本文目录一览：

• 1、明清服饰是怎样的呢？
• 2、中国服饰史的明清
• 3、明清服饰风俗有什么不同？详述一下哦！
• 4、旗袍为什么那么像明朝的明立领？
• 5、怎么分辨旗袍和汉服？各国人眼中的旗袍和汉服有什么区别？
• 6、三国两晋南北朝唐宋元明清服饰特点

明清服饰是怎样的呢？

1．明代恢复传统服制

明代的服装制度基本定形，朝臣百官的冠帽衣履也恢复了传统朝服、祭服、公服、常服之设。明服制中绣绘龙饰的袍服，沿承前制为帝王专用，一般男子的服装主要有罩甲、袍服等式。这一时期的袍服，为文人学士及庶民百姓的主要服装，服色因禁黄、紫而以青、黑色为主。贵族妇女的服饰，也沿承唐宋传统分为礼服及常服两类，大袖衫为帝王后妃的主要服装，凤冠是贵族妇女最为华贵、庄重的礼冠。

明代皇帝常服褙子、衫、袄、襦与掩足长裙配套穿着，仍为明代主要装束。明代妇女穿裤装已不多见，裙装以传统的多幅裁制、腰间的折褶装饰为主要形式，贵族妇女裙装的色彩绣纹丰富华贵，庶民妇女则以淡雅为尚。这一时期妇女的领襟等处已开始用扣系结，而扣饰的出现，摆脱了中国服饰用带束系的传统，应用于女装之中，更增添了女性端丽、纤巧的风韵。明末，民间曾有一种用不同颜色、不同形状布帛拼接缝制的外衣，看去似块块水田，故称为水田衣。因式样奇丽，一度成为年轻妇女的时尚之服。

明代妇女的梳妆，也有新的特色。年轻妇女中戴额帕非常盛行，贵妇则有貂、獭等皮毛裹饰。

2．满族服饰的宫廷化

清代是满族贵族建立的统治政权，也是中国最后一个封建王朝。清初，满族统治者强令在全国范围内改冠易服，薙发垂辫，故汉族传统服饰受到相当冲击，并终被满族服饰所取代。因汉人的衣冠传统是根深蒂固的，为缓解矛盾，清政府宽允汉族妇女沿袭明代服饰。汉民族某些服饰礼俗、成式及标识纹样等，也渐被清代服制所采纳。故此，清代形成了以满族服饰为主体的衣制。清代的服装制度，在满族入关前的初制基础上，参考辽、金、元遗制，经多次更修而定，其服制对冠戴衣履的式样、颜色、纹饰及质料等都有详细规定。由于满族统治者把坚持本民族特色的服饰制度视为固国之本，所以清代数百年来始终以满族传统服饰为基本模式。

清朝服饰清代的服制包括衮服、朝服、龙服、补服、公服、蟒袍、常服袍、行袍行裳、端罩、行褂、马褂、常服褂、雨衣雨裳等。

衮服为皇帝在祭圆丘、祈谷、祈雨等隆重场合穿着的大礼服。龙袍为皇帝在一般庆典活动中穿着的礼服。清代服制中的衣式以袍服为主，有平常便居的常服袍以及出行骑乘的行袍等。褂服是清代服制中重要的衣式，皇帝、后妃、群臣百官皆作外服穿用。

清代服制中，对领围及领肩部位甚为重视，有披肩和领衣两种肩饰。清代皇帝、皇族及近臣显官的冬衣以裘毛制作的端罩为贵。服制中规定的冠饰有朝冠、吉服冠、行冠、常服冠等，朝珠的佩戴是清代服制的又一特色。清代一般男子的服饰有袍衫、马褂、马甲、裤装及各类便帽、鞋靴等。

满族妇女的典型服装为衣裳连属的旗人长袍，即旗袍。旗袍外习惯加罩坎肩，坎肩形式有对襟、大襟、一字襟、琵琶襟及斜直下襟等，坎肩的交襟处及边缘多镶绣宽阔繁褥的边饰。

清代汉族妇女装束沿袭明代，一般为上着袄、衫，下着长裙。

清末，中西文化的交流日盛，西式服装开始进入中国，也使中国服饰发展进入了转折期。在新旧交替之际，中山装、学生装、西装革履、长袍马褂、改良旗袍、军警服等被不同阶层的人广泛穿着。

中国服饰史的明清

(1368～1911) 　明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。

明代服饰 　明代政权建立后，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响，“悉命复衣冠如唐制”，但当务之急是安定社会、发展生产，未能真正贯彻。至洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。由于明代政府非常重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。

上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用；样式近似唐代圆领服而尺寸宽大，盘领右衽,两侧各多出一块,称“襬”（摆）；衣料多用纻丝或纱、罗、绢，但颜色、花纹有别。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50cm见方的绸料，织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等(图12)。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。

明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，帽翅长达1尺2寸；常服戴乌纱帽。入冬以后，皇帝还赐给百官毛皮暖耳，很象后世的耳套，平民不准使用；同时有披肩、围脖等御寒用品。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞帔。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。

明代普通百姓的服装或长、或短，或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。当时出现一种长身背心，状似士兵的罩甲，故名马甲，在青年妇女中尤为流行（图13）。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

清代服饰 　清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服（图14）。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。

清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上挂满刺绣精美的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦打扮，北京一带尤盛。很多地主、商人就如此装束。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期(1662～1735)还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后,衣服渐肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，多至十几道，有“七姐妹”、“十三太保”、“十八镶绲”诸名，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”（图15），梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

明清服饰风俗有什么不同？详述一下哦！

不同大了

明是以 汉族 的传统服装为主

而

清则以 满族 的服装为主.汉人因为要穿自己的服装,还发生过嘉定三屠

汉族

完整的一套衣冠部件有：首服、体衣、足衣、配饰

一，首服

首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。

不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经屏弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。

男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。

冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是“非礼”。《左传 哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死捍卫君子不免冠的尊严：“以戈击之，断缨。子路曰：‘君子死，冠不免。’结缨而死。”庶民或“卑贱执事者”却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。

冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。

在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。

二，体衣

《释名 释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”

按裁制方式大致可分为3类：

上衣下裳制 （衣裳类）

上下连裳制 （深衣类）

上下通裁制 （通裁类）

（一）上衣下裳制：

上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。

（二）上下连裳制：

上下连裳的服制也称为“深衣制”。为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。

《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。《礼记 深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……”

深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的曳撒等；

深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。《续汉书 舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。

（三）上下通裁制：

由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。

是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。

三，足衣

足衣亦即袜履。赤足同样是失礼的行为，谢罪时常常“免冠跣足”。

（一）履。

《释名 释衣服》有云：“履，礼也，饰足所以为礼也。”《说文》云：“履，足所依也。”

履有许多异称，除了有地缘人群各自习惯称法的原因外，履制的不同当是主要的。

《字书》说：“草曰扉，麻曰屦（jǜ），皮曰履，黄帝臣于则造。”《仪礼 士冠礼》云：“夏用葛，冬皮屦可也。” 《诗 魏风 葛屦》云：“纠纠葛屦，可以履霜。”《方言》又立一说：“丝作者谓之履，麻作者谓之扉。”

由此看来，古代鞋的质料，履有麻、皮革、丝帛作之者，屦有麻、葛、皮革作之者，扉有草、麻作之者。大凡说去，履的制工精，而屦、扉粗些。

履还有单底、复底之分。

单底的鞋称履。复底的鞋有“舃（xi4）”和“屐”。舃乃履下有木底者，木底与履底大小相同，实心。“屐”则以木为之，或以帛为面，有的以漆画之，下有两木齿。《续汉书·五行志》：“延熹中，京师长者皆著木屐。妇女初嫁，作漆画屐，五色采作丝。”

据《搜神记》载，男鞋方头，女鞋圆头。但后来男女往往通用。从马王堆一号汉墓帛画中的贵妇人的鞋和出土的四双青丝鞋来看，女鞋的前头有两个昂起的小尖角。

（二）韈。

也作袜，以布帛作成，也有以皮革制作者。袜一般高尺余，上端有两带，以缚系于足胫。

秦汉时有进门脱鞋的习惯。在屋中，多穿袜行于席上，不仅平时燕居如此，上殿朝会亦然。着鞋上殿，以为殊荣，汉时唯萧何、梁冀、曹操等膺此殊礼。

四，饰件

佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。”如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。

古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。

（一）女子饰件：

头面: 笄，簪，钗，步摇，梳篦，花钿，胜，玉梅/雪柳，闹蛾，花冠/凤冠，假髻

耳饰: 簪珥，耳玦，耳珰，耳环，耳坠

项饰: 串饰，项链，项圈，缨络，项锁，霞帔

臂饰: 镯，钏，戒指，护甲

佩饰:

妆容: 大致可分为“红妆”和“白妆”两类。此外，还有一些特定的妆容，如花黄，花钿等．

（二）男子饰件

从生理学角度来讲，男性通常喜欢一些具有进攻性，危险性的装饰品。比如容刀、觽韘、佩剑；而笏头带(玉带)，带钩，钩络带，绶（大绶、前绶、后绶）等则是与男式服装的特有装饰；另外也包括一些中性的饰件，如充耳，容臭，玉佩。

汉服的场合穿着分类

汉服复兴并非等于一味地以古服制取代先今，而是在特定的场合拥有一个具有历史积淀的文明符号，因此，随着着装场合的变迁，汉服的现代分类也可以在参考历史的基础上适加调整。

中国是礼乐文明，现代人疏远了“礼”的理解，实际，礼并非繁缛的多此一举，而是与生活息息相关。周礼将礼划分为五类：吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。合称“五礼”。

吉礼是祭礼，“国之大事，在祀与戎”，所以祭礼将列位于五礼之首；凶礼是丧葬之礼。对于亡者治丧以及对天灾人祸的哀吊都属于此；军礼是与军事活动有关的战事之礼,包括田猎、校阅、献俘、出师等；宾礼是诸侯对王朝的朝见、各诸侯之间的聘问和会盟之礼；嘉礼则是亲和万民的喜庆之礼,包括冠笄、婚嫁、飨燕和亲朋之间的庆贺活动等。

“五礼”几乎涵盖了生活的方方面面。所以，与各种礼仪相匹配地，发展了各种不同场合的冠服制度。祭祀有祭服，朝会有朝服,婚嫁有吉服,从戎有军服,服丧有凶服等。穿著时不可造次。

古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服

汉服的场合着装

古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服

华夏自古乃衣冠上国，礼仪之邦，中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义 愆礼》云：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首；衣，所以蔽形。”《白虎通 衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。”

故此，我们看到，服饰在华夏文化中，除了“避寒暑、御风雨、蔽形体、遮羞耻、增美饰”等一系列人类通行的实用功能外，还有着“知礼仪、别尊卑、正名分”等特殊意义。《周礼 地官 大司徒》云：“衣服不贰，从容有常，以齐其民”，认为“同衣服”的风尚才可安定万民；在强调“名正言顺”的华夏传统中，历代帝王问鼎天下后的第一件事便是“改正朔、易服色”；满清入主汉室江山，也是从衣冠入手的，衣冠的断绝才彻底瓦解了屠刀都没能砍断的汉人最后的坚守……

衣冠于华夏，从来都不是一件小事。

我们回首遥望，虽然不至于像某个关于新疆库车记录片里，一些当地的维吾尔人看到克孜尔千佛洞壁画上的古龟兹祖先，茫然地说：那是异教徒（因为他们信佛教），跟我们没什么关系——但确实也迷失了许多记忆；当今又是一个迫切需要特色的时代，历经苦难的中国重新屹立在世界的时候，也很懂得需要自己的“民族特色”来向世界展示。于是，我们在破碎的记忆中匆匆翻检一番，又带着许多迎合西方强势文化思维的成分——于是，旗袍、“唐装”被我们骄傲地视作民族文化的独特符号……却很少有人去想，这些最多只有三百年的、严重变异的符号为何能够淹没几千年渊源和积淀？

要待何时，华夏才能够不只是一个苍白的名称？要待何时，我们才能够明白，我们的祖先给了我们一个多么深远美丽的名字。

衣冠断代已六个甲子，如今又燃起了星星之火。华夏复兴，衣冠先行，时代大任义不容辞，然而，恐有损五千年沉甸甸的使命，衣冠体系，总不敢妄下定义。不过，看着很多网友，尤其是新入门的朋友抱怨没有完整的学习资料时，实在汗颜。于是，我们诚惶诚恐地翻故纸堆，整理归纳。虽下了力气，但一己之见的障目之弊依然在所难免，所以，还望诸位同仁及时指点，在交流中整合智慧及资源，将不胜感激……

汉服的基本特征：交领右衽（兼有盘领，直领），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），无扣结缨（几乎不用纽扣，而于腋下结缨系带），线条流畅，飘逸潇洒（这两点是与同为华夏文化体系的日韩衣冠区分的鲜明特征）。

本汉服知识体系分类法：因为一开始就本着一种整合的、归纳的思维方式，所以并未采用当前服装界普遍流行的“朝代式”分类法；同时，也借鉴了生命科学中关于进化论的分析法，力争用一种演化史观来看待问题。

满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩(马甲)。

满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。

女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。

随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。

满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”，

这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系。满族妇女“辫发盘髻”的习俗，也是来自女真遗风。“两把头”是满族妇女最具有代表性的发式，即将头发夹于头顶，分成两绺，结成横长式的发髻，以高髻为尚。再将后面余发 成一个“燕尾”式的长编髻，压在后脖领上，使脖颈挺直，加之穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。

清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。

够详细吧?

旗袍为什么那么像明朝的明立领？

满清强迫汉族人剃发易服时，是男从女不从，也就是汉族女子还是穿汉族服饰，明朝的立领款式衣服逐渐被满族服饰所模仿，不过旗装的领子一般不高，镶边滚边却极繁琐，到清后期才开始出现稍高点的元宝领，清末民初一度流行过一种掩住下巴的超高领（可以参看老照片或小说《京华烟云》，上面对服饰变迁有描写）。明清的高领最大区别在衣襟，明朝立领衣服一般是对襟或者交领，而旗装是斜襟，（现在有的影视剧里面让明朝女子穿上旗袍似的斜襟衣服，简直就是穿越。）到了民国时期，旗袍经过改良，与西洋因素融合，逐渐演变为现在常见的样式，衣领也有高低等各种款了。

怎么分辨旗袍和汉服？各国人眼中的旗袍和汉服有什么区别？

汉服，就是汉代开始流行的服饰，也有人认为是汉族人的服饰，他的服饰和造型比较繁杂，让人感觉到穿着非常不方便，尤其是在明清时期，这种宽大的服饰是不利于日常生活的，所以，汉服和唐服在明清时期就逐渐消失了，当然，我们现在看到的服饰是清代推行的服饰，这些服饰比较适合人生的日常生活。

旗袍，很多人认为是旗人的服饰，实际上不是的。是在民国建立以后才有的旗袍，这个旗袍的出现时间与中山装是差不多的，也就是民国建立后进行服饰改革后的产物，这个旗袍比较优雅，让人们看到了以后，就可以衬托出女子的优雅和气质，你看过张曼玉和汤唯穿的旗袍吗？是不是很有古典神韵和气质呢？这个就是旗袍的厉害之处。

汉服只是在一些特定历史剧里可以看到，生活中几乎不常见，但是旗袍却是很常见的，民国时期就作为国服，改革开放后，我们国家规定旗袍是接待外宾的女子必穿服饰之一，这个也是客观上推动了旗袍的发展，现在很多人喜欢穿旗袍，可以凸显出人的身材，为什么很多瘦子不敢穿旗袍，因为不能实现旗袍的前凸后翘。

汉服现在看不到的主要原因就是没有实用价值，当然，还有一个很重要的原因就是制作工艺太差，现在定制一套最高级别的汉服不到万元，因为实在是做不出来好的汉服了。这个也是客观上制约了汉服的发展，你觉得汉服的发展还有哪些障碍？

三国两晋南北朝唐宋元明清服饰特点

唐朝服饰

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。从传世的壁画，陶佣来看，穿著这种服装，里面一定要衬内衣（如短襦），而不能单独使用。

宋朝服饰

宋代服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋代女子服装

宋代官服大部分是沿袭初唐。在北宋初年因服饰没有定制，又受外来影响，所以曾出现过着"毡笠"、"钩墪"（袜袴）的契丹服，人们称它为奇装异服。

宋代官家服饰普遍十分奢侈，民家着装也很讲究。宋太祖三年（乾德年间）规定宫内妇女的服色要随大夫变化，还规定庶民百姓不得采用绫缣五色华衣。到仁宗、英宗、神宗直至政和七年时期，官府提倡改良服饰，而且更趋奢华。

宋仁宗皇后像

对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意服用。一些京城的贵族闺阁们，还别出心裁地设计出许多种装扮方法，追求出新与别致。不但衣料选择考究，而且梳妆也很特别，有的梳大方额，有的扎发垂肩，有的云光巧额鬓撑金凤，贫者还有用剪纸装饰头发，身上抹香，足履绣花等。

元朝服饰

元代是由蒙古人统治，蒙古人和汉族衣冠是一个体系，仅仅是发型不同 [3] 。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子

明朝服饰

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

清朝服饰

清王朝时段推行剃发易服，清王朝时段推行剃发易服，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

朝服

龙袍、凤袍

龙袍

凤袍

凤袍

氅衣

甲胄

皇室甲胄

清代女装

黄马褂

清代蟒袍