本文目录一览：

• 1、明朝服饰的服饰类型
• 2、旗袍的起源？旗袍的真实起源？
• 3、“旗袍”起源是什么？
• 4、旗袍的历史及形制特点
• 5、旗袍的历史发展过程
• 6、旗袍的来历

明朝服饰的服饰类型

常服又称翼善冠服，即头戴乌纱折上巾（又称乌纱翼善冠），身着盘领、窄袖（明中后期袖型逐渐肥大）、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，经历了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。

图一：洪武皇帝所穿乃明前期皇帝常服，风格较明后期简洁，乌纱翼善冠+黄色团龙窄袖圆领袍+红色交领衣； 图二：万历皇帝所穿常服乃典型明中后期风格，纹样较明前期增多，此半身像可见：乌纱翼善冠增加了纹饰，黄色圆领袍增加了色彩和纹样（加入了十二章纹），两肩圆形纹样红色者为日纹，白色者为月纹，袖子变宽，其上可见华虫（红腹锦鸡），其余章纹见于袍服其他部位。 官员平日里在本署衙门办理公务，则穿常服。常服的规制是：头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。洪武二十三年，指定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品冠补子纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔，不许用玄、黄、紫三色，也不许织绣龙凤纹样，如有违犯禁令者，罪及染织工人。

戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。

现据《明史·舆服志》及《明会要》卷二十四《舆服下》的记载，将明代百官衣冠服饰制整理成简表如下： 品级 朝冠 带 绶 笏 公服颜色 补子绣纹 文官 武官 一品 七梁 玉 云凤，四色 象牙 绯袍 仙鹤 麒麟 二品 六梁 犀 同一品 象牙 绯袍 锦鸡 狮子 三品 五梁 金花 云 钑鹤 象牙 绯袍 孔雀 虎豹 四品 四梁 素花 同三品 象牙 绯袍 云雁 虎豹 五品 三梁 银 钑花 盘雕 象牙 青袍 白鹇 熊罴 六品 二梁 素银 练鹊，三色 槐木 青袍 鹭鸶 彪 七品 二梁 素银 同六品 槐木 青袍 鸂鶒 彪 八品 一梁 乌角 鸂、鶒，二色 槐木 绿袍 黄鹂 犀牛 九品 一梁 乌角 同八品 槐木 绿袍 鹌鹑 海马 未入流 与八品以下同 练鹊 　注：表中所谓未入流，是指那些不能列入九品以内的官员，诸如典史、驿丞之类。

明代官员常服方补与清代官服方补相比有如下区别：

面积：明的一般边长四十厘米，清的三十厘米，且清方补多从中间分为左右两块（因底衣为对襟）；

位置：明的更靠上，清的更往下；

色调：明单色补子底色与衣同，补子底色因衣色鲜艳而鲜艳，彩色补子艳而不妖；

清的补子底色随衣色深暗而深暗；

构图：明补子构图饱满线条和谐；清补子图案多繁复堆砌，缺乏设计美感（终清一世，越往后越缺乏图案驾驭力，清初因有明代遗风，构图尚和谐）

边框：明补子边框简洁，清补子边框粗宽或饰有纹样

内容：明代禽鸟补子多为双只，清代禽鸟补子多为单只；清方补一般有一颗红日在上。 琉球国在14世纪开始向明朝朝贡，琉球和福建地区的关系密切，琉球常派留学生往福建学习中国文化。一些留学生在福州长期生活后，也把福建的民间习俗带回琉球。所以，不少琉球服饰式样仿制福建当时的服饰。

旗袍的起源？旗袍的真实起源？

明朝汉族妇女穿的高立领褙子！明朝皇后的画像可见一斑。

概述

旗袍作为中华民族的传统服饰，常作为礼服，一直在许多重大庆典场合而使用。作为服饰的历史，可以追溯到明朝中期明服立领即明立领，她最早出现于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。明末高领盘扣式样已经基本形成了现在旗袍的雏形。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后仍然穿着“厂字领”圆口衣。）， 清朝中期，明式立领（方领，二枚金属扣）进一步演化，方领变成了弧形领，同时也融入了许多满服要素（滚边-大宽边，蜈蚣盘），此后，明立领更加广泛地流行，到了民国时期，承袭明立领的中华立领成为中山服和旗袍的构成要素。

起源考

关于旗袍的起源，许多历史真相淡忘了，不知实情的现代人望字生义，认为清朝传统服饰是满族人入关时带入中原的。其实这是一种误解。

一、关于领子：在满清的早期，旗人的男女装是没有领子的，类似于现代圆口T恤。而小立领在明朝中后期的中原和江南已经广泛流行，这是程朱理学思想禁锢在妇女服饰上的体现(妇女脖颈要用立领加以遮掩)。明末高领盘扣式样与清代民国时的差不多。当至清代,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后仍然穿类似唐朝男装中的无领圆口衣。），清朝中期，在明式立领（方领，二枚金属扣）基础上添加了许多满式因素（滚边-大宽边，蜈蚣盘扣）成为现代旗袍的前身。换个说法就是旗人受中原汉服影响，在无领圆口上镶上了衣领。

二、满清女式袍子下摆是不开衩到胯的，是上世纪二十年代的上海上流社会受西方文化的影响，豁开的。

三、现在的满族人是不穿所谓的旗袍的，因为那不是他们的服装，他们依然穿大滚边袍。

四、满族人未入关前，一直属明朝建州卫，穿着明朝军服，并做为本民族的日常服装，就从这一点，满服从一开始，就受到了明朝服饰的影响。

“旗袍”起源是什么？

     很多人看到一个“旗”字，就认为“旗袍”是满族的服饰改的，那么，真相真是如此吗？

     其实在民国初期，首批穿“旗袍”的女子称呼自己穿的衣服是“长袍”、“长衫”，和当时男子穿的袍服名称相同。（汉人女子穿长袍，是反抗男女不平等的象征）只是因为之前几百年基本上女人只有满人穿袍服，汉女穿袄裙（上衣下裳是汉人女子传统穿法），所以不明真相的外人想当然地认为女人穿袍服那就是“旗袍”，其实这是一种错误的以讹传讹的叫法。

    “旗袍”的起源最早可以追溯到明朝，立领斜襟盘扣在清朝之前就已经出现了，明末已经非常流行。

图为明朝唐伯虎画作，大家注意，图中的女子穿的衣服除了比较宽松，跟现代“旗袍”基本没有什么区别。

明朝女装，去掉裙子，衣服再收紧一点，不就是现代“旗袍”吗？

民国时期，女子穿“旗袍”，是不是跟明朝女装几乎一样？

下面我们再看满人服饰

衣服没有领子 ，到了清朝末期，满族女子服饰模仿汉人女子加上了立领，完全汉化

大家可以去“旗袍是汉服”贴吧看看，那里有大量的历史资料可以证明“唐装旗袍”是汉人服饰，早在明朝就已经出现

   

旗袍的历史及形制特点

历史沿革:袍服自汉代被用於朝服,起始多为交领,直据,衣身宽博,衣长至附,袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为 "袂",或称"牛胡",古有"张袂成荫"之说.袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿著者多为知识分子及统 治阶层,久而久之蔚成风尚.袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活.流行於少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利於骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽,窄 袖,袍身比较适体.历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例.唐代的胡服也风行一时,胡服在唐 开元,天宝年间与胡妆,胡骑,胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属於长安街头当年的"舶来品".在辽,金,元及清朝等少数民族政权统 治时期,合身的袍服都曾一度扮演著服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势.清代由於历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰.

顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一 全国.随著政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律 令之严性命攸关,有"留头不留发,留发不留头"之说.至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的著装 中.庆典场合不分男女都要著袍,各类袍服名目繁多,有朝袍,龙袍,蟒袍及常服袍等之分.从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女 日常所穿的长袍才与后世的旗袍有著血缘关系,用作礼服的朝袍,蟒袍等习惯上己不归为"旗袍"的范畴.清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和 穿著方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治,嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束 的风气之盛,可见一斑.至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的.满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏.

清 朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝."元宝领"用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领,袖,襟,据 都有多重宽阔的滚边.至咸丰,同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至 整件衣服全用蕾丝镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料.旗女袍服的装饰之繁琐,几至登 峰造极的境地.此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微.帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门.为挽救危亡,清廷洋务派提出"中学为 体,西学为用"的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军.在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣,操帽与西式军装,军帽.洋装的输 入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更.日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端.

1911 年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服 制上等级森严的种种桎橘.服装走向平民化,国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担.由於满族统治政权的消亡,旗袍此时穿著者甚 少.西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处.旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成.

演变: 1.最早的旗袍是宽袍大袖的,中国妇女长期以来的束胸裹臂,300多年来都没有改变过.

2.20年代时,青布旗袍是当时最受女学生欢迎的.之后成为全国新女性的代表服装.

3.30~40年代的歌谣可知道旗袍已在当时的上海服装界占有重要的地位.是旗袍最光辉耀眼的年代.因当时开港通商,上海这个商业港口变出现了许多洋式的服装及文化习俗,旗袍变开始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在宽松,而倾向以合身显现出女子曼妙而玲珑有致的身材.但其中的花色仍带有中国文化,花鸟,图腾,手工刺绣…等.旗袍俨然成为服装上的艺术品!民间,妇女,学生,工人,政商名流的太太,无人不著旗袍.甚至一度成为了交际场合的标准服装.

旗袍的种类和款式

有单旗袍,夹旗袍,棉旗袍,有长袖旗袍,短袖旗袍,无袖旗袍, 有高领旗袍,矮领旗袍,无领旗袍,有长旗袍,短旗袍,等等.另外还可以在旗袍外面套 毛衣,马甲,西服上衣等,搭配灵活多样.

旗袍的造型

有连袖,装袖,对开襟,斜襟,大圆襟,琵琶襟等. 工艺形式上,常运用锒,嵌,盘,滚等装饰工艺,在胸襟常饰以彩绣,雕绣,亮片,圆珠,使旗袍外观更华丽,悦目;面料上,织锦缎,丝绒,古香缎,金玉缎,香云纱等均可制作旗袍.

补充说明

作为女性著装的旗袍,与旗女有著密 切的关系.所谓旗女,是指旗人家庭中的女性成员;旗人,则是清代对被编入八旗的人的称呼.清代八旗的成分以满族为主体,融合了汉族与蒙古族等其他民族在 内.八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室,觉罗以外,还包括八旗满洲,八旗蒙古和八旗汉军.八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成.清初八旗汉军有 26万之众,是八旗满洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不仅是满族人,还可以是蒙古族或汉族人.这样,把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了.满 族是生活在北方的少数民族,擅长渔猎并四处游牧,他们所穿著的袍四面开权,有扣绊束腰带,脱卸方便又保暖,非常适合他们的生活方式.后来归附於他们的汉人 和蒙古人也采用了这种服式.明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的 前身, 到民国才成为现代意义上的旗袍,称为新旗袍或新式旗袍.旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有著明显差异.

满族 入关后成了统治者,曾强令汉人剃发易服,但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的,反而激起汉人强烈的反抗.为了缓和矛盾,清政府不得不采纳了明朝 遗臣金之俊的"十不从".其中有:"男从女不从","生从死不从","倡从优伶不从"."仕宦从而婚姻不从"等数条,才使汉族妇女得以继续穿著显示本民族 气节的服饰,而戏装,结婚礼服,死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样.在清代前期一直沿续到中期,旗女著装与汉女著装呈现出泾渭分明的特色.

当 时区分旗女与汉女的装扮主要有三点:

一,看发髻.旗女梳旗髻,即两把头,叉子头或一字头,因其中插入架子使之呈双角扁平状,故又称"架子头".这种假髻到咸 丰以后更为夸张高耸,演变成为"达拉翅",被汉人称作"旗头".汉女则梳平髻,喜戴黑绒布帽和遮眉勒,发型低矮而贴体,更显其低眉顺眼的含蓄气质.

二,看著裙还是著袍.旗女穿袍,袍是她们最重要也最普遍的服饰.袍里面穿裤,礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件.八旗妇女从不穿裙,即使把贵妇朝服中的朝 裙算作裙的话,也还是极少有机会穿著的.八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常则穿便服袍,包括旗袍的原身--衬衣和氅衣.衬衣 圆领右衽,捻襟直身平袖,无开襟,有五个纽,衣长掩足.袖分有袖头和无袖头两类,面料以绒绣,织花,平金为多,周身加以边饰,常穿在里面.夏季衬衣可单 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在衬衣外面,与衬衣类同,只是左右开禊至腋下,开禊顶端饰以云头,且装饰较为华丽考究.边镶和纹饰繁复精细,还缀有蕾丝,花绦 子,狗牙儿.氅衣多穿於正式场合.清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关於旗女这种袍装打扮的文字描写,如:"只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿,套一件 绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿,窄生生的领儿,细条条的身子,周身绝不是那大宽的织边绣边,又是甚麼猪牙绦子,狗牙绦子的,胡镶滚作,都用三分宽的 石青片金窄边儿,拓一道十三股里外拄金线的绦子,正卷著两折袖儿;头上梳著短短的两把头儿……."

而与旗女相反,汉 女穿裙,从不穿袍,她们仍沿袭旧时的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或裤,上下衣不连属.穿裙是汉族妇女的一大特点,清代汉族女裙种类繁多,如百褶裙,凤尾 裙,月华裙,马面裙,裥干裙等.裙前后有裙门,裙内穿裤,也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的.《儿女英雄传》中写道:"忽见旁边儿又过来了个年轻的 小媳妇子,穿一件享肩贴背,镶大如意儿,水红里子,西湖色的濮县绸的半大夹袄儿,并不穿裙子,露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子;脚下一双过桥高底大 红缎子小鞋儿;……"汉族女子婚嫁时穿红喜裙,上配石青或大红绣花袄褂,凤冠霞帔,沿袭旧制.

三,看鞋.由於旗女无缠足陋习,她们穿宽大的高底旗鞋.木制高底位於鞋底中部,因形似花盆,马蹄,又被称为"花盆底","马蹄底".而汉女则个个"三寸金莲",著小巧精致的绣花弓鞋,高底则位於鞋的后部.

旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显.首先,旗女的旗袍上下一体,线条流畅,汉女的上袄下裙分割线多,富节奏感;旗袍紧窄合体显露腰身,而上袄下裙却 异常宽肥,竭力将女性曲线掩藏於宽衣大袖之下,集中反映了宋明理学"存天理灭人欲"的一面;旗袍更易使穿著者显得长身玉立. 其次,旗袍的审美趣味中心在 上面,而袄裙的趣味就显然在下面了.穿高底鞋加之袍长及地,将旗女腰线抬高,下肢拉长,重心也随之上移;而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低,拉长了上身, 重心随之下移.基於民族文化的差异,旗人重头而轻脚,假髻虽然夸张高耸,天足却被掩盖於袍摆之下.相反,汉文化倾心於"纤纤作细步","三寸金莲"倒是无 论如何要露出裙摆的.简约的小髻,肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下,这就是汉人的重脚而轻头了.

旗袍 与袄裙在具体形制上也存在许多差异,例如旗袍有一字襟,缺襟等种种斜襟,礼服上还有马蹄袖,袄裙却多为对襟;袄衫上戴领抹,沿用本族的交领,而旗袍在最初 则无领,只戴领巾兑,直到清末才有旗袍立领,而且也非交领.在装饰配伍方面,旗袍原本是相当简朴的,入关后慢慢朝繁复的方向发展,甚至大大超过汉女的袄 裙,镶,滚,嵌,绣,荡,贴,盘,钉样样俱全(这在汉女袄裙上也能见到),而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖,使整只袖被分成数段,每一段的图案风格,色 彩和面料都截然不同,这是汉装所没有的.

旗女与汉女著装存在的差异,归根结底反映了异族文化间的差异.内敛型的汉文 化造就了上袄下裙,而外向的八旗文化则产生了旗袍.在两种服饰截然对立的时期,也是两种文化撞击的年比.然而,正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解,旗汉服 饰的差异也并非不可调和.清王朝统治稳固后社会趋於安定富足,民族融合在不知不觉中进行.即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖,袄褂变得越来越长,类似於 袍.清中期时旗女与汉女著装的界限已不再那麼明确,晚期更是互借互用.旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺,袖上也出现类似半臂的深色装饰.有穿著长坎肩 的汉女,也有穿袍身极短露出双脚的旗女.同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段.总之,旗女与汉女的著装已由初期的对立走向了融汇交合.

头.

在民国前的旗袍的确不开叉,与我们印象中的飘逸比较起来,

样式很土,这姑且可以称为旧式旗袍.特别的是,那时旗袍领子

很古怪,高高的立领,高到腮边,像个桀骜不逊的豪杰.旧式旗袍

仍然是被桎梏在一种意识形态裏,似乎只是城裏人以及上层社会人的

专利.现在可以认定,这些服装的保守策略,主要是为了约束妇女

的肢体运动, 使女人显得更加端庄和贤淑.

20世纪初,欧风美雨浸淫之下,汉族人相对比较开化,把旗袍领子改低

了.特别具有创意的是把下摆开了叉,姑且可以称之为改良旗袍,

这种服装的革命赢得了男人们的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口缩小,袖子由长变短,衣领如荷花,改良旗袍越来越瘦,紧裹腰身,将人体的轮廓曲线勾划出来,袍叉开到了大腿,露出同样质料的长裤,

后来则连长裤都不穿了.鲁迅先生见过夜晚倚门候客的妓女,穿的旗袍开叉高到"似乎高到了腰间".风尘女人最好是"美"的,也就是说,那时的"风情",与旗袍开叉的高度成正比,开叉到了腰间,那麼风情就"盈盈一握"了. 多数人认为旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人认为,旗袍端庄但不讲究流行.多数人认为旗袍太正式,穿起来太拘束,最重要是不少人认为旗袍不走流行路线,这是对该传统服装的误解,使得旗袍不受年轻女性的青睐.

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其 是服装文化,也是在进入中国后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝.乾隆帝 亦属好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意识到,是承袭一套己涵在衣冠制度 中的政沾理论,而不必是外观形式,方能传国长久.乾隆朝制定详细的冠服制度, 并图示说明,以后子孙也能「永守勿愆」.清代的衣服长袍马褂,早先是富贵人 家才穿的服饰,到后来普遍了,变成全国的一般服饰,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,颜色是外面黑,裏面红.满族妇女穿的旗袍,早期是宽宽大大的,后来才 变成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她们的鞋子也很特别, 是一种花盆式的高底鞋.至於汉族妇女的服饰,则和明代差不多.

长袍马褂是清朝男子常穿的服饰.

马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际,

本来是北方人在骑马时穿的,满人统一中国后,

不乘马的人也穿起马褂,渐渐流行起来

中国是一个多民族国家,由 56 个民族组成.每个民族都有自己悠久灿烂的文化.这一衣冠古国的服饰文化,是由各民族共同创造的.几千年来,中国各民族相互学习,互相交融制造出许多精美绝伦的服饰.中国民族服饰以色彩鲜明,技艺精巧,风格独特而著称.各民族的服饰,风格款式迥然不同,反映了各个民族的审美情趣,这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来.概括来说,汉族服饰细致中体现著传统礼教;北方少数民族服饰表现出浑厚质朴,威武粗犷;西北少数民族却奔放潇洒,凝重简约;西南少数民族则秀丽多姿,丰富多彩.每个民族的地理环境,风俗习惯,生产方式和艺术传统等特点,无不体现在衣冠服饰上.纵观五千年的中国服饰历史,尽管千变万化,但在款式,纹样,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服饰是记载中华民族文化的光辉篇章.

中国的服装史,可分为三个阶段:周代以前,为蔽体御寒时代;周礼制定,以至清末,属政治表徵时代;君主政体结束后,新的服装文化特色,类属模糊不清.中国服装制度的大原则是「上得以兼下,下不得僭上」,故社会阶级愈低的人,能选择的服色就越小.故历朝政府均以列举式,规定不准使用的颜色,每一阶层的人就在他能用的范围之内发挥,虽然每一朝代均有禁用色之颂布,但随著服装文化的进步,政府的规定经常是跟在流行的背后,因此,有时禁用色也就意味著即流行色.一个时代之所以选择某一颜色作为流行服色,事实上隐含著该时代的政治取向.传统上,服装是政治的一环,故智识份子重视,他们的好恶,向来影响时代文化取向.事实上,服装文化与其他文化一样,在传统的长河中,沈甸了无数的宝藏,挖掘都来不及,向忍遗弃 但重拾它时,必探究其意义所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不该扬弃,何不可遵循,建立我们现代的中国文化.

旗袍的特点

旗袍紧扣的高领，给人以雅致而庄重的感觉，微紧的腰身体现出腰臀的曲线；特别是两边的开衩，行走时下角微轻飘动，具有轻快活泼之感。日常穿用可选用花素全棉府绸或涤棉细布制作的旗袍，既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制做的旗袍，可表现出温柔、稳重的风格。选用织绵缎、丝绒制作的旗袍，是迎宾、赴宴最华贵的服装，集庄重典雅于一身。近年来，蜡染、扎染、手绘等工艺用于旗袍，”更使旗袍步人高档时装的行列。

旗袍在袖型上有无袖、短袖、中袖和长袖之分；领型上有 传统领和无领之变；经改良的旗袍裙也深受女士们的喜爱。

旗袍的历史发展过程

答:民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命以"驱除鞑虏"的口号推翻了满话政权，同时也使旗人袍服走向了暂时的沉寂。三百年来终得一吐的对满族统治政权的不满，使"达拉翅"、"花盆底"等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……

1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代显出空前的天真、轻松和愉悦。

这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。

受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……

全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……

而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……

建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿扔"资产阶级小姐"。

人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。

这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

做为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……

90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物

【旗袍的审美】

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

【设计师与旗袍】

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

旗袍的来历

旗袍的来历：旗袍是旗人的袍子，这是字面意思。现在的旗袍式样是民国年代改进过的，稍微好看些了。原来左衽，前后开叉。根据解释，前后开叉是骑马时候容易上马。还有后金社会发展落后，入关前处于氏族社会瓦解和封建制度成形阶段，不分辈分不辩兄妹，基本是父亲死了儿子接着娶她妈哥哥死了弟弟接着嫂子这样普遍的婚俗，女人穿的旗袍主要是适应这种婚俗制作的民族服装。功能除了上马容易外，旗袍底下不穿衣服，和现在的西藏草原落后地区妇女的原生服装一样，在野外大小便方便，前后一掀就可以。如果碰到男人性致以来揭起前后，也很容易操作！这就是旗袍的真正由来！

旗袍虽然是满族的服装，但是也已经流行开来，成为中国人很流行的服装。在这个意义上，它就不再是满族的专用服装了，妇女爱穿的话应该是不会有人反对的！至于过去每朝定鼎，都要设计出日常的冠服颁布天下。明亡后这个衣服问题闹出一场惨祸，却是真实的历史。剃发实际是中原的一种罪刑，叫“髡”，就是剃头！这和在脸上刺字差不多，文革时期还有阴阳头！江南反抗以后，满人调整的政策是：生从死可不从，男从女可不从。所以清朝前期，中原妇女都穿明朝的旧服制，男人活着虽然剃头留辩，死了可以穿明朝的衣服见祖先！所以现在大家的印象，就是，好像汉服其实是寿衣，这其实是反抗争来的权力！就是活着可以为奴隶，但死了要体面的象个人去到阴间地府去见祖先，穿着和先人一样的服装！所以说汉服如寿衣之说并非侮蔑，而是埋藏了汉人的反抗和活着为奴死才能做人的悲愤和悲惨！

民族服装涉及民族意识没有错的！但是民主的社会，这属于人权的一部分，意识形态的打压和恶毒的咒骂都是于理不合于法不合的！这个结论就像青天上的明月一样清晰可见，不知有人吵什么？如果吵吵着一定闹得把衣服的伤疤揭开，那三百年前的血还在流，不知道那些刽子手的后代看见了没有？建议最好不要对人家的爱好或吣持忠馐锻悠缆郏獾眉せ苏饧虑椋唤龇炊曰蛘咦枥共涣耍炊て鸶蟮姆吹∧敲茨憔筒唤霾荒茏枥梗炊歉拥姆聪蚶┐罅舜耸碌囊夂?br

仔细想想，太平军为什么以恢复华夏衣裳为号召？民国一百年了，人们为什么还记着衣服的事情？有些东西是阻挡不了的。既然知道自己是少数民族，又在这个国家里面生活，满洲国又没有了，就还是凡事遵纪守法，不要太猖狂了！无事生非更是愚蠢！要记住，这样是很危险的。民主化以后的中国，一切现行的不合理的民族特权，都将在强大的多数民意下被废除，你们现在享受的由D从苏联学过来的给予你们的特权都将烟消云散，你还不在这里留点口德？人家要穿什么衣服，是人家得事情，自己的老先人犯下了禽兽罪刑，人家也没有要后辈子孙偿还血债，已经是天大的荣幸了！按照弱肉强食的达尔文主义，现在你的强势已经完了，该你倒霉的时候了，就像当年人家被任意杀任意剐一样，你也轮到了，中国人说的三十年河东河西嘛。你没有轮到倒霉，还好好的，你该乖些！这是我教给你的，你爱信不信。不要看你在这里是匿名的，人家不知道你到底是那个，但是这里的言语之快口舌之骂态度之恶，最终都要你的同胞来负担，吃不了兜着走你又何必？