本文目录一览：

• 1、请问原来旧社会女人穿的，那个往一边扣的，而且也不长 。那个叫什么装
• 2、长款旗袍的高开叉能带来怎样的魅力？
• 3、旗袍襟形之间的区别
• 4、旗袍开叉一般在大腿那个部分多高合适呢
• 5、旗袍裙怎样剪 旗袍剪裁的七大步骤
• 6、旗装怎么穿的？到底有几层？

请问原来旧社会女人穿的，那个往一边扣的，而且也不长 。那个叫什么装

衣长过臀部以下，两边带开启，又很合身的那种叫旗袍。

就是普通上衣那么长，有点肥大那种，就是像《闯关东》电视剧里，老太太穿那种叫大襟。

现在又些男相声演员，上台时穿的那种长到脚脖那种叫大褂。

长款旗袍的高开叉能带来怎样的魅力？

旗袍是一件很有中国风的服饰，中国风一定是典雅的，起源于上世纪20年代的民国，这种旗袍的腰部缩紧，腿部外侧的高开叉把中国女性的完美身材展现的淋漓尽致，将身材曲线尽情的展示。

旗袍有一个显著的特点，那就是高开叉，通常都是开叉到大腿中部以上的位置，这样设计的原因是：

1:民国初年，那个时代是追求思想解放的时代，女性为自己的传统地位而不断争取自己的权利，这样的设计符合当时女性追求思想解放，个性独立的特点。

2:这种设计在女性坐下来或行走时，开叉的部位可以时隐时现的展现女性的腿部，很是好看，也很有诱惑力，在典雅庄重之间，多了一些性感与抚媚，将中国女人的外在与内在美表现的淋漓尽致。

当然需要注意一点的就是，穿旗袍时，由于旗袍是紧贴身体的，为了避免内衣突出的尴尬，在内衣选择上，尽量要选择无痕内衣或者是丁字裤，这样在坐下或蹲下的时候可以依然保持优雅。

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旗袍这一具有中国特色的服饰，为什么有这么大的魅力，历经了几个世纪还经久不衰，现今还呈逾演逾烈的状况，大有脂粉香气冲云天，满城尽穿花旗袍!开个玩笑!夸张了一点!旗袍其实是很考量身材的，你不能太瘦，不能太胖，不能太高，不能太矮!小骨架很适合江南女人，有点肉不能多一份，不能少一份，梳个发髻，高高的立领露出了一小截玉颈，让人不禁浮想连篇，流畅的线条将女性的柔软毫不掩饰的一层层流露，前凸后翘，s型的体态尽显女人的万种风情!开衩的裙摆让纤纤玉腿若隐若现，配上肉色丝袜再穿上高跟鞋!那忽隐忽现的美腿，惹的文人骚客不惜笔墨的大加赞叹!这里引用诗人戴望舒的诗，‘’撑着油纸伞，独自彷徨在悠长，又寂寥的雨巷，我希望逢着一个丁香一样结着愁怨的姑娘!‘’立刻在我们面前呈现了这么个穿着旗袍的女子，是那么美的意境!也看过洋妞穿旗袍的，但很难穿出中国的古典之美!这就是筷子外国人也用，毕竟没有中国人用的利落啊!

如果一个女人长的漂亮，身材不错，穿上旗袍绝对急煞千军万马，让人欲罢不能，观美色垂涎欲滴，看线条浮想联翩。

官官就是一个旗袍美女，她是我的知己，认识她就是因为被她的旗袍装给迷的神魂颠倒，第一次在世界茶饮小店里看到她的时候，整个人为之一振，整个小店她成了最漂亮的风景线，温文尔雅的坐在那里，玲珑剔透的脸蛋加上前凸后翘的身材，一身粉红色花瓣旗袍在配上一双黑色高跟鞋，美轮美奂，就如仙女下凡，让人如痴如醉，注视了三十秒后我也骨气勇气向她走去，坐在她的对面，很礼貌的向她微笑了一下，近距离接触发现她倾国倾城的脸庞加上高贵典雅的气质还有旗袍衬托出的艳丽，让我大饱口福，为了避免尴尬我我就问她你这个咖啡叫什么名字看着不错，上面还有一个爱心，她笑了一下也没说话给我也要了一杯，就这样俩人有一句没一句的聊上了。

在认识她随后的日子里每次我们约会她都穿着旗袍，各种颜色的旗袍穿在她身上是那么的美丽大方，端庄典雅。让人爱慕不已。

旗袍在我们中国有着很深厚的文化底涵，旗袍能衬托出一个女的身材，气质，瞬间能让一个女人变得有气场，但是旗袍很挑人的哦，不是谁都可以驾驭的！

中国人的艺术追求是似是而非，求的是象与不象间的恰到好处的妙妙妙。

旗袍真是中国服装史上的顶级创新式样，它充分发扬了朦胧态的似有似无的神秘诱惑感的服饰式样，且束腰刹胸可尽显女子三曲体态，而高或低开叉，行步时的时显时没的腿部，促激朦胧更盛，朦咙三曲的身姿在行走中使身躯窈窕婀娜轻盈飘逸洒爽，真百媚娇了。

只不过新中国后废弃一段时间，再恢复后又用法不对，使其用于餐堂服务员的装束，贬低了等级视觉眼中的形象式样，而不能列雅堂高级之列了。

再重新立形象须电视主插用其装扮自身外，国家隆重场合用服才可振兴起来，且自此为仪服，非重大事务不得穿着，列国际高高雅装必成。

悟空问看后，咱也在其上留上点啥。

穿旗袍的女子好像是一本百看不厌的书，如花似水，给人一种安静的美！

旗袍曾经有着“东方女装代表”的美誉！是一道中国独有的风景！

女性穿在身上总是显得那么的知性优雅，因此深受女孩子喜欢！

旗袍是为女子量身定做的，她的设计下面比上面细，它的大腿两侧有开叉设计，这样设计的原因有三点：1.为了方便行走；2.为了便于穿着；3.便于如厕。

所以，她的设计特别人性化，这种开叉设计更是精髓所在，不仅让女性的美丽更加妖娆，也给生活带来了便利！

旗袍起源众说纷纭，被认可的是始于清末，由长袍演变而来，由于长袍形式类似于满足旗人的服装，因此称“旗袍”！

如今，旗袍却渐渐成为我们的回忆，现实中很少有人穿着，让人不得不惋惜！

“犹抱琵琶半遮面”，自古以来，女人的风情皆在半遮半掩之间，微微露出便是最诱惑。

性感，过头就是风尘气！在中华民族传统文化之中，不适合把旗袍开叉开太高，性感是美好，风尘是低俗。真正的旗袍女子是不会穿过高开叉的旗袍的！

旗袍本是满族妇女服装(旗，指旗人即满族人)。上世纪三十年代引入中原，在上海被”转化”为”中国式妇女服装”。曾大受欢迎。长袖没有了，大襟越来越短，开叉越来越高，腰身越来越紧。再加上现在底裤越来越小，就有点中国式”比基尼”的风韵了。据说有日本年轻女子认为和服太累赘，也很喜欢旗袍，不会搞出什么”和式旗袍”来吧。

“胜哥，旗袍的这个岔，给我开的高一点。”

越南女人开叉了解下，如果里边陪丝袜那情况，不敢想啊！

旗袍襟形之间的区别

旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领,袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩,还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等.旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化,袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖,襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等,圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅,直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式,，可使身材显得修长,方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革,适合不同脸形穿着,琵琶襟旗袍礼服——此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式.

旗袍开叉一般在大腿那个部分多高合适呢

现在的旗袍一般开衩到大腿膝盖上方15cm处到臀部。有的旗袍开衩比较高，开衩到胯部。

旗袍开叉程度是根据身高和衣服的分辨率设计的。般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随著时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。

现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

扩展资料

旗袍现代特点：　

1、旗袍的京派与海派　

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

2、艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

3、设计师与旗袍

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

参考资料来源：百度百科-现代旗袍

旗袍裙怎样剪 旗袍剪裁的七大步骤

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为1.5厘米，B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（11.4cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（19.5cm）胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米，捏省后摆平再裁，后衣长不另加，摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥，胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高，按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围，胸围尺寸的4分之1。

5.腰围，腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米（无腰省）。

6.臀围，臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长，（俗称出手）量袖长时从后脖根中央，通过肩部外端往下量至手腕处，或量至需要的长度。

8.袖口，胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深，领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽，领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便，领口一圈为毛缝裁剪，开襟时也不用放缝，沿开襟线剪至领口深线处。

11.腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁剪，开襟时不用放缝，领口内已包括0.7厘米。

旗装怎么穿的？到底有几层？

旗装的特点，髻作横长式，呈一字形，当时称为“两把头”或“一字头”。王瑶卿在光绪二十一年(1895)演《坐宫》时，即用此种发式。到了清末，“两把头”衍变为用青缎制成高大的横架置于头顶，侧垂流苏，脑后之发梳成燕尾式，称“大拉翅”。王瑶卿在光绪三十三年(1907)演《坐宫》时，就用了这种后期的发式和头饰，后来梅兰芳等也都依此装扮。满族妇女穿衣、裳不分的长袍，称“旗袍”，领间围以领巾。早期旗袍样式身袖都很宽大，镶滚较宽的花边。以后腰身逐渐改小。穿旗袍时，外罩琵琶襟或大襟、一字襟的小坎肩。30年代以后，更改得纤细入时。剧中扮铁镜公主者，除穿旗袍外，还穿经过艺术加工的清式蟒袍，加硬领，挂朝珠。扮萧太后需穿清式龙袍、龙褂，挂朝珠，头上戴大钿。旗装妇女脚上都穿高底鞋，鞋底厚二、三寸，似一倒置的花盆。梅巧玲、陈德霖、王瑶卿等，都擅演旗装戏，因服饰与传统的不同，故在身段动作上也有新的创造。