子样式 多种多样，裙摆肥瘦也不尽相同，而开叉也不是旗袍所必须的元素。从民国时期的画报中可以发现，为了方便行走，低开叉旗袍的下摆较为宽松。

开叉高度到膝盖的旗袍，裙摆更修身，开叉恰到好处，既显女性身体特征，又不失端庄。章子怡所穿的旗袍就是典型的海派旗袍。

外交官顾维钧第三任太太、南洋富商黄仲涵之女、 时尚 名媛黄蕙兰，身着的旗袍也是非常标准的海派旗袍样式之一。美过《VOGUE》评选她为20世纪20~40年代中国“最佳着装女性”，身穿旗袍穿梭于国际政治交际舞台上。

20世纪30年代，随着西方高跟鞋传入中国，爱美之人穿高跟鞋搭配旗袍，大众发现高跟鞋不仅让穿旗袍之人增加了美感，也让女性身材显得更纤瘦修长、婀娜多姿。

渐渐地旗袍搭配高跟鞋之风盛行，而高跟鞋一度改变了旗袍的流行风格，裙摆渐渐加长，开叉越来越高。不过，即便再高，也并为达到民国时期画报里面的那种高度，只是到臀部下方的大腿中部，相比到膝盖的开叉，多了几分性感妖娆。

至于当今部分影视作品里面的复古旗袍，旗袍开叉着实用力过猛。

2、民国旗袍新演绎——当代旗袍

修身、侧开叉、衣领与衣襟风格拘谨是民国旗袍典型的特征，总体上并不是适合现代日常生活穿着。现代设计们以民国典型的海派旗袍为设计基础，再加入现代审美元素，形成现代旗袍，一种在大众看起来并不像“旗袍”的旗袍。

赵雅芝所穿的这件就是改良过后的旗袍，上半身是削肩样式，背后拉链代替右衽，下半身是礼服样式中的鱼尾造型。

各大 时尚 品牌借鉴海派旗袍元素，重新演绎的现代旗袍，其中既有国外一线 时尚 品牌，也有国内品牌。

2004年巩俐在戛纳电影节红毯身着YSL by Tom Ford 2004秋冬系列改良版旗袍，风格非常符合巩皇。

其实，旗袍也可以不用像旗袍黄金年代的海派旗袍那样注重显示女性曲线，李宇春在2107戛纳电影节红毯上所穿的Gucci刺绣高开叉旗袍，和在卫视春晚上穿的无开叉旗袍中的棉袍，大概，李宇春让大众对现代旗袍有了新的认识。

现代的中式旗袍是一种形成于民国时期的民族服饰。旗袍最简单的特点就是右衽大襟、立领盘扣、侧摆开叉。那么旗袍为何是上身修身下身开叉的设计？有些人说这是设计者的个人爱好，是一种“奇技淫巧”，那当然是不对的。我总结有以下几个原因。

一、时代背景

中式旗袍，是一种融合中国古代传统服饰和西方新兴服饰的中西结合产物。现代旗袍的款式基本与民国时期相同，中国汉族的传统服饰两千年来一直是“上衣下裳”，穿袍服一直是男性的专利。民国时期，女权解放，开始效仿男人穿长袍，后来结合西洋的理念，诞生了女式长袍，也就是“旗袍”。上身更加贴合女人的曲线，下身保留了男士长袍开叉的款式。

二、实用性

旗袍作为民国时期中国的国家礼服，肯定是要衬托东方女性的美。上身修身是为了更好的衬托女士的曲线，开叉也更能秀出女人的性感美又不失风雅，也是作为国家礼服的基本要求。而且旗袍下身开叉，也更加方便行动。旗袍的材质多为丝绸，缺乏弹性，若无开叉将会极大影响穿着的行动能力。

三、思想解放

民国时期正式正式女子思想独立和女权解放的斗争时期，中西文化开始大面积交流，中国女性也开始接受并学习西方开放的思想。这种思想斗争正式通过剪短发和穿新服饰开始的，当时的女人不再学习保守刻板的传统，而更愿意接受西方开放自由的思想，开始变得原意展现女人的形体美，也不介意了露臂露腿，所以旗袍这种流行服饰必然要符合人们的需求，修身和开叉是必然的。

旗袍如今依然可以称为中国国粹和女性国服，是一种最能展现中国女性美的民族服饰。

那么关于旗袍的前世今生有着哪些故事呢？

旗袍真正诞生至今仅有百年，形成于上世纪二十年代，当时正处于文化和科学变革时期，中国人正从封建 社会 的阴影中慢慢走出，女性的权力得到了极大的解放，灵感来源于中国满族传统服饰结合西方现代裙子的特点应运而生。当然设计师则是中国汉族设计师们。因此中国汉族文化和传统在旗袍身上得到了十分的体现。一件神奇的服装就是在这样的背景环境下诞生了！

旗袍的特点可以概括起来十二个字： 右衽大襟，立领盘扣，侧摆开叉。

这十二个字大家看到了，其中最后四个便是题目中写到的侧面开叉。为何非要开叉到大腿间呢？原因其实很简单。

清朝末年，随着西方国家的先进思想开始进入中国这片古老的国都和土地上。女性越来越多的开始了争取女权独立的斗争，到了民国时期，上层 社会 的女性已经彻底的改变了曾经大门不出、二门不迈的 历史 形象，开始积极地读书学习，外出做事，参与 社会 各项事务，更是破除了裹脚、束胸等传统的歧视女性的封建行为。自然传统的服饰也必须要变革。

因此，旗袍的出现很快的受到了这些新时代女性的欢迎，这些经常需要出门参与 社会 事务的新女性，对于穿着的要求，不仅要体现自己的完美身材，更要大步流星，不再扭扭捏捏故作病态，因此，在这样的消费群体需求下，旗袍在设计的过程中选择了 “侧摆开叉”。 这样的设计就是为了满足女性更好的走路。

旗袍有“东方女装代表”的美誉！是清末的产物，根据当时旗人的服饰而命名！

她是根据女士的身材而修身设计，尺寸恰到好处，旨在展现女性曼妙的身姿曲线，所以臀部以下变窄，为了不影响行动走路，所以在两侧设计了开叉！

第二点设计开叉的原因，就是便于穿着，因为臀部下面比上面细！

还有一点人性化的设计，就是为了便于如厕，俗话说人有三急嘛！这三点原因的开叉设计真是旗袍的精髓所在，不仅体现了东方女性的美丽妖娆，而且也给生活带来了便利！

从这点就可以看出，古代服装设计大师的水平真是NumberOne,水品一点也不逊色与现代大师啊！

所谓“美人兮在东方，美衣兮亦在东方”！

首先给个肯定的否定回答：并不是哦~

说起旗袍的上修身、下开叉设计，咱们先了解下旗袍的起源：

袁杰英、包铭新教授在《中国旗袍》中的观点，旗袍起源自几千年前的西周、前秦两汉时期的麻布窄形筒装或深衣；

卞向阳《论旗袍的流行起源》认为，旗袍是中式袍服马甲+西式裙装结合而成，象征新时代的流行风尚，较早接受旗袍的群体，是都市中受西方思想影响较深，反封建追求男女平等的新女性与学生群体等。

而旗袍的立体剪裁，穿上能让女性身形曲线优美、体态婀娜，在爱美天性新思想新追求的共同催化下，就成了当时的流行服饰啦~

从时髦女郎、姐妹淘，到学生、教师大家都爱穿。

文中参考资料来源于百度百科；

现在可能很多人会认为旗袍是从满清服饰变化过来的。其实不然，至今，它的定义和产生都是十分有争议的。

在中国服饰史上，旗袍产生的时间有四种说法：第一：从清朝满族妇女旗衣变化来的；第二：源于先秦两汉的深衣，满族的旗衣就是继承的深衣，旗袍是在旗衣的影响下产生的；第三：旗袍虽然可以远追到周朝，但是跟清朝旗衣没有关系；第四：是中国传统服饰的西化。在台湾，研究者甚至提倡将旗袍改名为祺袍，区别满族女性的传统服饰。

旗袍我们应该都知道，它是非常修身的，充分展示了东方女性的知性美。上面很修身的下面开叉，为啥会开叉呢？旗袍流行的时间是在20世纪民国时期，那个时候上海的女性，都以身穿旗袍为荣。旗袍也充分的符合那个时代的特性。女性解放运动如火如荼，女性为了自由，也开始穿袍衣。要知道，清朝以前都是只有男性穿袍，女性都是穿裙。民国女权运动的展开，更多的女性也就纷纷开始穿袍。男性同胞也开始支持，喜爱这种服饰。

民国才女张爱玲是非常喜爱旗袍的，我们现在看到的很多民国女性照片也基本都是旗袍，这也是当时的一种文化特性。

蒋介石的夫人宋美龄也是旗袍的狂烈热爱者。宋美龄的旗袍数量非常巨大的，令人咂舌。她甚至拥有一个除了节假日，365天都在为她做衣服的裁缝师傅张瑞香。他的做工非常了得，也十分受宠于宋美龄。

旗袍开叉的原因就是它方便，上面十分地修身，下面如果不开叉，女性行动就会十分不便。开叉就能让女性灵活地参加 社会 活动。民国时期，各行各业涌现出来的优秀女性已经能充分证实这一点。

旗袍可能在很多人眼里都是比较妖艳的，就自认为这种服饰是低俗的。其实，旗袍充分的展示了东方女性的美，是种知性、优雅的美，是不同于西方礼服的美。在当今认可度也非常的高，领导人夫人出席各种国际活动也是身着旗袍，充满着东方魅力。而且，旗袍还影响了越南，越南的传统服饰奥黛也是受到了旗袍的影响。所以说，旗袍不是什么“奇技淫巧”，而是中华文化博大精深，源远流长的体现。

这不是什么奇技淫巧，而是实用主义。我觉得旗袍是我们中国最具特色的服装，最性感的服装。

旗袍是清末明初出现，逐渐演变过来的。上面修身不用多讲，就是为了凸显女性的特征，就像古代欧洲一样，用束胸衣凸显女性特征一样，只是旗袍更容易穿，成本更小，又舒服。当然还有一个不为人知的作用， 就是容易哺乳喂奶 。当时的妇女受到民国解放运动影响，思想逐渐开放，不再常居深阁，需要参与 社会 分工。因此如何平衡哺育后代和工作，旗袍的设计就考虑了这点，纽扣放在胸前，容易解开，方便喂奶。可谓是一举两得。

下面开叉，是因为只有开叉，且要开的很高，才方便走路，走路才快啊。之所以会让人觉得“淫荡”，是因为你想多了，当然也是显示了旗袍性感的一面。即展现了中国女性的优雅，性感，又能防止走光，还能轻松的干活工作。 真是一大发明啊。只可惜，现在的女性舍本逐末，追求什么包臀裙，裤袜，热裤之类的“奇技淫巧'的服装。让人唏嘘！

要想把满洲文明进一步美化，文字语言、服装肯定是少不了的。

满清能够顺顺利利的统治中国将近三百来年，在民族服饰文化与国人的发型上做得非常的好。然而呢？却偏偏在文字语言上做得不好，满语普及不下去了。

一个民族的文明想要成为中华文化的核心，文字语言不行了，必须要从服装设计入手。

自古以来的每个朝代，都不可能将永远的保持强盛不衰。这一点，作为一个来自东北渔牧政权的大清王朝来说，它们之所以能够顺顺利利的入主中原，和平稳定的统治中国长达数百余年，纯属是偶然的。对于清朝统治者来说，服饰改良早就心知肚明了。

一个满洲文明想要成为中华文化的核心，占据在中国的 历史 服饰文化上屹立不倒。满语、满文推广不下去了。既然满服：旗袍、马褂辫子装/唐装之所以能够顺顺利利的推广完好，安然无恙。其中肯定得全部国人的热烈欢迎。在国家的民族服饰文化上做手脚圆满成功，清朝统治者和民国独裁者兴喜万分，笑不拢眼。这样即使清朝被推翻了、民国被推翻了，但是满洲文明的满服：旗袍文化成为中国 历史 服饰文化的核心，依然还在。

当然，清朝、民国……的这种满族服饰发型对我们来说，强迫我们男人剃发留辫，女人缠足裹脚，男女老少统一穿满族服饰，剃留满族的发型。金钱鼠尾阴阳头猪尾巴与辣鸡蜈蚣僵尸服，当然是一种淫技奇巧的了。尤其是女人的，不是缠足裹脚就是枝头卖骚。假借崇洋媚外，实则歌颂满洲。