本文目录一览：

• 1、民国时期的女性服饰旗袍
• 2、我们那儿结婚新娘全身要穿8件衣服，你们那儿是怎样的呢？
• 3、民国时期上海流行的旗袍，这种服装是怎么演变出来的？
• 4、什么是清宫服饰的清八件
• 5、旗袍为什么用八扣

民国时期的女性服饰旗袍

民国时期的女性服饰旗袍

看过《邪不压正》的朋友一定对裁缝巧红和朱局长情人唐凤仪民国时期的经典服饰——旗袍影响深刻吧。以下便是对民国时期的女性服饰——旗袍的起源、变化过程的一些基本知识。让大家更深入地了解民国时期的女性服饰——旗袍。

作为中国和世界华人女性的传统服装，也是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一，被誉为“中国国粹”和“女性国服”。

唐凤仪的着装充分展示了民国时期，旗袍在中国女性中的地位，唐凤仪可以说八面玲珑，风情万种，但成熟背后缺依然有一颗少女的心。同时唐凤仪妖娆的身姿和旗袍相互映衬，女性将旗袍优美的线条充分展现出来，旗袍将女性特有的妩媚体现的淋漓尽致。

裁缝巧红的着装着代表的是民国时期普通百姓人家女性的衣着。那种普通女性穿的长袍和男性的长袍都体现了中国在当时大众的含蓄之美。长袍将男女身体的大部分都包围起来，没有旗袍的妖娆，没有旗袍的开衩，但在当时的普通百姓人家，女性几乎都是这种类型的服饰。

事实上，这个起源于旗人长袍的服饰，第一次将中华女性秀美的身材展示在世人面前。一经出现，旗袍便成为民国时期，上至达官贵人下至平民百姓最喜欢的服饰，并在随后的发展中衍生出丰富多姿的“旗袍文化”。

1、由旗人长袍发展而来

旗袍本不是汉服，而是旗人的长袍，原本满族男女都可穿旗袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后来的旗袍有关系。

清代初期旗人所穿的长袍，其外部呈长方形，圆领口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，两腋部分明显收缩。长袍下部开衩，下摆宽大，长袍长可掩足。旗人的长袍从上到下由整块衣料剪成，颜色较素。清代中叶，旗人的长袍除圆领外，还出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也比清初时宽大，而且长袍的下摆一般多垂至脚踝。

有清一代，旗人长袍的造型线条以直线为主，不用曲线，给人平直硬朗的感觉。而且，长袍上下一体，使得线条比较流畅，长袍能够盖住脚，八旗女子的天足被掩盖在袍摆之下，因此当旗人女子穿上“花盆底”高底鞋之后，腰线得以抬高，下肢也被拉长，使穿着者显得亭亭玉立，再加上八旗女子们头上常戴高大的“如意头”、“耷拉翅”假髻，更显得妩媚多姿。

但是，毕竟宽大、厚重的长袍没有曲线的展示，还是给很多爱美的女性带来颇多不满。随着民国的建立，服饰也成为时代革新的一个标识，男性服饰出现中山装，女子从满人的长袍中发现了女性服饰之美，摈弃宽袍大袖的缺陷，吸取了西方的审美趣味，便诞生了旗袍。这种新式服装，大胆地体现了女性体态的曲线美。

旗袍的流行，始于上世纪20年代初。流行初期的改良旗袍一改宽大、平直的特点，对宽大直腰（无腰身）的满人长袍进行收腰的设计，缩小袖口，形成腰身，以贴合女性的身体曲线；其次，旗袍的长度减短，满人穿长袍，往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子，长袍的下摆要盖住鞋底，而汉人穿平底鞋，没有高高的鞋底，头上也没有高大的发髻，旗袍的下摆因此大幅度剪短。

改良后的旗袍不仅可以凸显身体曲线，旗袍的开衩还可以展示女性的秀腿，因此深得女性欢迎。再加上上世纪20年代正好是女权运动兴起的时期，追求男女平等，放足、剪发、天乳、上女学、婚姻自由等观念也开始深入人心，女性走出家庭，走向社会之后，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人长袍、汉族妇女对襟衫以及袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。没过多久，女性纷纷效仿，她们扯上一块布料，不一定是高档的面料，哪怕就是普通的面料，在裁缝的巧手之下，就裁出一件贴合身体的旗袍。

不过，旗袍的出现，也经历了多个发展阶段。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”当时的旗袍，袍身宽松，廓形平直，袖身缩小，袖口增大，形成“倒大袖”的形制。

早在上世纪初期，“倒大袖”便是一种比较流行的女性服饰风格，女子的袄子有倒大袖的款式（大袖袄），清末贵族妇人的大襟衫也是倒大袖的形制，民国初年在女学生中流行的“文明女装”也是倒大袖。因此，最初的旗袍也结合倒大袖的风格，形成了“倒大袖”旗袍。

上世纪20年代，在一些关于宋庆龄的图片中，就有她穿着多款倒大袖旗袍的记录。1923年12月21日，宋庆龄陪同孙中山前往广州岭南大学演讲，她穿着黑绸缎面料的倒大袖旗袍，脖子上围着一条格子围巾，襟口、袖口处都绣着一朵花。1925年3月12日孙中山在北京逝世，宋庆龄在治丧期间，穿的丧服是黑色长袖倒大袖旗袍。

1925年宋庆龄拍摄的一张照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。从旗袍镶的边来分析，旗袍做工考究，属于大做。不过到了上世纪30年代，旗袍款式层出不穷，倒大袖旗袍已经很少见了。

此时旗袍总体特点是领小、袖小、下摆多变化，核心是讲究腰身。依穿着者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，体现旗袍的贴身。翻看当年的照片，会惊奇地发现，旗袍在每一个穿着女性的'身上都是合身、妥帖的，绝对没有后来制服的松垮感觉。其原因就是旗袍是量身定做的个性化服饰，千人千样。

2、旗袍变化多端

民国时期，女性旗袍呈现出变化多端的特点，主要体现在旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式、袖子大小等方面的变化。

先说领口样式。先是时兴低领口，继而流行高领口，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。后来领口高到直抵腭下，继而至耳。而后盛行低领，领子越低越摩登，当低到实在无法再低的时候，干脆不要领子，也是一种时尚。

旗袍下摆长度时长时短。长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短时则在膝盖略上些。上世纪30年代旗袍流行长下摆，长可及地，盖住脚面，被形象地称为“扫地旗袍”。

长旗袍一般配高领，衣领紧裹脖颈，有的直抵下巴，即使在炎热的夏天，女性穿着旗袍，也不改高耸的姿态。再配上高跟鞋，长旗袍将女性的身材衬托得亭亭玉立。考虑到旗袍贴身而穿，行动有所不便，于是旗袍开始开衩，尤其是高开衩正好解决了贴身行动不便的问题，而且高开衩在女性走动时，隐约露出白皙的大腿，散发出撩人的姿态，非常性感。

上世纪30年代旗袍大衩逐渐流行。所谓大衩，当时也仅仅是衩高过膝，尽管如此，这种旗袍还是受到老派人士的抨击。不过，裸露小腿的旗袍并没有绝迹；后来旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得紧窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不过大开衩流行几年后，又渐渐回落。

旗袍袖子的变化随着时间的推移，也是忽高忽低，时而长过手腕，时而短至露肘，最后变成无袖。

当时旗袍的第二个特点是与西式服装结合得十分完美，剪裁合身，除两边开衩外，前后也可开衩，并出现了左右对襟旗袍。上世纪30年代末期，还有一种改良旗袍，旗袍借鉴西式服装剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此专指服装方面的独特设计）。同时，第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体。改良旗袍的出现，使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。另外，荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。

这种融合西方风格的旗袍可以与各式服装搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的领、袖处还加以搭配毛皮饰边，这些都是当时比较时髦的穿法。

3、阴丹士林旗袍风靡全国

随着旗袍的发展，当时的旗袍制作出现京派旗袍与海派旗袍两大流派。因旗袍的发源地在北京，所以最初阶段，融合汉族元素立领、左右两面开衩等特点的改良旗袍称之为京派旗袍；后来，由平面裁剪改为立体裁剪，增加腰身等时尚元素的旗袍，称之为海派旗袍。海派旗袍修长适体的特点正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，成为一种服饰风尚，并且后来居上，逐渐取代了京派旗袍。

当然，两派主要以风格作为区分，并非简单的以地域为标准。即并非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西方艺术为特点，形式灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

近年来有人提出“苏派旗袍”的概念，即江苏旗袍，这是一个新提法，多半是商业炒作的概念，与民国时期的京派旗袍、海派旗袍，并不是一个概念。民国时期，因为南京曾作为首都，其旗袍风格曾广为流行，但南京旗袍在制作风格上仍然属于海派风格，只不过在具体样式的制作上与上海旗袍略有差别。

民国时期，旗袍是女性最为代表性的服饰，其适用性非常广。上至贵族女性下至平民百姓，家庭妇女，都可穿着旗袍。旗袍的年龄跨度很大，十来岁的小女孩，七八十岁的老奶奶，皆可着旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿着，其形制可单，可夹，可棉。夏季有单旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夹旗袍，里面还可以衬穿其他的服饰。秋冬季节的棉旗袍为长袖，长下摆，重保暖轻时尚。

而且旗袍的搭配性广，受季节因素影响小，可以搭配多种服饰。天凉时旗袍外可加短背心或绒线衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，领、袖处加以毛皮饰边。另外，旗袍还可以与丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物完美搭配，正因为如此，旗袍成为民国女性的最爱。她们个个穿得风姿绰约，吸引世人的目光。

我们那儿结婚新娘全身要穿8件衣服，你们那儿是怎样的呢？

结婚的新娘居然全身加起来要穿八件衣服，真的是第一次听说这样的习俗，感觉匪夷所思呀，八件衣服那得多厚呀，如果是夏天结婚的话怎么受得了，而且穿起来也实在是太繁琐了。我来说一下我们这结婚的流程吧。我们这边结婚的整个过程大概需要换三件衣服。一般出嫁的时候会选择秀禾，秀禾的颜色也是多种多样的，大部分都是红色。中间典礼的时候会更换为婚纱，婚纱的话自然大部分是白色，但是款式很多。最后敬酒的时候要更换一套敬酒的礼服，自然是小巧轻便的，而且各种各样颜色都有，可以随便挑选。我觉得相比较你们的八件衣服，我们中间换三套衣服还是更加方便一些吧。

民国时期上海流行的旗袍，这种服装是怎么演变出来的？

说到旗袍，这对很多女性来说应该不奇怪，特别是民国时期，旗袍成为那个时代女性非常独特的服务。事实上，这种服装是从满族服务演变而来的。必须说，这些青年学生为旗袍的普及做出了自己的积极贡献。

旗袍流行的黄金时代是上世纪30年代，旗袍在这一时期流行起来，风格不断翻新，旗袍在流行之初，人们常穿得有点丰满，后来，随着时间的推移，这种风格得到了改进，它综合了一些西方短裙的优点，领口相应减少，长度也适当缩短。

这是两个在天坛公园散步的女人，当时的照片大多是黑白的，没有什么生命力。根据这张照片，这两位女士的旗袍应该有非常华丽的颜色。我觉得这样的衣服优雅迷人。我一直觉得民国时期的女性有着独特的魅力。小编觉得这跟当时的流行服装有很大关系。上图是旧旗袍。你可以看到旗袍在改进前看起来很宽松。但穿起来很舒服。后来旗袍在材料和工艺上都有了很大的进步。

八个穿旗袍的年轻女子聚在一起，从这张照片中你可以看到，旗袍非常鲜艳。它们有多种颜色，许多妇女站在一起，使这项服务与众不同。

我想很多女人都很欣赏这种服务，当然，有些现代女性还是要求服装店为她们剪一两件旗袍，但她们大多只是想在家里过“民国”瘾，时代日新月异。

什么是清宫服饰的清八件

中国古代以等级制度为标准而制定的穿戴服冠等饰物的规定，渊于周礼，历代相沿，各朝有别。清宫服饰是在满族服饰的基础上发展起来的，与历朝历代均有不同。因此，有清一代，清宫帝后子孙等人服制，基本延用入关前所定诸制。乾隆年间，虽略加增改，亦未轻革旧俗。本文仅就清宫服饰制度做一简要概述。

简短结语

一代之兴，必有一代之制。综观清宫服饰制度，既体现有民族统治特征，也表现出满汉文化融合特点。众所周知，清朝是以满洲贵族为主体形成的少数民族政权，其统治者为保持其本民族骑射传统，一再以金国等改制国灭的史实告诫其子孙，令其必须保持满族原有的文化传统。

清崇德二年（1637）四月，皇太极谕令诸王、贝勒等：“昔金熙宗及金主亮废其祖宗时衣冠仪度，循汉人之俗，遂服汉人衣冠，尽忘本国语言。迨至世宗，始复旧制衣冠。……我国家以骑射为业，今若不时亲弓矢，惟耽宴乐，则田猎行阵之事，必致踈旷，则武备何由而习乎？盖射猎者，演武之法；服制者，立国之经。朕欲尔等时时不忘骑射，勤练士卒，凡出师、田猎许服便服，其余俱令遵照国初之制，仍服朝衣。……使后世子孙遵守，毋变弃祖宗之制耳。”7

乾隆三十七年（1772）乾隆帝曾就衣冠定制亦降谕三通馆：“辽、金、元衣冠，初未尝不循其国俗，后乃改用汉唐仪式。其因革次第，原非出于一时，即如金代朝祭之服，其先虽加文饰，未至尽弃其旧。至章宗乃概为更制。……衣冠为一代制度，夏收殷哻，不相沿袭。凡一朝所用，原各自有法程，所谓不忘其本也。自北魏始有易服之说，至辽、金、元诸君，浮慕好名，一再世辄改衣冠，尽失其纯朴素风。传之未久，国势浸弱。……况揆其所以议改者，不过云衮冕仪章，文物足观耳。”8清前期之帝王，以辽、金、元等少数民族各朝衣冠因袭汉唐仪式，而导致国势变弱为教训，强调满洲子孙世代要遵循本民族之制。

因此，清代宫廷服饰废除了明代衣冠服饰典制，始终保持着马蹄袖、缺襟袍等利于骑射的满族基本服饰，这是其统治的需要。

然而，在某些方面，清统治者受到汉族文化的影响。表现在服饰制度上，如皇帝衮服，基本沿袭古代帝王的传统式样。上古舜创十二章，后成为中国古代帝王服饰上不可缺少的装饰图案之一，帝王在祭祀、上朝、吉庆等时间，所穿礼服即朝服，均绣有十二章。十二章为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻、宗彝、藻、火、粉米，各有吉祥之寓意。清前期几位皇帝的礼服即朝服并无十二章。乾隆年间，乾隆帝增改服制，规定皇帝礼服即朝服上绣十二章图案，而王公大员等人服饰上的补子，亦改循明朝旧制。

综上所述，清代宫廷服饰制度的制订，是满族等级社会的产物。其改变与完善，反映了满族社会文化的发展与汉族文化的融合，这是相互交替进行的，即在服饰上既有满族受到汉族文化的影响，也有汉族接受满族文化的产物，沿用至今的满族旗袍既是鲜明一例。

旗袍为什么用八扣

你指的是盘扣吗，盘扣，也称为盘纽、纽绊，盘扣由古代中国人而发明的，江西德安的南宋墓中出土的印金罗襟折枝花纹罗衫（褙子）就以盘扣系结，考古报告上写着：“袍，45件，其中完整的有34件....大都胸前有一字绊或衣带...”可见当时的一字扣衣服绝对不止一件。从留下来的古代文物看，纽绊既有用于女服的，也有用于男服的。

盘花扣是古老中国结的一种。我国古代用盘扣来束缚宽松的衣服，用布条盘织成各种花样，称为盘花。盘花的题材都选取具有浓郁民族情趣和吉祥意义的图案。盘扣的花式种类丰富，有模仿动植物的菊花盘扣、梅花扣、金鱼扣、盘结成文字的吉字扣、寿字扣、囍字扣等。也有几何图形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盘花分裂两边，有对称的，有不对称的。盘花扣的作用在中国服饰的演化中逐改变，它不仅仅有连接衣襟的功能，更称为装饰服装的点睛之笔。生动地表现着服饰重意蕴、重内涵、重主题的装饰趣味。