本文目录一览：

• 1、关于清朝时期的女性服装
• 2、旗袍的历史文化
• 3、清朝旗袍和民国旗袍有什么区别
• 4、旗袍是中国女性的传统服装，旗袍起源于哪个年代？
• 5、清朝宫廷里女子穿的旗袍的颜色有什么意义？有贵贱之分吗？
• 6、清朝的服饰是怎样的？

关于清朝时期的女性服装

满族的衣着服饰，基本上是沿袭女真族。

满族人喜欢穿“旗袍”，清朝统一全国以后，旗袍主要为妇女穿用，样式有所发展并讲究装饰，为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。清代妇女旗袍还时兴“大挽袖”。袖长过手，袖里的下半截彩绣采用多种与袖面不同颜色的花纹，然后将它挽出来，别致、美观。满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩。

满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下较宽， 中间细圆，类似花盆。

清代满汉妇女多穿裙装和套裤，裙子以长裙为主，群式多变。如早期时兴“月华裙”，在裙中褶裥内有花纹图案，好似月色映照下的美景。中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接，宛如凤尾。乾隆年间，妇女喜欢穿镶粉色边的浅黄色衫，下配绣花边的裙子和裤子。咸丰、同治年间在凤尾裙基础上改革成为“鱼鳞百褶裙”，即在裙下摆处用线交叉相连，使之能展能收，形似鱼鳞。在清朝前期，男从女不从的变动政策，使清初满汉女装保留各自的形制和特色。随着满汉两族交往的日益频繁，女性服装渐趋融合。

清帝服饰完全介绍（超级漂亮图图

衮服

型制：前后及两肩共四团金龙，左肩日，右肩月，并饰有万寿篆文和五色云纹。

穿着场合：祭圜丘、祈谷、祈雨

旗袍的历史文化

旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。旗袍有两部同名电视剧，一部由邱心志，田海蓉主演，一部由周迅，柳云龙主演。作家雪静出版过名为《旗袍》的历史小说。 中华民族传统女性服饰之一，二十世纪上半叶由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 甘婷婷旗袍照义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。 刘亦菲旗袍照二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。 清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。 传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。 建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。 这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用…… 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。 80、90年代——辉煌难再 整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。 作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。 不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。 这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了…… 现代旗袍(12张) 20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。 定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。

清朝旗袍和民国旗袍有什么区别

清朝旗袍和民国旗袍的区别：清朝旗袍是满族的传统服饰，宽松肥大；民国旗袍是属于时尚，称身适体，短袍窄袖。

旗袍是中国女性的传统服装，旗袍起源于哪个年代？

旗袍之美，在它的立领，立领作为旗袍的元素之一，它是精髓，高高的领子耸立着，很好的贴合着穿着女性的颈部，优雅的气韵，含蓄内敛的性感，都完美体现了东方女性的大方美丽，旗袍已经成为各种各样的活动会议场所礼仪小姐的标配，市面上有许多旗袍艳丽的像影楼风，大家只能敬而远之。

旗袍的起源

红色也是中国国色，也是百姓喜欢的颜色，更是今年流行的颜色，所以红色旗袍一直长盛不衰的原因，搭配红色形成无数的图案款式，旗袍的领型算得上是旗袍的“眼睛”，是旗袍制作中最重要的部分之一，领型分很多种，每一种都有不同的特点。

在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年，旗袍文化其实始于清代，随着清太祖努尔哈赤统一了女真族各部，设立了清军中的红、蓝、黄、白四正旗，从服装的装饰功能来看，装饰是为体现美，尤其是体现人的整体美，旗袍正是具备了这一特点，所以会受到女性的喜欢。

白色刺绣旗袍

从颜色上来说，建议大家从最简单的白色旗袍入手，以白色颜色为主基调，多色印花和刺绣更有一种神秘高雅的感觉，古典又不失时髦摩登，给整体增添一种空灵的氛围。

想要显得年轻靓丽，选择旗袍时就应该首先考虑浅色，白色或浅绿色，浅蓝色都是更适合夏季穿搭的搭配，穿上会觉得整个人年轻很多，女生一向是喜欢有韵味的元素，确实是比较好搭配一些，比如说选择的是白色系旗袍，增加刺绣的设计。

红丝绒旗袍

这样的色彩富有内涵魅力，气质显得十分高级，丝绒是一种很有质感的面料，带有厚重感，红色是这款旗袍裙的主题色，细看之下旗袍面料在红色，让旗袍裙一眼看去是如此华丽不凡，以至让人感觉美到极致。

旗袍那行云流水的轮廓将女人娉婷之姿展露无遗，传统的立领盘扣带给女性骄矜端庄之美，现代开衩的裙摆带给女性妩媚之美，与旗袍的风格非常相称，而且厚重深沉的红丝绒也会让气质变得更加雍容贵气。

粉色旗袍裙

旗袍裙设计得又短又修身，不是那种传统的旗袍，这种改良版的旗袍，不仅展现了女性婀娜的曲线，还大方秀出了美腿，连衣裙在通身的款式设计上都非常修身，包裹感比较强，包裹感比较强的连衣裙会适合身材曲线感比较好的女性。

旗袍作为当下时尚新宠，改良的款式不再同于传统旗袍的古典，反而充满了潮流之美，上身再也不用担心穿着老气，线条感比较简约流畅，还添加了时髦立体的金属元素点缀，色调清新亮眼又不失甜美的味道。

清朝宫廷里女子穿的旗袍的颜色有什么意义？有贵贱之分吗？

其实基本除了几种比较有象征意义的颜色不能随便穿之外，没有什么特别的颜色意义，都是跟随当时的风气，更多的是皇帝太后的喜爱。

皇后一般在正式场合要穿正红明黄颜色的衣饰。以此显示她一宫之主，母仪天下的尊贵。因为黄色是皇家的颜色，而正红之色则有正位之意，所以除了皇后，一般后妃都不可以穿正红明黄的颜色。赏赐的除外。至于位高的，像皇贵妃什么的，只能穿那种偏黄和偏红的颜色。再往下，那就是连穿的资格也没有。

所以在皇室，只有红和黄两个颜色的着装有贵贱之分，别的颜色就没有这么大讲究了。清宫后妃贵贱在衣饰上的区别一般是靠绣的花纹和戴的旗饰来分的。

清朝的服饰是怎样的？

清代服饰是满族人关后，强制推行的游牧民族服饰，因此保留了很多游牧民族的服式与装饰，以旗袍、马褂为代表。从整个服装发展的历史来看，清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。

清代官服及一般男装主要包括龙袍、蟒袍、长袍、补服、马褂、行袍、马甲、衫、袍、裤、帽、靴等。

龙袍是一种绣有龙纹的袍服，它是皇权的象征。在清代官服中，龙袍只限于皇帝穿着，其形制为圆领、大襟右衽、箭袖，颜色以明黄为主，也可用金黄或杏黄等色。袍上绣有五爪金龙和五彩祥云，在祥云中间，还分布着“十二章”图纹。下裙边缘斜向排列着许多弯曲的兰、黑、红、黄相间的线条，称作“水脚”。水脚之上有翻滚的波浪，上立山石宝物，俗称“海水江涯”。皇子只穿龙褂。

一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之外的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，规定：一至三品，绣五爪九蟒，四至六品，绣四爪八蟒，七至九品，绣四爪五蟒。民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。蟒服除蟒数以外，尚有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。在皇帝生日的前三天到后四天，百官都穿蟒袍，谓之“花衣期”。

长袍的下摆有两面三刀开衩(古时称“缺裤”)、四开衩和无开衩几种类型。道光京城《竹枝词》云：“珍珠袍长属官曹，开禊衣裳势最豪。”一般官员着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。

补服也叫“补褂”，前后各缀有一块补子，形式比袍短又类似褂，但比褂要长，其袖端平，对襟，所以或称“外褂”、“外套”，在清代官服中是主要的一种，穿用场所和时间也多。能表示官职差别的补子，即是两块绣有文禽和猛兽的纹饰，文官绣禽，武官绣兽。根据《大清会典图》规定：文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鹞勒鸟，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品八品绣犀牛，九品绣海马。贝子以上的皇亲，补子皆用圆形，上绣龙蟒，制作补服的材料，按季节的不同，分别有单、夹、棉、皮等多种。惟不得用亮纱及羊皮，因亮纱嫌其露肤，羊皮则近似丧服，故而禁止使用，所用颜色以石青(也叫绀色，即黑中透红的颜色)。

马褂，是指一种长不过腰，袖仅掩肘的短衣。褂是清代男装中最为盛行的服装。其中马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。清人赵翼《陔馀丛考》卷三三《马褂缺襟袍战裙》云：“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裙，短褂亦日马褂。马上所服也。”清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，只有皇帝巡幸时随舆扈从的侍卫和行围时射中目标者，或在治国、战事中建有功勋者，才可以享用。马褂用料，夏为绸缎，冬为毛皮。乾隆、嘉庆时，达官贵人为了炫耀其富贵，故意将马褂反穿露皮毛于外。至清末，还流行一种黑色的海虎绒马褂，着时衬以湖色春纱直行棉袍，这是当时缙绅阔佬的时髦服饰。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即

琵琶襟的马褂是行装。

马甲为无袖短衣，也称“背心”、“坎肩”、“半臂”(实是无臂)，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中，一种多钮襻的背心，类似古代柄裆，满人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，也称“十三太保”，官员也可作为礼服穿用。清代的马甲，无论在造型上还是在装饰上都有许多变化。单从衣襟来看就有大襟、对襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多种，马甲上的装饰也繁复多样，有的施以彩绣，有的镶以花边，有的还用丝带盘成纽扣，形形色色，不一而足。

清代服饰一般没有领子，穿礼服时需加一硬领，称为“领衣”，一般春秋二季用湖色的缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒，有丧者用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片，有些像长长的牛舌，故俗称“牛舌头”，考究的用锦缎或绣花，领衣之外则加外褂，如穿行装则着于袍的里面。

清朝男子已不着裙，而普遍穿裤。西北地区因天气寒冷，而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。清人李静山在《增补都门杂咏》中说：“英勇盖世古来稀，那像如今套裤肥？举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围。”男子首服，夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必须装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。

清代汉族妇女的服装，大抵沿袭明代旧制，变化较男服为少。上衣以衫、袄和披风为主，衫、袄的形制一如从前，披风之制比较特别，多用于已婚女子。天笑《六十年来妆服志》云：“妇女的礼服，最普遍者曰披风，曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服……作对襟，长可及膝，有两袖，极博，以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。未嫁的闺女不得穿披风。”

妇女的下体多穿裙子。清初的裙子，仍保存着明代遗俗，比较流行的作法是以绸缎裁剪成条状，每条绣以花卉纹样，两边以金线镶滚，走起路来，彩条飘舞，金线闪烁，颇似凤尾，称“凤尾裙”。随着时间的推移，裙子的样式也不断更新。如弹墨裙，通以浅色绸缎为面料，制作前将布料展开，放上各种树叶、花瓣，然后用弹墨工艺在花、叶周围喷洒黑色，去掉树叶、花瓣之后，即显现出黑底白花。因造型生动，色彩素雅而深受广大妇女的青睐，尤其为士庶妇女所崇尚。另外还有一种画裙，将大幅裙围折成数十道细褶，每褶分别用一种颜色，轻描淡绘，色彩娴雅，穿在身上色如月华，故名“月华裙”。到咸丰年间流行一种叫鱼鳞百褶裙，以数幅布帛拼合而成，折成细裥，折裥之间用丝线串联，交叉成网，展开后形似鲤鱼的鳞甲。《清代北京竹枝词》咏道：“凤凰如何久不闻，皮绵单袷费纷纭。而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙。”

满族妇女的服装，以袍服为主，由于实行八旗制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍，叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黄色绸缎制成，上施彩绣，袍式为圆领，窄袖，衣襟右掩；两腋部分明显收缩，下摆宽大。清代中叶，旗袍的样式有所变化，除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍袖也比清初宽大，下摆一般多垂至地面。清末的旗袍又有发展，特点为袍身宽敞，外形以直线为主，不用曲线。腋部的收缩也不明显，下摆的长度多盖住脚面，露鞋底于外。领子则用元宝式；另在领口、袖端及衣襟等处镶以宽阔的花边。

到了清代后期(1840一1911年)，中国封建社会步入了一个重要历史阶段，社会转型与风俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就服饰文化生活习俗而言，也发生了重大演变与明显变化，主要体现在以下几个方面：一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造

扬弃；二是满汉服饰文化风俗的相互影响、交流与补充；三是吸收融合西方外来服饰文化风俗的有机成分，发展完善传统服饰风尚，使服饰文化风俗的改进与社会的文明进步相一致。就总体态势而言，清代后期，帝后的服饰风俗基本上承袭了前期的法制规仪内容，与前期相比演变变化不大。但文武官员以及平民百姓的服饰风俗礼仪，却发生了较大的变革，这种演变与变革以长江中下游及东南沿海等得风气之先的地区，以及作为近代政治、军事中心的京师(今北京)最为显著。其中，最值得一提的是农民革命领袖洪秀全。他在太平天国革命军中，设计了自己的服装式样与色彩，成为第一支拥有自己独特服装的农民起义军。太平天国鄙视清代衣冠，认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”，于是开始起义时穿着传统服装打仗，而将清代官服“随地抛弃”，“往来践踏”，并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年建制期间，初步拟定冠服制度，攻下武昌后，“舆马服饰即有分别”，定都天京(今南京)以后，又作修改，并建立“绣锦营”和“典衣衙”。男子仍继承汉族传统，认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可袍上绣龙以外，其他高级官员须根据场合而定，低级官员则绝对不着龙袍，但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其他规定多来自《周礼》，以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际，下摆开衩，不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰，只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚，以天足显示解放思想，平日里多着布鞋。