本文目录一览：

• 1、旗袍很好看，穿旗袍对身材的要求是不是很高？
• 2、上海最后的“手工裁缝”，坚持86年只做旗袍，为什么如今技艺却面临失传？
• 3、民国时期的女性服饰旗袍

旗袍很好看，穿旗袍对身材的要求是不是很高？

旗袍对于身材的要求其实并不高，只要选对适合自己的旗袍也会穿的很好看。很多小姐妹一说起旗袍，脑袋里想到的刻板印象就是旗袍=苗条身材，或者就是“我太矮了，穿不得旗袍”，“我太胖了，穿不得旗袍”。当然我也不否认身材好的人披个床单布都好看，但其实你要是真的了解旗袍后就会懂旗袍对于身材的包容性有多大，以及旗袍款式的多样性。现在的很多旗袍秀，高开叉装拉链的不算是真正的旗袍，只是带有旗袍元素的连衣裙。因为旗袍的特征之一就是多元化。

旗袍是一个有着显著中国外部特征，而骨子里却很西方的“混血儿”。为什么这样讲呢？先了解一下旗袍诞生的社会背景，民国初期，上海作为近代中国最早开埠的城市之一，它以海纳百川的姿态接纳国内不同区域的文化，同样也接受西方的先进思想和理念，成为追求摩登时尚的国际先锋舞台，民国时期服饰的发展能够超越历史上任何时期，其特点就在于它是“一个永远在取舍中流动的过程，它是在”杂“的基础上不断变化，变出种种时髦、新奇、漂亮来“。这种变化既满足了当时女性在打破服饰禁锢后求变的心态，顺应了社会的发展，亦促使中国女装开始呈现出国际化和现代化结合的特点。在这样的背景下「旗袍」诞生了，并且火爆整个民国时期，上海成为国际时尚之都。

款式大致可以分类为以下四种类型【倒大袖旗袍】，【经典旗袍】，【花样旗袍】，【西式旗袍】。第一种倒大袖、马甲、短袄旗袍，第二种经典旗袍，传统，中式裁剪T型一片式，第三种花样旗袍，中西结合，花样裁剪，第四种是西式旗袍，西式审美，西式裁剪。如此多的旗袍款式总有适合你的那一款。

上海最后的“手工裁缝”，坚持86年只做旗袍，为什么如今技艺却面临失传？

网上有这么一个说法："衣柜里面没有一件旗袍的女人，是不完整的。"诚然，女性的身份也好，行为也罢，不需要通过一件衣服去定义，但从这句话当中我们可以看出，旗袍对于中华女性来说，的确有着不一般的地位。

在往常思维当中我们都认为旗袍是源于满族女子的旗装，清军入关后也将这股服饰风气带入了神州大陆，但实际上旗袍最早可以追溯至秦汉时期的深衣，"袍"向来都是中华传统服饰的形制之一。尽管1912年清帝退位，几千年封建王朝全部灰飞烟灭，但王朝可以一朝衰落，留下的习俗与文化却是生生不息的。

民国是个动荡的年代，新老思想冲击碰撞，西方的思想文化正在对我们传统习俗发起挑战，一时间人人都以西洋来的"舶来品"为傲。在这种情况下旗袍作为传统服饰能够跟西方传来的雍容华贵的大蓬裙以及干脆利落的西装平分秋月，成为当时女子们最喜爱的服饰，可见其本身特有的魅力。

如果要说哪里的旗袍最为正统，那么一定当属江浙沪地区，尤其是上海滩。《金陵十三钗》想必大家都看过，一个个袅娜的倩影，满怀着的是家国情仇。那个时候的租界当中，往来的摩登女子更多的穿着的就是旗袍，比如说我国著名女作家张爱玲，她在公共场合从来都是穿着旗袍，成为了一道行走着的独特的风景。

旗袍是公认的最难以定义的衣裳，不同的女子穿了就像是被注入了不同的灵魂，因为旗袍讲究一个贴身，因此最好的旗袍一定是量身定制的，而由于上海滩旗袍的盛行，可以说最好的旗袍裁缝全都集中在了这里。

我们都知道，纯手工作业费神费力费时间，尤其费钱，一件好的旗袍往往需要几个月才能定制而成，价格也居高不下，因此大家都开始转变去购买成衣，原本煊赫一时的手工旗袍逐渐落得无人问津的地步。但真正了解了旗袍就会发现，这样一件衣服就该精工细作，慢工才能出细活。

褚宏生正是这么一位专门做旗袍的裁缝，甚至被誉为上海最后的手工裁缝。真正精美的旗袍有多难做？光是针法就有正抢、反抢、叠抢三种，一枚精美的盘扣需要熟手花费3个小时的功夫方能制成，不同年龄的女子，不同材质的旗袍，不同纹色的布匹，所用的样式跟配饰都不一样，这就导致了每一件手工裁缝都是独一无二的。

褚宏生做手工裁缝至今已经86年了，在上个世纪70年代的时候，拉链开始出现，盘扣开始成为装饰；之后大家都开始用缝纫机，甚至用大型的机器，制作旗袍速度快了很多，传统的手工旗袍最简单的一件也要做一周，但如今一周不知道机器能够做出几百件甚至更多出来。

有人问褚宏生，那么机器这么方便，为何他还坚持做纯手工旗袍？褚宏生表示："机器踩出来的衣服硬梆梆的，体现不出女性柔美的气质，人手才能缝出圆润的感觉。"有人称褚宏生为旗袍大师，他本人并不接受这种称呼，尽管他已经完成了超过5000件的手工旗袍，但他觉得自己就是个做衣服的，哪有什么大师不大师之说。

在近现代很长一段时间当中，我们由于西方文化的冲击渐渐遗忘了老祖宗们传下的经典文化，尽管旗袍如今不仅是我国的非物质文化遗产，也是众多国际项目当中制定的礼仪服饰，可手工旗袍如今依旧面临着失传的窘境，这样的情况怎能不让人痛心？

民国时期的女性服饰旗袍

民国时期的女性服饰旗袍

看过《邪不压正》的朋友一定对裁缝巧红和朱局长情人唐凤仪民国时期的经典服饰——旗袍影响深刻吧。以下便是对民国时期的女性服饰——旗袍的起源、变化过程的一些基本知识。让大家更深入地了解民国时期的女性服饰——旗袍。

作为中国和世界华人女性的传统服装，也是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一，被誉为“中国国粹”和“女性国服”。

唐凤仪的着装充分展示了民国时期，旗袍在中国女性中的地位，唐凤仪可以说八面玲珑，风情万种，但成熟背后缺依然有一颗少女的心。同时唐凤仪妖娆的身姿和旗袍相互映衬，女性将旗袍优美的线条充分展现出来，旗袍将女性特有的妩媚体现的淋漓尽致。

裁缝巧红的着装着代表的是民国时期普通百姓人家女性的衣着。那种普通女性穿的长袍和男性的长袍都体现了中国在当时大众的含蓄之美。长袍将男女身体的大部分都包围起来，没有旗袍的妖娆，没有旗袍的开衩，但在当时的普通百姓人家，女性几乎都是这种类型的服饰。

事实上，这个起源于旗人长袍的服饰，第一次将中华女性秀美的身材展示在世人面前。一经出现，旗袍便成为民国时期，上至达官贵人下至平民百姓最喜欢的服饰，并在随后的发展中衍生出丰富多姿的“旗袍文化”。

1、由旗人长袍发展而来

旗袍本不是汉服，而是旗人的长袍，原本满族男女都可穿旗袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后来的旗袍有关系。

清代初期旗人所穿的长袍，其外部呈长方形，圆领口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，两腋部分明显收缩。长袍下部开衩，下摆宽大，长袍长可掩足。旗人的长袍从上到下由整块衣料剪成，颜色较素。清代中叶，旗人的长袍除圆领外，还出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也比清初时宽大，而且长袍的下摆一般多垂至脚踝。

有清一代，旗人长袍的造型线条以直线为主，不用曲线，给人平直硬朗的感觉。而且，长袍上下一体，使得线条比较流畅，长袍能够盖住脚，八旗女子的天足被掩盖在袍摆之下，因此当旗人女子穿上“花盆底”高底鞋之后，腰线得以抬高，下肢也被拉长，使穿着者显得亭亭玉立，再加上八旗女子们头上常戴高大的“如意头”、“耷拉翅”假髻，更显得妩媚多姿。

但是，毕竟宽大、厚重的长袍没有曲线的展示，还是给很多爱美的女性带来颇多不满。随着民国的建立，服饰也成为时代革新的一个标识，男性服饰出现中山装，女子从满人的长袍中发现了女性服饰之美，摈弃宽袍大袖的缺陷，吸取了西方的审美趣味，便诞生了旗袍。这种新式服装，大胆地体现了女性体态的曲线美。

旗袍的流行，始于上世纪20年代初。流行初期的改良旗袍一改宽大、平直的特点，对宽大直腰（无腰身）的满人长袍进行收腰的设计，缩小袖口，形成腰身，以贴合女性的身体曲线；其次，旗袍的长度减短，满人穿长袍，往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子，长袍的下摆要盖住鞋底，而汉人穿平底鞋，没有高高的鞋底，头上也没有高大的发髻，旗袍的下摆因此大幅度剪短。

改良后的旗袍不仅可以凸显身体曲线，旗袍的开衩还可以展示女性的秀腿，因此深得女性欢迎。再加上上世纪20年代正好是女权运动兴起的时期，追求男女平等，放足、剪发、天乳、上女学、婚姻自由等观念也开始深入人心，女性走出家庭，走向社会之后，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人长袍、汉族妇女对襟衫以及袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。没过多久，女性纷纷效仿，她们扯上一块布料，不一定是高档的面料，哪怕就是普通的面料，在裁缝的巧手之下，就裁出一件贴合身体的旗袍。

不过，旗袍的出现，也经历了多个发展阶段。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”当时的旗袍，袍身宽松，廓形平直，袖身缩小，袖口增大，形成“倒大袖”的形制。

早在上世纪初期，“倒大袖”便是一种比较流行的女性服饰风格，女子的袄子有倒大袖的款式（大袖袄），清末贵族妇人的大襟衫也是倒大袖的形制，民国初年在女学生中流行的“文明女装”也是倒大袖。因此，最初的旗袍也结合倒大袖的风格，形成了“倒大袖”旗袍。

上世纪20年代，在一些关于宋庆龄的图片中，就有她穿着多款倒大袖旗袍的记录。1923年12月21日，宋庆龄陪同孙中山前往广州岭南大学演讲，她穿着黑绸缎面料的倒大袖旗袍，脖子上围着一条格子围巾，襟口、袖口处都绣着一朵花。1925年3月12日孙中山在北京逝世，宋庆龄在治丧期间，穿的丧服是黑色长袖倒大袖旗袍。

1925年宋庆龄拍摄的一张照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。从旗袍镶的边来分析，旗袍做工考究，属于大做。不过到了上世纪30年代，旗袍款式层出不穷，倒大袖旗袍已经很少见了。

此时旗袍总体特点是领小、袖小、下摆多变化，核心是讲究腰身。依穿着者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，体现旗袍的贴身。翻看当年的照片，会惊奇地发现，旗袍在每一个穿着女性的'身上都是合身、妥帖的，绝对没有后来制服的松垮感觉。其原因就是旗袍是量身定做的个性化服饰，千人千样。

2、旗袍变化多端

民国时期，女性旗袍呈现出变化多端的特点，主要体现在旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式、袖子大小等方面的变化。

先说领口样式。先是时兴低领口，继而流行高领口，即使在盛夏酷暑，薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领，以示时髦。后来领口高到直抵腭下，继而至耳。而后盛行低领，领子越低越摩登，当低到实在无法再低的时候，干脆不要领子，也是一种时尚。

旗袍下摆长度时长时短。长时盖过脚面，走起路来衣边扫地，短时则在膝盖略上些。上世纪30年代旗袍流行长下摆，长可及地，盖住脚面，被形象地称为“扫地旗袍”。

长旗袍一般配高领，衣领紧裹脖颈，有的直抵下巴，即使在炎热的夏天，女性穿着旗袍，也不改高耸的姿态。再配上高跟鞋，长旗袍将女性的身材衬托得亭亭玉立。考虑到旗袍贴身而穿，行动有所不便，于是旗袍开始开衩，尤其是高开衩正好解决了贴身行动不便的问题，而且高开衩在女性走动时，隐约露出白皙的大腿，散发出撩人的姿态，非常性感。

上世纪30年代旗袍大衩逐渐流行。所谓大衩，当时也仅仅是衩高过膝，尽管如此，这种旗袍还是受到老派人士的抨击。不过，裸露小腿的旗袍并没有绝迹；后来旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得紧窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不过大开衩流行几年后，又渐渐回落。

旗袍袖子的变化随着时间的推移，也是忽高忽低，时而长过手腕，时而短至露肘，最后变成无袖。

当时旗袍的第二个特点是与西式服装结合得十分完美，剪裁合身，除两边开衩外，前后也可开衩，并出现了左右对襟旗袍。上世纪30年代末期，还有一种改良旗袍，旗袍借鉴西式服装剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此专指服装方面的独特设计）。同时，第一次出现肩缝和装袖，使肩部和腋下变得适体。改良旗袍的出现，使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。另外，荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。

这种融合西方风格的旗袍可以与各式服装搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的领、袖处还加以搭配毛皮饰边，这些都是当时比较时髦的穿法。

3、阴丹士林旗袍风靡全国

随着旗袍的发展，当时的旗袍制作出现京派旗袍与海派旗袍两大流派。因旗袍的发源地在北京，所以最初阶段，融合汉族元素立领、左右两面开衩等特点的改良旗袍称之为京派旗袍；后来，由平面裁剪改为立体裁剪，增加腰身等时尚元素的旗袍，称之为海派旗袍。海派旗袍修长适体的特点正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，成为一种服饰风尚，并且后来居上，逐渐取代了京派旗袍。

当然，两派主要以风格作为区分，并非简单的以地域为标准。即并非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西方艺术为特点，形式灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

近年来有人提出“苏派旗袍”的概念，即江苏旗袍，这是一个新提法，多半是商业炒作的概念，与民国时期的京派旗袍、海派旗袍，并不是一个概念。民国时期，因为南京曾作为首都，其旗袍风格曾广为流行，但南京旗袍在制作风格上仍然属于海派风格，只不过在具体样式的制作上与上海旗袍略有差别。

民国时期，旗袍是女性最为代表性的服饰，其适用性非常广。上至贵族女性下至平民百姓，家庭妇女，都可穿着旗袍。旗袍的年龄跨度很大，十来岁的小女孩，七八十岁的老奶奶，皆可着旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿着，其形制可单，可夹，可棉。夏季有单旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夹旗袍，里面还可以衬穿其他的服饰。秋冬季节的棉旗袍为长袖，长下摆，重保暖轻时尚。

而且旗袍的搭配性广，受季节因素影响小，可以搭配多种服饰。天凉时旗袍外可加短背心或绒线衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，领、袖处加以毛皮饰边。另外，旗袍还可以与丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物完美搭配，正因为如此，旗袍成为民国女性的最爱。她们个个穿得风姿绰约，吸引世人的目光。